Мода 1920-х годов — Википедия

Западная мода 1920-х годов как культурно-социальное явление начинается на несколько лет раньше хронологических границ десятилетия — с 1918 года, то есть конца Первой мировой войны. На особенности моды межвоенного периода повлияли социальные, экономические и политические преобразования, произошедшие в мире в конце 1910-х — 1920-х. Особенно разительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами претерпела женская мода вследствие усилившейся эмансипации и интеграции женщин в ранее недоступные для них сферы деятельности.

После окончания Первой мировой войны и до 1929 года, начала Великой депрессии, страны-победители — США, Великобритания, и Франция — вступили в эру экономического и политического процветания. В обществе преобладали настроения оптимизма и веры в благополучное будущее. Первая мировая война привела к радикальным переменам практически во всех сферах жизни, в том числе и моде.

Важнейшим явлением того периода является эмансипация женщин, ставшая возможной благодаря многолетней борьбе женщин за свои права, а также тяжёлым демографическим последствиям войны и пандемии испанки. Женщины постепенно интегрируются в экономику, получают политические права и возможность обеспечивать себя самостоятельно, вследствие этого женская мода претерпевает радикальные изменения, чтобы соответствовать новому образу жизни. Женская одежда упрощается, становится более удобной, происходит отказ от многослойности нижнего белья и корсетов. В женскую моду проникают элементы, до того считавшиеся традиционно мужскими: брючные костюмы и спортивная одежда.

Также повлияло на моду развитие технологий и средств производства, появились и стали массово доступны новые искусственные ткани, например, вискоза — искусственный шелк. Вискоза, производство которой началось в 1910 году, в последующее десятилетие стала популярным материалом при изготовлении чулок и нижнего белья. Развитие методов производства тканей сделали их более доступными по цене, благодаря чему к моде начал приобщаться рабочий класс.

Одновременно с упрощением и лаконичностью, для высокой моды 1920-х была характерна и роскошь: использовались дорогие ткани, такие как шёлк, бархат и атлас, вышивка металлической нитью, бисером и стеклярусом. Платья для массового потребителя в целом повторяли по крою и фасону образцы нарядов от ведущих дизайнеров, но шились из более дешёвых синтетических тканей.

В 1920-е годы в модной индустрии стали широко использоваться манекены, демонстрирующие покупателям предпочтительное сочетание нарядов и аксессуаров.

Платья[править | править код]

Доминирующим фасоном в 1920-е становится платье-чехол — прямое, неприталенное с заниженной талией, без акцента на грудь. Длина платьев варьируется от коротких, доходящих до колен, до длинных в пол, нередко со шлейфом. Длинный подол доминирует в начале десятилетия, но уже к середине 1920-х укорачивается. Нарядные платья изготавливались преимущественно из лёгких и тонких тканей, таких как шёлк, тюль, шифон, и украшались вышивкой, пайетками, бисером, стеклярусом, а также кружевом.

Вторым модным фасоном, помимо платья-чехла, было т. н. Robe de Style также с заниженной талией, но с пышной подсборенной юбкой длиной от середины икры до лодыжек. Большинство платьев модных фасонов не имели рукава, или имели очень короткие. Вырез, как правило, был небольшой, поскольку отсутствовал акцент на грудь. Встречающиеся низкие V-образные вырезы прикрывались слоем ткани другого цвета.

В 1926 году Коко Шанель создала маленькое чёрное платье в память о погибшем возлюбленном. До того момента чёрный цвет, ассоциировавшийся с трауром, не пользовался успехом, но с приходом маленького чёрного платья стал весьма популярен. Платье, созданное Шанель, прикрывало колени, поскольку она считала колени самой некрасивой частью женского тела. Его также отличали простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и отсутствие излишеств, таких как бахрома, пуговицы, оборки. Позволить себе маленькое чёрное платье могла любая женщина, даже с невысоким доходом, ведь, имея одно такое платье, можно было с помощью аксессуаров создать множество комбинаций и каждый раз выглядеть по-разному.

В 1927 году в моду вошло вязаное чёрное платье от Эльзы Скиапарелли.

