Мода 1920-х годов — Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

Основные тенденции

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Женская мода

Платья

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из лёгких и тонких тканей, таких как шёлк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н.

Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

• Черно-золотое платье с кружевом

• Платье из шёлкового тюля, украшенное стеклярусом

• Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

• Платье из вискозного крепа, украшенное чёрным и золотым бисером, США, ок. 1925

• Платья для танцев, чарльстонское платье с яркими бусинами. Музей текстиля в Кромфорде

Нижнее бельё

Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.

[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то чёрные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причём не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.^[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.^[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, чёрные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоёв общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары

Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчёркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчёркивали её изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е ещё продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зелёные, жёлтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), чёрный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии.^[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.^[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.^[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Причёски

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Мужская мода

Костюм

Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь

Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Причёски и головные уборы

Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актёры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Мода в СССР

Советский плакат против проституции, 1929. Женщины лёгкого поведения одеты на западный манер; на женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастёрка, военный ремень, фуражки.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты.

Примечания

См. также

Ссылки

Какой была советская мода в 1920-х / Назад в СССР / Back in USSR

В послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…

Символы времени и курс на Запад

Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально.
В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.
В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины — с прямыми юбками из сукна.

Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, — которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.

Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)
Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды.
«Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались», — писал заведующий производственным отделом Москвошвея.
Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды. Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.

Александр Дейнека «Текстильщицы». 1927 год
Так как других ограничений у художников не было, при работе над новой прозодеждой они пустили в ход фантазию и ушли в конструктивизм. Новые модели отличал геометричный крой и такие же рисунки на ткани. Сшитая в мастерских одежда была чем-то принципиально новым, однако привлекла внимание простых граждан, а не обеспеченных дам, по-прежнему предпочитавших одеваться согласно дореволюционной моде.
Отсюда и главный парадокс моды тех лет: работая над одеждой для рабочих, художники экспериментировали и пробовали новые ткани и рисунки, а обшивая партийную элиту, шили по старинке, исключая всякие нововведения.
В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.

В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.
Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.

Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Ялте
В период НЭПа особенно сильно чувствовалось желание людей веселиться и «прожигать» жизнь – женщины пристально следили за всеми новинками и особенно за парижскими вечерними нарядами.
Популярный за границей образ женщины-вамп, укутанной мехами и украшенной бриллиантами, в Советском Союзе адаптировали актрисы, блиставшие с экранов ослепительными туалетами и драгоценностями, недоступными пролетариату.
Советские мастерицы пытались копировать одежду, привезенную из других стран, однако индивидуальные модели и одежда на заказ также была доступна очень ограниченной части населения.

Конструктивизм и парижские фасоны ушли в прошлое в конце 1920-х, а точнее, в 1928 году, когда политика НЭПа была свернута. Власти больше не намерены были терпеть проникновение западных мод на улицы советских городов, и сделали все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково.
Фабрики отшивали грубые пальто и платья простого кроя, а последних художников-приверженцев конструктивизма подвергали жесткой критике. Александр Перелицын и Вера Муницына, возглавлявшие художественный совет организации «Союзхлопкосбыт», были одними из последних модельеров, пытавшихся в 1920-е годы привнести в фасоны и крой одежды что-то новое.

«Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок — художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным… И все, что носим с вами… — все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю… Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство», — говорилось в одном из фельетонов в газете «Правда», окончательно определившем судьбу советского конструктивизма в моде.
Согласно сохранившимся справочникам, в 1923 году в столице работало 204 мастерские, специализировавшиеся на мужской одежде и только 32 женских ателье. Почти все известные мастерские в то время находились в центре: в Столешниковом переулке, на Петровке, Покровке, Тверской и Малой Бронной.

Родители летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова — Ксения Игнатьевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 год.
В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».
Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.

В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной. Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость.
Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания — «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников.

Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, — «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала — «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды.
В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.

Модные девушки 20-ых
Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России.
Создававшая до революции наряды для царской семьи и бомонда и даже получившая звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», после 1917 года Ламанова вынуждена была приспособиться к новым условиям – не только сменившемуся курсу в одежде, но и недостатку тканей.
Тяжелые обстоятельства модельер смогла обратить в свою пользу: именно с ее легкой руки творческая интеллигенция стала интересоваться кустарными тканями (в начале 1920-х Ламанова экспериментировала с холщовой тканью, полотенцами изо льна, одеялами, шторами).


