Милан мужская мода 2020: Мужская Неделя моды в Милане 2020 – Неделя мужской моды в Милане: Prada, Marni и No. 21

Содержание

В Милане именитые дизайнеры представили новые мужские коллекции

Индустрия моды уже вовсю готовится к следующей осени и зиме — в Милане дизайнеры представили свое видение того, как должен одеваться в грядущем сезоне мужчина. Если кратко, то акценты сделаны на вторую жизнь старых тканей, а особым шиком пользуется слегка переработанная классика.

Темнота, пронизываемая лучами прожекторов. Фанерный электрощиток на бетонной стене в ржавых потеках. Обстановка, которая слабо ассоциируется с индустрией моды.

Ermenegildo Zegna продолжает удивлять публику выбором места для демонстрации новой коллекции. Год назад это был центральный вокзал в Милане, в этот раз сценой для показа становится бывший сталелитейный цех.

И в том, и в другом случае выбор символичен. Вокзал — место встреч и разлук, образ современной жизни. Старый цех — промышленное сердце, которое перестало биться. А в новой коллекции бренда особое место уделено экологическим вопросам.

«Половина всего, что производит наша индустрия, превращается в отходы. Начиная с ниток и заканчивая тканью и одеждой, которая не была продана. У этой проблемы нет решения, если мы не найдем новый подход. Наша мечта — чтобы отходов не было совсем», — отмечает креативный директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори.

Разноцветные ленты, что образуют огромный, висящий под потолком куб — это как раз отходы от прошлых коллекций. Новая коллекция будто рождается изнутри этой фигуры, и это не только пространственное решение — на пошив этой одежды пошли частично переработанные ткани.

Форма тоже воплощает стремление переосмыслить классические подходы. Рубашки на молнии, пиджаки с поясом вместо пуговиц. Но чем бы ни был дополнен образ — короткой курткой или объемным пальто, его основой все равно остается костюм, сделавший марку знаменитой. Прочный фундамент и воля к трансформации — вот черты современного мужчины в представлении Ermenegildo Zegna.

«Это можете быть вы, это могу быть я. Это человек, который по-прежнему хочет одеваться традиционно, и в то же время по-современному. И еще он думает об экологии», — отмечает генеральный директор Ermenegildo Zegna Джильдо Зенья.

Заботу об экологии берет на себя и Брунелло Кучинелли. Причем в том же самом ключе — использование ткани от прошлых коллекций. В остальном идея новой коллекции воплощает философию бренда. Гимн красоте и гедонизму. Элегантность со спортивным оттенком — вот формула повседневной роскоши. Когда изящество оказывается в квадрате, а удобство — в кубе.

«Мы стараемся вернуться к истокам, а для мужчины это означает — одеваться элегантно и со вкусом. Если вы посмотрите на наши модели, они именно такие — аккуратная, немного свободная одежда, спокойные тона. То есть мы вновь идем к тому, в чем заключается мужская природа», — отмечает дизайнер Брунелло Кучинелли.

К своим истокам ради юбилейной коллекции возвращается и Ralph Lauren. Винтажный крой, мужественный силуэт. Кожаное пальто, будто офицерская шинель, и ретро-мотоцикл идеально дополняет такую картину. Костюм и смокинг — вершина стиля. Это словно клуб для аристократов. Современная интерпретация эпохи джаза вернувшихся спустя столетие ревущих 20-х.

10 лучших мужских показов Pitti Uomo и недели мужской моды в Милане

Jil Sander

Jil Sander в этом сезоне стали гостевой маркой 97-й выставки мужской моды Pitti Uomo — а это для любого бренда большая честь. Креативные директора марки Люк и Люси Мейер восприняли приглашение с трепетом не только профессиональным, но и личным — по их словам, именно во Флоренции супруги впервые встретились.

То, что чета Мейеров делает для Jil Sander уже четвертый год, — это выверенный минимализм и лаконичная роскошь, которая не становится прорывом, как работы Дэниела Ли для Bottega Veneta, но неизменно радует глаз. Такой же стала и новая мужская коллекция: простой, с большим количеством вещей свободного кроя и удлиненных силуэтов (тут и рубахи, и безрукавки, и свитеры). Коллекция могла бы быть скучной, если бы не отдельные детали: если идеальным брючным костюмом никого не удивишь, то вот кейпы, шарфы с длинной бахромой и сумки жесткой формы на коротком ремне — история для мужской моды непривычная и оттого вдвойне интересная.