• 
  Черно-золотое платье с кружевом

• 

  Платье из шёлкового тюля, украшенное стеклярусом

• Ансамбль: платье, жакет и шарф, Париж, 1927

• Платье из вискозного крепа, украшенное чёрным и золотым бисером, США, ок. 1925

• 

  Платья для танцев, чарльстонское платье с яркими бусинами. Музей текстиля в Кромфорде

Нижнее бельё[править | править код]

Затягивание корсета, 1924

Важным нововведением моды 1920-х был отказ от корсета как обязательного элемента женского костюма. До этого корсеты были обязательны к ношению на протяжении двух веков, за исключением двух ампирных десятилетий. Продажи классических корсетов сократились в три раза, оставаясь атрибутом немолодых дам, игнорировавших новые веяния в моде. Новая эпоха диктовала и новый предпочтительный силуэт; на смену доминирующему в прекрасную эпоху силуэту «песочные часы» приходит мода на андрогинность — худоба, плоская фигура, отсутствие изгибов и выпуклостей. На груди платье-чехол должно было лежать абсолютно прямо, для чего женщины с формами были вынуждены перетягивать бюст. На смену корсету приходят специальные пояса, напоминающие корсеты и формирующие новый тип фигуры. Одними из самых известных фирм по производству корсетов были американские компании Spencer и Spirella.

[1] В отличие от обычного корсета, корсет-пояс прикрывал и стягивал не грудь (или не только грудь), а бедра женщины.

Чулки, до того являвшиеся элементом нижнего белья и практически не показывающиеся из-под длинных юбок, в 1920-е оказываются на виду благодаря коротким подолам и юбкам. Длинные чулки крепились к специальному поясу или удерживались на ноге при помощи старомодных лент-подвязок. В разные годы в моде были то чёрные, то телесного цвета полупрозрачные чулки. Ходить по улице без чулок считалось недопустимым, причём не только в 1920-е, но и в последующие десятилетия, до 1950-х.

Обувь[править | править код]

В 1920-е популярностью пользовались несколько видов женской обуви: открытые туфли на ремешках, чаще всего буквой «Т», туфли на завязках и туфли-лодочки.^[2] Различались повседневные и вечерние, нарядные туфли — последние были более обильно декорированы, зачастую с использованием ярких страз и аппликаций. Самыми модными дизайнерами женской обуви той эпохи были Андре Перуджа и Сальваторе Феррагамо, Шарль Журдан и Израэль Миллер.

Хотя форма туфель 1920-х в целом соответствовала моде предшествующей, эдвардианской эпохи, новаторский дух выражался в выборе цветов и отделки: преобладали яркие, контрастные цвета и геометрический дизайн в стиле ар-деко. Каблуки вечерних туфель украшались стразами, нередко таким образом, чтобы образовывать сложный рисунок или геометрический узор.^[3]

В 1920-е женщины продолжают носить оксфорды — туфли с закрытой шнуровкой, появившиеся в конце XIX века. Кроме того, в моду возвращаются сандалии, последний всплеск популярности которых приходился на эпоху ампирных мод начала XIX века. Отдельную категорию составляет функциональная женская обувь — спортивная, для езды на машине и т. д.

Головные уборы[править | править код]

Шляпки 1920-х были преимущественно небольшими, с маленькими полями или вовсе без них. Самым популярным женским головным убором была шляпка-клош («колокол»). Эту модель изобрела французская шляпница Каролина Ребу (франц. Karoline Reboux) в 1919 году. Шляпка-клош плотно облегала голову женщины и удачно сочеталась с короткой стрижкой. Шляпки изготавливались чаще всего из фетра или соломки и украшались лентами, перьями, помпонами или искусственными цветами; встречались также вышивка и блестящие стразы. Популярностью пользовались и однотонные, чёрные или белые, шляпки-клош без обильных украшений.

В 1920-е годы модницами был разработан особый «язык»: с помощью лент на шляпке женщины доводили до всеобщего сведения некое послание. Например, лента в форме стрелы означала, что девушка не замужем, но её сердце занято; плотный узел — что дама замужем; а яркий бант — что незамужняя девица весьма заинтересована в общении с противоположным полом.