Так, при новой власти, продолжая работать с женами чиновников, она занялась и массовым производством одежды. В условиях послевоенной разрухи шить костюмы приходилось из грубых и дешевых материалов, что требовало от модельеров огромного терпения и изобретательности. По просьбе Ламановой тогдашний министр культуры Александр Луначарский дал добро на создание «Мастерской современного костюма».
Также она руководила творческим процессом в первом советском «Ателье мод», где работала бок о бок с другими знаменитыми художницами, и участвовала в подготовке журнала «Ателье». Наряды от Ламановой часто демонстрировала муза Владимира Маяковского и известная модница того времени Лиля Брик.

С «Ателье» сотрудничала и дизайнер Александра Экстер. Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно. Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».
«При выборе формы одежды следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе», — писала дизайнер. Для «Ателье» Экстер разработала варианты прозодежды и модные костюмы с вариациями на историческую тему. Александра Экстер в 1920-х эмигрировала во Францию.

Лиля Брик и Луэлла Краснощекова 1924
Известная художница Варвара Каринская руководила школой художественной вышивки ARS. Как и Ламановой, ателье ей помог открыть нарком просвещения Луначарский. Позже она организовала салон для столичной элиты Haute Couture, клиентами которого стали представители обеспеченной верхушки и жены нэпманов. Также в этой среде был популярен антикварный салон Каринской – там богатые дамы покупали украшения.
Варвара Каринская создала новую технологию вышивки по ткани и аппликации, благодаря которым материал напоминал живописное полотно. В 1928 году художница эмигрировала из Советского Союза, остановившись сначала в Германии, а позже перебравшись в Нью-Йорк, где стала хозяйкой самого популярного ателье. Еще одно признание таланта Каринской – премия «Оскар» за лучшие костюмы к фильму «Жанна д’Арк» 1948 года с Ингрид Бергман в главной роли.

Вестник моды (1926)

Мода 1920-х годов Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

Основные тенденции[ | ]

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Женская мода[ | ]

Платья[ |

Мода 1920-х годов — Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

Основные тенденции

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжелым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шелк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешевых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Женская мода

Платья

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из легких и тонких тканей, таких как шелк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

• Черно-золотое платье с кружевом

• Платье из шелкового тюля, украшенное стеклярусом

• Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

• Платье из вискозного крепа, украшенное черным и золотым бисером, США, ок. 1925

Нижнее белье

Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.^[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то черные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причем не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.^[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.^[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, черные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоев общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары

Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчеркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчеркивали ее изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е еще продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зеленые, желтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), черный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют четкие геометрические орнаменты и прямые линии.^[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.^[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчеркивала утонченный, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на черном платье эффектно смотрелась на черно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.^[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстегивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съемный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застежкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Прически

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестер милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоев общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причесок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были прически вида «долли-систер» — короткие, с челкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причесок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Мужская мода

Костюм

Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь

Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скругленным квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались черные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнем с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили легкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Прически и головные уборы

Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачесывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актеры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Мода в СССР

Советский плакат против проституции, 1929. Женщины легкого поведения одеты на западный манер; на женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития легкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоев населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастерка, военный ремень, фуражки.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты.

Примечания

См. также

Ссылки

Мода 1920-х годов — Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

Основные тенденции

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Женская мода

Платья

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из лёгких и тонких тканей, таких как шёлк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

• 

  Черно-золотое платье с кружевом

• 

  Платье из шёлкового тюля, украшенное стеклярусом

• Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

• Платье из вискозного крепа, украшенное чёрным и золотым бисером, США, ок. 1925

• 

  Платья для танцев, чарльстонское платье с яркими бусинами. Музей текстиля в Кромфорде

Нижнее бельё

Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.^[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то чёрные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причём не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.^[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.^[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, чёрные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоёв общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары

Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчёркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчёркивали её изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е ещё продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зелёные, жёлтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), чёрный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии.^[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.^[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.^[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Причёски

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Мужская мода

Костюм

Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь

Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Причёски и головные уборы

Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актёры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Мода в СССР

Советский плакат против проституции, 1929. Женщины лёгкого поведения одеты на западный манер; на женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастёрка, военный ремень, фуражки.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты.