Jil Sander осень-зима 2020

Random Identities

Главным прорывом прошедшей Pitti Uomo стал дизайнер Стефано Пилати и его бренд Random Identities. Мы уже рассказывали, почему Пилати заслуживает особого внимания и чем интересен его мужской (а по большому счету гендерно-нейтральный) бренд, который дизайнер запустил после долгой работы в Yves Saint Laurent и Ermenegildo Zegna. В новой коллекции его тонкое чувство времени развернулось на полную мощь.

Во-первых, коллекция действительно гендерно-нейтральная — но не в том смысле, который привычно вкладывается в это понятие. Пилати не лишает моделей (и потенциальных покупателей) гендерной идентичности, скрывая ее за одеждой-униформой, а, наоборот, подсвечивает сразу все ее грани. В брючных костюмах сочетаются исконно «мужские» и «женские» элементы кроя, поверх рубашек появляются бра из кружева и цепей (очень надеемся, что кто-нибудь выберет такой аксессуар для красной дорожки!), ремни вдруг становятся поясами для чулок, а юбки одинаково хорошо сидят и на девушках, и на юношах. Чтобы целиком отождествить себя со своим творчеством, Пилати сам закрыл показ в роли модели.

Random Identities осень-зима 2020

EPA-EFE/Pitti Uomo/Vostock Photo

N°21

Теперь перенесемся в Милан. У бренда N°21 — десятилетие, и в честь этого креативный директор Алессандро Дель Аква углубился в архивы, достал оттуда лучшие идеи и переосмыслил их в соответствии с духом времени, найдя баланс между прогрессивными элементами и твердой классикой. Поэтому у тренчей и брюк появились очень длинные ремни-ленты, кожа сочетается с хлопком, и даже кажущееся банальным сочетание белой рубашки с простыми джинсами не выглядит скучно — дизайнеру удалось обновить его при помощи тонких нюансов вроде кроя плеча, длины штанин и аксессуаров.

N°21 осень-зима 2020

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Marni

Дизайнер Франческо Риссо в этот раз сотрудничал с хореографом Мишелем Риццо и превратил показ Marni в танцевальный перформанс, а гостей шоу оставил стоять — так что даже первого ряда не было. Танцоры-модели двигались то медленно, будто в трансе, то более динамично, и вместе с крупными геометричными принтами на одежде это создавало завораживающее зрелище. Гости перформанса потом рассказывали, что сосредоточиться на вещах было непросто, но оно того стоило: увеличенные объемы, деконструированные куртки, смелые цвета — в коллекции было все, что отлично удается Риссо.

Pietro S. D’Aprano/Getty Images for Marni

Marni осень-зима 2020

Salvatore Ferragamo

То, что показал креативный директор Salvatore Ferragamo Пол Эндрю в своей новой коллекции, местами наводило на мысли о доспехах и военной форме — камуфляж и хаки, строгий крой пальто, похожих на шинели, балаклавы-подшлемники, комбинезоны и куртки летчиков. Но если присмотреться, камуфляжный паттерн состоял из цветов, подшлемники сочетались с пыльно-розовым костюмом, да и другие военные образы распадались. Коллекция, которая казалась одой архетипам традиционной маскулинности (по версии Эндрю это «бизнесмен», «моряк», «серфер», «гонщик», «солдат» и «байкер»), на самом деле показывает, насколько в современном мире эти архетипы эфемерны.

Salvatore Ferragamo осень-зима 2020

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

MSGM

В коллекции осень-зима 2020 креативный директор MSGM Массимо Джорджетти показал себя с неожиданной стороны. Любитель всего солнечного и радостного, на этот раз дизайнер обратился к тематике фильмов ужасов. Оказалось, что любимый режиссер Джорджетти — Дарио Ардженто, автор «Суспирии» 1977 года и еще десятков фильмов ужасов. Афиши к некоторым из них легли в основу принтов на футболках, другие же узоры — хищные растения, волшебные грибы и зловещие потеки краски — поддерживали мрачноватый дух коллекции. Но самый страшный сюжет — тот, в котором жутковатые элементы занимают не центральное положение, а то тут, то там пробиваются сквозь повседневность, и Джорджетти эту метафору в коллекции тоже выдержал, умело вплетая отсылки к ужасам в привычные яркие цвета.