В особо торжественных случаях модницы из высших слоёв общества или богемы носили различные головные украшения из жемчуга или бисера, в том числе жемчужную сетку, закрывающую лоб и напоминающую понизь кокошника.

Аксессуары[править | править код]

Вечерняя сумочка с зеркалом и отделом для косметики, США

Платья с открытыми руками дополнялись всевозможными накидками, боа или пальто; в отделке особенно часто использовались перья и мех. Как и вся остальная одежда, накидки и пальто должны были подчёркивать стройную фигуру и предпочтительно угловатые формы женщины. Широкие и пышные меховые воротники и рукава создавались таким образом, чтобы визуально казаться слишком большими для миниатюрной девушки, чем также подчёркивали её изящество и хрупкость.

Перчатки оставались обязательным аксессуаром для выхода в город и на светские мероприятия, в зависимости от ситуации носили длинные перчатки выше локтей или короткие, до запястья.

В 1920-е ещё продолжают носить веера, однако их форма и расцветки меняются; веера становятся более яркими и изготавливаются в основном из перьев (красные, зелёные, жёлтые, оранжевые и т. д.), либо из бумаги с яркими принтами и рисунками.

Сумочки продолжают носить маленькие, в виде ридикюлей или кошельков на цепочках, но теперь они, как и все остальные аксессуары, подчиняются стилю ар-деко: обильно используются блестящие металлы и стразы; вышивка или аппликации изображают геометрические орнаменты или этнические мотивы.

Курящие женщины (курение также было модным трендом той эпохи) начинают, как и мужчины, носить портсигары, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, но чаще стразами и эмалью.

В связи с модой на макияж женщины стали носить с собой т. н. dance purse — сумочки-косметички на цепочке. Такая косметичка была плоской, формой и размером напоминала портсигар и носилась на запястье.

Украшения[править | править код]

Ювелирные украшения 1920—30-х годов в основном следуют стилю ар-деко, пришедшему на смену ар-нуво после Первой мировой войны. Для украшений в стиле ар-деко характерны лаконичные, геометрические формы, яркие цвета (рубины, сапфиры, изумруды, коралл, цветная эмаль, бирюза и др.), чёрный оникс и обилие бриллиантов. Для ар-деко, в отличие от ар-нуво, не характерно использование растительных мотивов; доминируют чёткие геометрические орнаменты и прямые линии.^[4]

Этнические мотивы и египтомания, свойственные моде 1920-х, нашли отражение и в ювелирном искусстве: известно несколько композитных украшений, в которых древнеегипетские артефакты дополняются современной оправой в стиле ар-деко.^[5][6]

Наиболее популярное украшение 1920-х — длинная жемчужная нить, один или несколько раз оборачивающаяся вокруг шеи и свободно спускающаяся на грудь. Длина жемчужных бус могла достигать двух метров. Тонкая жемчужная нить подчёркивала утончённый, изысканный образ модницы, придавала фигуре некую миниатюрность. Кроме того, нить белого жемчуга на чёрном платье эффектно смотрелась на чёрно-белых фотографиях и в кино, благодаря чему аксессуар был популярен у актрис и моделей и активно популяризировался. Женщины, которые не могли себе позволить украшения из натурального жемчуга, носили искусственный или имитации.

Своеобразным украшением, вошедшим в моду в 1920-е, выступает бандо — украшение в виде повязки (но не обязательно из ткани), которое носили непосредственно надо лбом.^[7]Поль Пуаре предлагал модницам носить бандо с отстёгивающимся вертикальным элементом по центру, обычно это была крупная каплевидная жемчужина или драгоценный камень грушевидной огранки. Съёмный элемент бандо мог выступать самостоятельным украшением, например, в качестве броши. Бандо, как правило, изготавливались из тонкой ткани, такой как тюль, или кружева и дополнялись ювелирной застёжкой. Аристократки начинают носить как бандо тиары и диадемы, изготовленные несколькими десятилетиями раньше, тем самым приспосабливая их к модным тенденциям.