Примечания

См. также

Ссылки

20 век (1920-е гг.). Продолжение / Отзывы о косметике

Заглавное фото: популярная актриса 20-х гг. Луиза Брукс

Костюм и аксессуары

Брюки постепенно завоевывают место в женском гардеробе, а потребность в более удобном костюме приводит к укорочению юбок. Если в начале 1920-х модные портные предлагали платья длиной до щиколотки, то к 1925 году юбка укоротилась до колен, а к 1927 году поднималась иногда и выше.

Новое время принесло новые танцы и музыку. Настоящей страстью и одним из первых модных веяний 20 века, появившихся не в светских салонах, а в низах общества, стал джаз. Мода на танцы изменила костюм — он стал легким, приспособленным для популярных развлечений. Короткие вечерние платья позволяли танцевать всю ночь, украшающая их шелковая или бисерная бахрома подчеркивала пластику и ритм модных танцев, а туфли обязательно имели устойчивый каблук.

Новый костюм стал отражением освободившейся сексуальности. Демографическая ситуация, когда
после войны катастрофически не хватало мужчин, привела к обострению сексуального соревнования между женщинами. Это также было одной из причин революционного укорочения юбок в 1920-х гг. Открытые ноги стали такими же привлекательными, как и обнаженная спина (первые платья с открытой спиной показал П.Пуаре в 1919 г.).

Короткие юбки 1920-х породили моду на чулки телесного или светло-бежевого цвета (как альтернатива: желто-коричневые и серые). На пике моды были чулки с рисунком: клетка, полоска, зигзаги, цветы могли украшать ноги модниц того времени. Распространение получили чулки из искусственного волокна — фильдекосовые и фильдеперсовые.
Чулки из американского каталога 1920 годов

Поскольку делать чулки без шва еще не умели, шов нередко вышивали цветными или металлизированными нитями.
Чтобы чулки не сползали, их носили с подвязками из ленты или тесьмы вокруг ноги или со специальным поясом для чулок. Особо пикантным считалось, когда чулки закатывались вниз по ноге.

Чулки было принято делить на дневные и вечерние. Первые были простыми, максимум — украшенными сбоку вышивкой. А вторые — или набивными, или богато вышитыми, либо же разрисованными вручную.

Оголившиеся ноги требовали не менее скрупулезного внимания к обуви.
Одна из самых популярных моделей женской обуви 20 годов – туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой, пришедшие вместе с танцевальной модой. Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить так называемые «русские» сапоги с застежкой молнией. С ними соперничали предшественники современных рейтуз — шотландские гетры, доходившие длиной до колен.
Отдельно стоит выделить вечерние туфли, которые стали яркими, броскими, с богатой декоративной отделкой.
Туфли 1920-х годов

Культ техники привел к появлению в модной одежде элементов профессионального костюма авиаторов, шоферов и т.д. — кожаные куртки, автомобильные краги, очки носили и представители модной богемы, и заядлые модники. Человек, который хотел быть модным, должен был играть в теннис и гольф, ездить верхом, водить автомобиль. Это требовало совершенствования спортивной одежды, которая стала более функциональной, современной и красивой.

Упростились купальные костюмы, которые становились все более открытыми. В 1920-е года купальный костюм представлял собой комбинезон без рукавов из шерстяного трикотажа, резиновую шапочку и тапочки.

Трикотаж был самым модным материалом для повседневной одежды. Для нарядных и летних костюмов использовали шелк, чаще искусственный. Еще одним популярным веянием стала кожа, из которой начали шить куртки и пальто.
Из всего предлагаемого многообразия силуэтов массовая мода выбрала платье-рубашку, подпоясанное на бедрах, благодаря простоте его покроя. Такое платье не требовало тщательной подгонки по фигуре, и его могла сшить в домашних условиях любая женщина. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок. В 1927 году в моду вошли платья с ассиметричным подолом, с клиньями, неровными краями.