MSGM осень-зима 2020

Prada

Неотъемлемая часть любой коллекции Prada — работа с искусством. Миучча Прада в равной степени вдохновляется и классическим искусством, и современным, каждый раз находя что-то близкое себе в работах художников самых разных направлений. В этот раз ее референсы — сюрреалистичные анфиладные пейзажи Джорджо де Кирико и классика героических скульптур прошлых веков в оформлении локации, цветовые блоки картин Малевича, оп-арт и узоры художников Венского сецессиона в одежде.

Конечно, это не прямые цитаты — Прада никогда не копирует, — а именно переосмысленные отсылки. Скульптура героического всадника, украшавшая центр пространства показа, была собрана из плоских элементов, как детский конструктор (над ней трудился ни много ни мало Рэм Колхас, с которым Прада сотрудничает уже не первый раз), а сочетание монохромных жакета, брюк и рубашки разных цветов — авторское размышление на тему супрематизма.

Prada осень-зима 2020

Tullio M. Puglia/Getty Images

Fendi

Fendi, всегда приверженные традициям, на этот раз сделали реверанс в сторону футуризма — в коллекции, помимо ладно скроенных костюмов и пальто, появились пиджаки с деталями как на скафандрах космонавтов, а толстенная тракторная подошва ботинок и сапог отсылала к обуви покорителя Луны. И еще интересная деталь: несколько курток, вошедших в коллекцию, способны менять цвет в ультрафиолетовых лучах.

Кстати, история с мужскими сумками продолжается: летом увидела свет мужская версия знаменитой Baguette, а на прошедшем показе разнообразие сумок было как никогда велико — модели несли в руках, на шее и через плечо рюкзаки, тоуты, маленькие коробочки и даже клатчи. Если вы до сих пор не обзавелись небольшой сумкой, знайте, где найти такую к следующей осени.

Fendi осень-зима 2020

Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Marco de Vincenzo

Дизайнер Марко де Винченцо назвал свою новую мужскую коллекцию Ciao! — это итальянское слово знакомо каждому, независимо от познаний в языках, — и добавил: «Так и мода понятна каждому, объяснение не требуется». Это, однако, будет лукавством по отношению к осенне-зимней коллекции его именного бренда: она отнюдь не так проста. Дизайнер смешал в ней мужскую классику вроде жилетов, брюк, кардиганов и простых курток, но добавил немало обескураживающих неподготовленного зрителя элементов. Например, стрелки прямых брюк вдруг начинают ветвиться, переходя в плиссировку по низу штанин, трикотажный узор свитера вдруг трансформируется в оптическую иллюзию, а клетчатый килт дополняют кроссовки, носки с люрексом и микросумка.

Marco de Vincenzo осень-зима 2020

Tullio M. Puglia/Getty Images

Gucci

В этом сезоне креативный директор Gucci Алессандро Микеле отметил первый юбилей на своем посту. Пять лет — достойный повод оглянуться и вспомнить былые заслуги, и Микеле остановился на, пожалуй, главной — своей упорной и плодотворной борьбе с токсичной маскулинностью. Перед показом в инстаграме бренда появился манифест, облекший и без того понятную позицию Микеле в слова, а сама коллекция наглядно ее подтвердила.

На подиуме можно было видеть укороченные свитеры и блестящие костюмы, платья поверх рваных джинсов — однозначно считывающийся трибьют Курту Кобейну, джинсы с зелеными, как от травы, коленками (девиз показа — «Веселись, как пятилетний»!), сумки-коробочки, бархат, рюши и леопард. Кажется, Микеле обладает удивительной способностью: из сезона в сезон не создавая ничего принципиально нового, он все равно приковывает к своим коллекциям все внимание модной общественности.