Меняющийся силуэт платьев нуждался в нижнем белье, а от традиционного корсета к 1920-м годам отказались подавляющее большинство женщин. Им на смену пришел женский гарнитур из трусиков и свободной комбинации с лифчиком.
Не смотря на популярность готовой одежды, моду по-прежнему создавали парижские Дома высокой моды, которые в 1920-е гг. имели обширную клиентуру. Платья «от кутюр» носили дамы высшего света, жены угольных и нефтяных магнатов и звезды Голливуда. Происходит своеобразная «смена лидеров» в высокой моде: Дома, основанные до Первой мировой войны, уходят в тень, уступая места новым, возникшим до и после войны: «Жан Пату», «Шанель», «Эдвард Молине», «Люсьен Лелонг», «Жак Хейм», «Марсель Роша».

Модели большинства кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе самого модного стиля «ар деко». Это был эклектичный стиль, смешивающий геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, искусством Древнего Египта и др. Распространению «ар деко» способствовала индустрия развлечений, которая использовала его внешний эффект для создания ощущения благополучия и процветания.

Раскопки Х.Картера гробницы Тутанхамона вызвали настоящее помешательство — египтоманию. Увлечение искусством Древнего Египта началось в 1921 г. и достигло пика в 1923-24 гг. Геометрические женские стрижки, напоминавшие парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же предметами моды 1920-х как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки.

Другой не менее экзотичный для западного человека стиль — русский — также стал одним из символов моды 1920-х. Он появился во время войны, а после войны его популярности способствовала эмиграция из большевистской России: рестораны с русской и цыганской музыкой, русские народные оркестры и хоры были популярны в Париже наравне с американскими джаз-клубами.
Русские мотивы, наряду с египетскими и африканскими появились и в моделях французских кутюрье. Русский стиль — это платья-рубашки с вышивкой, напоминающей узоры крестьянских полотенец и драгоценные украшения византийских одежд, пальто с меховой отделкой, кокошниками в качестве самого модного головного убора.

Русские эмигранты брались за любую работу: женщины изготавливали украшения для интерьера, шили и вышивали на заказ платья и белье, делали бижутерию, расписывали шелковые шали, становились модистками и продавщицами в домах моды. Большой спрос на кустарные «славянские» изделия вызвал появление многочисленных вышивальных мастерских. Огромным успехом, особенно у американских клиенток, пользовались Дома моды, открытые русскими.

Большинство домов моды работало как и раньше в одном стиле, каждый сезон внося из изменения в модный силуэт. Двадцатые годы стали временем заката самого популярного до войны Дома моды — «Поль Пуаре» (прим.: напомню, что о подробнее о Поле Пуаре речь шла в предыдущем посте серии). Вернувшись с фронта, «диктатор» моды не узнал своих клиенток в коротких юбках и с короткими стрижками. Он был противником образа «а ля гарсонн», называл его последовательниц «гладильными досками», «недокормленными телеграфистками» и отказывался шить простые платья в духе нового времени.

В 1920-х г. одним из ведущих парижских кутюрье была Мадлен Вионе.
Необычным и новаторским был сам процесс работы модельера: обычно Мадлен сидела в кресле напротив манекена с квадратным или прямоугольным отрезом ткани, который затем превращала в платье, драпируя фигуру. Вионе не делала эскизов, а вместо этого крутила манекен, стоявший на вращающемся табурете, прикладывая к нему ткань и перетягивая ее ремешком в талии.
Мадлен Вионе за работой

Открыв в 1918 г. в Париже свой Дом высокой моды, она предложила публике модели в античном стиле. В истории моды было не мало примеров увлечения античностью, но Мадлен Вионе удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, не подражая формам пеплосов и туник, а создавая современную одежду, соответствующую новому времени.
Это были платья с драпировками скроенные по косой. Они поражали простотой форм, которые часто оборачивались необыкновенной сложностью покроя. Многие модели не только нельзя было скопировать, но и надеть, не зная некоторых секретов. М.Вионе снабжала своих клиенток своеобразными инструкциями как носить эти платья., так как они приобретали форму только на теле.
Платья Вионе вполне может носить и современная женщина, а ее идеи вдохновили многих дизайнеров конца 20 века — от Алайя до Галльяно.

Если Вионе удалось создать из одежды настоящие произведения искусства, то Коко Шанель помогла женщинам 20 века обрести себя, предложив не только новую одежду, но и новый образ. В 1920-е гг. Шанель была смелым экспериментатором в моде, разрушителем традиций, став впоследствии великим классиком моды.
Коко Шанель

В начале 1920-х в жизни Шанель начинается «русский» период: в моделях ее дома появились «русские мотивы» — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы и платья из крепдешина, «византийские» украшения.
В целом же Коко Шанель всегда стремилась создать настоящий стиль, который бы соответствовал потребностям женщины и современному темпу жизни.
Модели платьев Коко Шанель 1920-х гг.

Эту идею она воплотила в «маленьком черном платье» (1926 г.). Американский журнал «Vouge» назвал тогда маленькое черное платье «фордом» моды и предрек, что его будет носить «весь мир». До этого момента черное носили разве что горничные богатых дам, поэтому темное однотонное платье стало своеобразным вызовом всему миру моды. Однако наряду суждено было стать бестселлером. Это платье провозгласило создание парижского экономического стиля или «poverty de luxe» (нищенский люкс), как сама Шанель его называла — дорогая интерпретация простого дизайна из скромных материалов.

Изначально платье прикрывало колени и было лишено каких-либо деталей и украшений. У него были узкие длинные рукава и полукруглый вырез. Маленькое черное платье стало настоящей находкой – во-первых, такой наряд могла позволить себе женщина с невысоким достатком, во-вторых, с помощью различных аксессуаров и яркого макияжа его можно было из повседневного наряда превратить в вечерний туалет. Сама Шанель говорила, что если у женщины есть маленькое черное платье, она сможет выглядеть уместно при любых обстоятельствах и в любом месте.
«Маленькое черное платье» Коко Шанель 1926 года

В смелой интерпретации Шанель «маленькое черное платье» стало мудрой альтернативой вечернего коктейльного платья. Не все тогда приняли эту идею — особенно возмущен был Поль Пуаре, который говорил, что Шанель одевает светских дам как горничных.
С момента создания наряд претерпел множество изменений и вариаций, но черное платье по сей день остается образцом элегантности и вкуса.

Классикой 20 века стала и трикотажная одежда, которую Шанель создала на основе спортивной мужской одежды. Настоящим хитом 1920-х годов стал костюм Шанель из шерстяного джерси, который считался эталоном неформальной одежды. Она же предложила женщинам прямые джемперы, вязаные жилеты, трикотажные юбки в широкую складку.
Сама же мадемуазель предпочитала носить простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений.

В качестве еще одной новаторской идеи в 1920-е гг. Шанель предложила ношение бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой.
Бижутерия от Шанель

Дамским сумочкам в 20 веке суждено было стать не только предметом первой необходимости, но и модным аксессуаром. Если в начале столетия женские сумки были очень громоздкими, часто на металлической раме, то в 20-х годах в моду входят дамские сумочки в виде конверта: очень маленькие, кожаные для дневного выхода и парчовые или вышитые бисером — на вечер.
Дамские сумочки 1920-х гг.

Из украшений популярностью пользовались браслеты, надетые на оголенное запястье, броши со стразами, клипсы, ожерелья. Бусы из белого жемчуга, агата и бисера изначально достигали талии, но постепенно становились все короче. Боа из перьев и меховые палантины накидывали на голые плечи и дополняли декоративными веерами.

К концу послевоенного десятилетия произошел постепенный возврат к женственности и более естественному силуэту. Стремление к эротичности туалетов было во многом отражением влияния голливудских фильмов.

Прически и головные уборы

Стремление к эмансипации, сексуальному раскрепощению самым непосредственным образом сказалось на длине волос. «Длинные волосы — одни из тех многочисленных кандалов, которые женщинам наконец удалось сбросить», — писала оперная певица Мэри Гарден в 20-е годы в статье «Зачем я подстриглась».
В это время свое триумфальное шествие по дамским головам начал знаменитый боб. Одной из законодательниц этой моды называют танцовщицу Ирен Касл, которой после болезни пришлось обрезать длинные волосы. Она долгое время скрывала прическу под шляпками, но однажды решилась продемонстрировать свой новый стиль – и произвела фурор.
Ирен Касл

Другой знаменитой женщиной, прославившей боб, считается танцовщица и звезда немого кино Луиза Брукс. Её короткая стрижка, напоминавшая черный шлем, являлась олицетворением свободного духа 1920-х и эры флэпперов.
Луиза Брукс

Поскольку длинные волосы всегда считались признаком женственности, короткая прическа первоначально вызвала неоднозначную реакцию.
В начале 20 столетия короткую стрижку можно было встретить только у детей, и лишь с началом Первой мировой войны, женщины постепенно отказывались от замысловатых причесок, на создание которых уходило столько времени.