Gucci осень-зима 2020

Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/ Getty Images for Gucci

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне

Свободные костюмы, эксперименты с трикотажем и все оттенки розового: главные тенденции мужской моды сезона весна-лето 2020

10 модных мужчин на неделе моды в Милане

Милан носит звание одной из мировых модных столиц неспроста — дело не только в том, какие дизайнеры проводят тут свои показы, но и как одеваются их гости. Если в Лондоне публика стремится перещеголять друг друга экстравагантностью нарядов, то посетители миланской недели моды в выборе одежды спокойнее, но по степени модности не уступают.

В этом сезоне герои стритстайл-хроник носят объемные пальто нараспашку (иногда вместо застежки — поясная сумка), свитеры с высоким горлом и яркие брюки. И куда же без главного нового атрибута модников — микросумки!

Nataliya Petrova/NurPhoto via Getty Images

Edward Berthelot/Getty Images

Все эти образы несложно адаптировать для нынешней аномально теплой зимы. А если холод вам совсем нипочем, берите пример с Джареда Лето, который пришел на показ Gucci в полном наборе под семидесятые — узорчатой рубашке, брюках клеш и широкополой шляпе.

Jacopo Raule/Getty Images

Джаред Лето перед показом Gucci в Милане

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Самые модные мужчины премии «Золотой глобус — 2020»

Свежий взгляд: лучшие показы недели мужской моды в Лондоне

В Милане подводят итоги Недели мужской моды. Новости. Первый канал

Одной из ярких финальных точек стал показ Джорджио Армани, который в 85 диктует стиль сразу нескольким поколениям, а также шоу модного дома Zilli — там тренды грядущей сени и зимы задавали вовсе не модельеры, а легенда футбола.

Футболист Юрий Джоркаефф в представлении не нуждается – любители футбола помнят его выступления за французский ПСЖ, итальянский «Интер» и особенно сборную Франции на чемпионате мира в 1998-м. Его легко представить на поле, а вот среди стеллажей с одеждой, да еще в роли модельера — это уже что-то новенькое.

«Я не просто поставил здесь свое имя, а принимал участие в разработке дизайна. Все детали этой одежды мы создавали вместе», — рассказывает Юрий Джоркаефф.

Результат этой работы – спортивная коллекция под маркой Zilli. Свой подход Юрий Джоркаефф объясняет просто – старался совместить элегантность и комфорт. В итоге получилась одежда, которая в равной степени подходит и для дальних поездок, и для деловых переговоров.

«Мне часто приходится путешествовать, я всю жизнь в разъездах. Но мне нравится хорошо выглядеть. И, можно сказать, эту одежду я делал для себя. И, конечно, для всех, кто, как и я, ведет активную жизнь», — сказал Юрий Джоркаефф.

Звезда коллекции – теплая куртка из кожи змеи. Компания вообще со дня своего основания славилась экзотическими материалами: кожа крокодила, страуса, кенгуру и даже ската. В этот раз, впрочем, экзотики не так много. Зато можно не выбирать между кожей и мехом. Здесь есть и то и другое.

«На создание этой коллекции нас вдохновила наша история. Мы старались воплотить в ней весь опыт и все мастерство, которое было накоплено нами за 55 лет», — сказала PR-директор компании Zilli Алессандра Шимель-Фила.

Полвека насчитывает и творческая история человека, ставшего символом индустрии моды в Италии, а может, и за ее пределами. Венчает неделю моды представление, где на афишах достаточно было бы напечатать всего лишь имя — Джорджо Армани.

Контраст содержания и формы. Простое серое здание без изысков, с одной лишь вывеской, намекающей на то, что зрителя ждет внутри. Именно в таких неброских декорациях проходит в Милане одно из самых изысканных шоу.

Дыхание искусства и в самом действии, и в том, из чего соткано то полотно, что мастер выносит на суд публики. Единство стиля. Космические образы в гармонии с убранством зала и музыкой, заполняющей вакуум. Это место и называют театром, потому что это здесь разыгрывается спектакль с одним режиссером, чей замысел с каждой новой деталью раскрывается на сцене. Будь то консервативные модели или ошеломляющие новизной, им трудно подобрать определение и очертить границы. Это больше, чем классика. Джорджо Армани шагает за горизонт благодаря смелости и стилю, прославившими его на весь мир.