Геометрически точеная челка заканчивалась ровно над бровями, подчеркивая глаза. По бокам располагались небольшие завитки, смоченные и прикрепленные щеке, которые закрывали уши. На задней части шеи волосы выстригали в конической форме. Стрижка боб-карэ создавалась с помощью профессиональных методов и не нуждалась в щипцах или шпильках.
Самыми фривольными считались прически, представляющие из себя короткую стрижку с пробором не по центру. Такой стиль считался лесбийским.
Модницы 1920-х по большей части предпочитали краситься в радикальный черный.

Изящные очертания стрижки «под мальчика» нуждались и в головном уборе другого плана. Им стала шляпка-клош, создательницей которой выступила Каролина Ребу в 1908 г. В 1920-х гг. такие шляпки пользовались большой популярностью. В качестве материала использовали валяную шерсть, которая служила отличной основой для декоративной отделки. К вечернему платью надевалась головная повязка, которая украшалась плюмажем или розетками.

Летом шляпка-клош могла быть сделана из соломки. Впрочем, в 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов.Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами и шляпными булавками.

С появлением более длинных юбок и более мягких линий к концу 1920-х гг. волосам позволили быть более длинными. К 1928 году их носили уложенными волнами на макушке с завитками на затылке: несколько колечек-«полуелка» иногда укладывались на лбу.

Косметика и парфюмерия

Если идеалом женского тела в 1920-е гг. была фигура мальчика, то модный макияж с лихвой компенсировал недостаток женственности. Лицо «женщины-вамп» было одним из главных акцентов в образе «а ля гарсонн». Модный макияж тех лет напоминал киногрим. Если ещё в начале 20 века макияж был очень деликатным и малозаметным, то макияж 20-х годов – это вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.

Женщины стали открыто пользоваться косметикой. Если в недалеком прошлом публично достать пудреницу или губную помаду и прилюдно поправить макияж было совершенно недопустимо, то в новой действительности такие вольности никого не шокировали. Наоборот, бросающие вызов правилам и условностям женщины 20-х годов нарочито доставали из сумочек губную помаду и пудру и прилюдно поправляли свой макияж, считая такое дерзкое поведение своеобразной «изюминкой». Изящные сумочки служили модницам, прежде всего, косметичками. Для удобства в них часто было вмонтировано маленькое зеркальце.

20- годы – это начало расцвета косметической индустрии в её современном понимании. С небывалой для предыдущих годов скоростью появляются косметические новинки и руководства по искусству макияжа. Большой популярностью пользуются журналы о кинематографе и фотографии: «Photoplay», «Picture-play» и др. В них даётся большое количество советов по нанесению косметических средств и по укладке волос. На обложках таких журналов размещают красочные изображения кинозвезд и моделей, демонстрирующих модный образ.

Ярко-красные или темно-красные губы бантиком, получившие также название «лук купидона» (лук амура) были обязательной составляющей эталонного образа 20-х годов. Чтобы придать губам такую модную форму, губную помаду наносили на середину верхней губы, иногда заходя за её контур, и на середину нижней губы, оставляя губы по краям не накрашенными.

В 20-е годы появилась привычная сегодня всем женщинам упаковка помады с выкручивающимся механизмом. В 1923 году “swivel lipstick container” запатентовал Джеймс Мейсон младший.

Алеющие на щеках пятна румян ягодных цветов было принято наносить на выступающую часть щеки в форме круга.

Четко прочерченные дугообразные или приподнятые у основания брови — другой неотъемлемый элемент модницы 20-х годов. Для придания бровям нужной формы женщины зачастую практически полностью выщипывали собственные брови и рисовали жирной подводкой идеальный модный изгиб.

Глаза должны были выглядеть глубоко посаженными, бездонными, темным, с густыми черными ресницами. В моде, так называемый «драматический взгляд» и восточные мотивы. Для подобного макияжа глаз женщины пользовались жирной черной подводкой для глаз, обводя ею весь глаз по кругу и растушевывая её, делая линию подводки довольно объёмной. У внешнего угла глаза можно было при помощи подводки, подрисовать себе азиатский разрез. На веки наносились тени серого цвета, также популярны были бирюзовые и зелёные цвета.

В 20-х гг. в моду входит загар — новый знак высокого социального статуса. Культ солнечного загара рос с начала послевоенного десятилетия, чему в некоторой степени способствовала снобистская фантазия о том, что загар предполагает отдых на модном курорте. В 1924 году Ж.Пату предложил первое масло для загара. Коко Шанель, ставшая инициатором моды на загар еще во время войны, выпустила подобное средство в 1928 г.

Кроме того, мадемуазель Шанель в 1921 году выпускает знаменитые духи «Шанель №5» — первые французские духи с абстрактным запахом. В них все было новым: и «составной» запах, и вызывающе простой и элегантный флакон, который был создан по эскизу самой Шанель. Авторство аромата принадлежит парфюмеру Эрнесту Бо, который по заказу Шанель создал духи на основе синтетических компонентов – альдегидов, которые не были похожи ни на один известный в то время парфюм. Парфюмер представил мадемуазель Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятый — отсюда и пошло название шедевра.
При изготовлении Chanel № 5 Эрнест Бо использовал порядка 80 ингредиентов, и при этом ни один из них не является ведущим. Именно таким представляла себе парфюм будущего Коко Шанель.

Другие известные духи того времени относятся к семейству восточных: экспериментируя со своим же Jicky в 1921 году, Жак Герлен разработал знаменитый Shalimar. Это был классический мягкий сандаловый аромат, ставший одним из первых «восточных ароматов». В 1925 он был переиздан во флаконе, дизайн которого разработал Раймон Герлен из хрусталя Баккара, и отправлен на Всемирную выставку декоративного искусства в Париже.

И, наконец, «под занавес» десятилетия, в 1929 году, модельер Жан Пату представил свое средство борьбы с Великой Депрессией – благоухающий розой и жасмином Joy, прославившийся как самый дорогой аромат в истории. Идея кутюрье заключалась в создании скорее произведения парфюмерного искусства, в котором соединились бы самые редкие и самые дорогостоящие натуральные ингредиенты планеты.
Так на производство одной унции аромата уходило порядка 10 000 цветков жасмина и 300 болгарских роз. В итоге духи с красноречивым названием Joy получились баснословно дорогими – в 1930 году флакончик объемом 30 мл стоил около $800.

В 1925 году появляются цветные лаки для ногтей, эффектно сочетающиеся с манерой курить сигареты в длинных мундштуках. В 20-е годы модно было красить только среднюю часть ногтевой пластины, оставляя свободными от лака полумесяц у основания и кончик ногтя. Кроме того, в моде был естественный французский маникюр.

Косметические бренды

Многие косметические бренды, история которых началась в конце 19 — начале 20 века, продолжают успешно функционировать и в 20-х годах. Компания Maybelline расширила ассортимент выпускаемой продукции. Теперь под именем «Мейбелин» стали выпускаться также тени для век, карандаш для глаз и бровей.
Начиная с 1920 года с легкой руки Макса Фактора в широкое употребление входит термин «makeup», основанный на значениях глагола «to make up» (нарисовать, сделать лицо).
В 1925 году компания выпускает новый продукт — пудру бежевого цвета «Max Factor’s Supreme Nail Polish» для ногтей, которая придавала им блеск. В этом же году Metro-Goldwyn-Mayer заказала Max Factor 600 галлонов (ок. 2300 литров) грима светло-оливкового цвета для съемок черно-белого фильма «Бен-Гур: История Христа». Такое количество было необходимо для того, чтобы цвет кожи актеров выглядел на экране одинаково.
Продукцию Max Factor рекламировали многие звезды Голливуда, в том числе икона 1920-х — Клара Боу.
Макс Фактор за работой

В 1925 году началась история известного сегодня французского бренда Payot, специализирующегося на производстве средств по уходу за кожей лица и тела. Марка основана врачом Надей Пайо, родившийся, кстати, на черноморском побережье в Одессе.
Надя Пайо

После окончания медицинского факультета в Швейцарии, она со своим мужем, французом Эдмондом Пайо, переезжает в Нью-Йорк, где попадает под впечатление от популярных в то время салонов красоты Елены Рубинштейн и Элизабет Арден. После этого она принимает решение применять медицинские знания для того, чтобы помочь женщинам раскрыть свою красоту и сохранить ее как можно дольше. Надя Пайо отказывает в сотрудничестве и Елене Рубинштейн, и Элизабет Арден, чтобы создать свой институт красоты и линию по уходу за кожей лица и тела.
Первую косметическую продукцию она разрабатывает у себя в квартире в 1920 году, а уже в 1925 открывает в Париже свой институт красоты, где обучает будущих косметологов, разрабатывает косметические средства, методики нанесения кремов, лосьонов и пр., а также проводит процедуры по уходу за кожей. Её салон моментально приобретает известность и завоевывает репутацию «безупречного мира красоты».