«Вдохновение и страсть к тому, что ты делаешь, – это фундаментальные для меня понятия. Это то, что захватывает меня с самого с утра, держит в напряжении до вечера и не дает спать ночью. Мне очень важно быть собой. И я стараюсь воплотить это в коллекции», — признается Джорджо Армани.

Ему 85, но он остается в этом мире одной из самых знаковых фигур. Потому что, как никому другому, ему присуще это мастерство – не просто чувствовать, а создавать время, материализуя витающие в воздухе идеи. Легенда, гений стиля и просто король, получивший свой титул от восхищенной публики.

20 самых ярких образов мужской Недели моды в Милане

Главное с миланских подиумов

Сколько бы ни велась речь о слиянии мужских и женских показов, до окончательного упразднения гендерного деления шоу еще далеко – в Милане полным ходом идет мужская Неделя моды сезона осень-зима 2017. В обзоре ELLE – 20 самых запоминающихся образов из итальянской модной столицы: от традиционно роскошных Dolce & Gabbana до спортивно-минималистских Neil Barrett и романтичных Prada.

Dolce & Gabbana, осень-зима 2017

Ermenegildo Zegna, осень-зима 2017

Versace, осень-зима 2017

Prada, осень-зима 2017

Neil Barrett, осень-зима 2017

Moschino, осень-зима 2017

Missoni, осень-зима 2017

Marni, осень-зима 2017

Salvatore Ferragamo, осень-зима 2017

Emporio Armani, осень-зима 2017

Diesel Black Gold, осень-зима 2017

Daks, осень-зима 2017

Показ коллекции Gucci Fall 2020 в рамках мужской Недели моды в Милане

Старт нового года для Алессандро Микеле (Alessandro Michele) и вверенного его остроумному и полному иронии креативу итальянского модного дома Gucci ознаменовался возвращением на подиум мужской Недели моды в Милане после четырёхлетнего отсутствия.

Объединить показы мужской и женской коллекций Микеле решил в 2017-м, поддерживая своё желание стереть межгендерные границы. Глядя на текущее положение дел в Gucci и финансовые показатели продаж, выводящие бренд на первые строчки рейтинга всё это время, можно с уверенностью сказать, что ему это удалось. Вторая декада третьего тысячелетия прошла под эгидой тотальной трансформации социума, впитывающего в себя яркий ностальгический китч Gucci со скоростью песка в пустыне. Не в последнюю очередь благодаря амбассадорам бренда и друзьям дизайнера: Джареду Лето (Jared Leto), Лане Дель Рей (Lana Del Rey) и Гарри Стайлзу (Harry Styles).

Мужская коллекция Gucci Fall 2020 играет всей палитрой любимых цветов дизайнера, переливается металлическим блеском и небрежностью. Смокинги поверх кашемировых топов, вязаные свитера, ожерелья из кристаллов поверх пальто, напоминающих кадры из знаменитой комедии конца 80-х “Поездка в Америку”, инфантильные платья с оборками в сочетании с рваными джинсами и многочисленные цитаты школьной униформы. Не обошлось и без ключевых посылов коллекции в виде трансформативных принтов c двойным смыслом “think-thank” или “impatient-impotent”.

Текст: Татьяна Савельева

Cтиль гостей недели моды в Милане сезона весна-лето 2020

Неделя моды в Милане, предпоследняя из основных недель, по праву считается самой элегантной. Миланская неделя моды, проходящая под руководством Национальной палаты моды Италии, как и сама Италия, славится богатством и роскошью.

В рамках недели моды свои коллекции представили Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Giorgio Armani, Fendi, Etro, Gianfranco Ferre, Versace, Prada, Moschino, Gucci, Alberta Ferretti, Jil Sander, Blumarine, Missoni и другие марки.

Главной тенденцией этой Недели стала нарочитая сексуальность, причем проявлялась она как на подиумах, так и среди гостей показов и вечеринок. Соблазнительные мини, прозрачные наряды, леопардовая расцветка, — в ход шла самая тяжелая артиллерия.

Так что уже сейчас мы можем полюбоваться на наряды миланских модниц и взять верный курс на грядущую весну.

Также мы советуем обратить внимание на наряды из кожи, атласные юбки в сочетании с объемными пиджаками и свитерами, а также на пышные платья.