Надя Пайо сформулировала принцип «Культуры для кожи лица и шеи», согласно которому при нанесении крема необходимо стимулировать каждый мускул лица. Изучая особенности строения кожи, доктор осознала всю важность стимуляции мускулатуры лица. Что и привело ее к созданию не только продуктов по уходу за кожей, но и специальной гимнастики для лица, а также методики нанесения препаратов в домашних условиях.
В некотором смысле Надя Пайо была философом. Она считала, что красота идет изнутри, а значит счастливая женщина- это красивая женщина. Ее идея основывалась на том, что гармония души, тела и разума во всей полноте открывает красоту женщины.

“Я долгие годы заботилась о своем теле, но однажды я поняла, что нужно заботится и о своей душе. Красота – это гармония, а гармония это состояние души” (с) Надя Пайо

Примерно в это же время в Нидерландах врач Ита Вегман и исследователь Рудольф Штайнер основывают направление, получившее название антропософской медицины, суть которой сводится к развитию и стимулированию природных сил самоисцеления человека. В 1921 году Вегман открывает в Швейцарии клинику, а при ней — фармацевтическую лабораторию. В ней химик Оскар Шмидель, вдохновленный идеями Штайнера, разрабатывает косметические средства по принципу антропософской медицины. Так началась история известной сегодня компании Weleda, производящей свою продукцию более чем из 100 видов лекарственных растений, часть из которых выращивается на собственном сертифицированном хозяйстве.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Сумасшедшая феерия 1920-х прекратилась в 1929 году, когда на Уолл-стрит произошел биржевой крах. Падение фондового рынка ознаменовало завершение эпохи «ревущих двадцатых», на смену которой пришла Великая депрессия – десятилетний мировой кризис.
Миллионы людей внезапно лишились средств к существованию. Тяжелая экономическая ситуация вынудила женщин интенсивно трудиться и на время забыть фривольный образ жизни. Образ «хлопушки» утратил актуальность, но отдельные его элементы, будь то юбка выше колена или короткая стрижка, незаметно перешли в повседневность.

Всех благодарю за внимание!

Список использованной литературы :
История домов моды / Ермилова Д.Ю.
История костюма 1200-2000 / Джоан Нанн
Красота в изгнании: королевы подиумов / Александр Васильев
Мода: всемирная история / Марни Фогг
Мода и модельеры / М.Шинкарук, Т.Евсеева, О.Леспяк
www.glamourdaze.com

Мода 1920-х годов — Википедия. Что такое Мода 1920-х годов

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

Основные тенденции

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжелым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шелк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешевых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Женская мода

Платья

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из легких и тонких тканей, таких как шелк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

• 

  Черно-золотое платье с кружевом

• 

  Платье из шелкового тюля, украшенное стеклярусом

• Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

• Платье из вискозного крепа, украшенное черным и золотым бисером, США, ок. 1925

Нижнее белье

Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.^[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то черные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причем не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.^[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.^[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, черные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоев общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары

Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчеркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчеркивали ее изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е еще продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зеленые, желтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), черный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют четкие геометрические орнаменты и прямые линии.^[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.^[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчеркивала утонченный, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на черном платье эффектно смотрелась на черно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.^[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстегивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съемный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застежкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Прически

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестер милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоев общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причесок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были прически вида «долли-систер» — короткие, с челкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причесок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Мужская мода

Костюм

Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь

Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скругленным квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались черные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнем с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили легкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Прически и головные уборы

Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачесывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актеры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Мода в СССР

Советский плакат против проституции, 1929. Женщины легкого поведения одеты на западный манер; на женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития легкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоев населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастерка, военный ремень, фуражки.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты.

Примечания

См. также

Ссылки