Помимо прочего, женщины носили серьги (как правило вытянутые, в виде гирлянды), броши, кольца, браслеты и прочие традиционные украшения.

Причёски[править | править код]

Короткие женские стрижки появились в годы Первой мировой войны, когда многие женщины отправлялись на фронт в качестве сестёр милосердия и были вынуждены коротко остригать волосы (хотя этого и не было видно под головными уборами-платками, полностью закрывающими голову, кроме лица). В 1915—16 годах мода на короткие стрижки распространилась в тылу среди горожанок. В начале 20-х появляется стрижка, вскоре ставшая очень популярной — а-ля гарсон (то есть «под мальчика») или «бубикопф» (нем. bubikopf — маленькая или детская голова). Волосы коротко остригались и завивались особым образом, слегка приподнимаясь на затылке. Также в 1920-е появилась стрижка каре, не требовавшая завивки.

Японская девушка делает завивку, 1920-е

Несмотря на неодобрение консервативных слоёв общества, короткие женские стрижки стали атрибутом модной, эмансипированной и независимой молодой женщины. Стиль «гарсон» сочетался с обилием косметики (также недопустимая черта для 1900-х годов) и модой на курение. Стриженные волосы служили основой для причёсок «фокстрот», «полька», «танго», получивших названия от популярных тогда танцев. В первой половине 1920-х очень популярными были причёски вида «долли-систер» — короткие, с чёлкой до бровей и с косым пробором.

Многие женщины продолжали носить длинные волосы, которые также пользовались популярностью, например, длинные косы укладывались «корзинкой» вокруг головы или укладывались кольцами по бокам.

Чрезвычайно модной становится завивка, без которой не обходилось большинство модных причёсок. Волосы завивались и укладывались при помощи различных технических средств — горячих щипцов или специальных приборов, которыми в парикмахерских делали «перманентную» (долгосрочную) завивку.

Костюм[править | править код]

Иллюстрация из журнала The Saturday Evening Post, 1920

Период активного развития мужской моды продолжался с 1925 по 1932 год. На протяжении 1920-х годов мужчины носили преимущественно короткие пиджаки; для формальных мероприятий надевали консервативные визитку или фрак. В начале 1920-х фасон мужского пиджака был подвержен сильному влиянию униформы: высокая талия, узкие отвороты на пуговицах.

Брюки были узкого и прямого покроя, относительно короткие, иногда длиной до щиколотки — таким образом, из-под штанин были видны носки. Некоторые брюки снабжались отворотами. Под штаны надевали кальсоны.

Во второй половине 1920-х годов вновь начинает доминировать костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака. Пиджак второй половины 20-х становится более свободным, а лацканы удлиняются. Как правило, пиджак, брюки и жилет шились из одной и той же ткани с одинаковым рисунком. Костюм-тройка становится универсальным формальным деловым костюмом. Для особых торжественных случаев надевали смокинг; некоторые мужчины продолжали носить фрак, однако эта одежда начинает восприниматься как признак снобизма и высокомерия.

Под влиянием нарастающей популярности спорта изначально спортивная одежда проникает в повседневную жизнь: это укороченные «брюки-гольф» (изначально для игры в гольф), как правило из клетчатой ткани, вязанные свитера и джемпера, укороченные брюки — бриджи.

Обувь[править | править код]

Образцы мужской обуви в модном журнале, Канада, 1921

Фасоны мужской обуви в целом не сильно изменились с предыдущих десятилетий; носили в основном классические ботинки с овальным или скруглённым квадратным носком. В моде были традиционные оксфорды, различные перфорированные туфли и ботинки (броги), штиблеты (они же ботинки челси, не имеют шнуровки, вместо неё шьются с резинками по бокам) и др.

Популярностью пользовались чёрные лаковые и замшевые коричные туфли. Знаковой деталью были гамаши — специальные защитные чехлы на пуговицах на обувь, предохраняющие обувь от промокания. Гамаши, как правило, белого цвета, изготавливались из плотной ткани или латекса.

Аксессуары[править | править код]

Мужские аксессуары 1920-х годов представлены, главным образом: галстуком, запонками, ремнём с пряжкой, подтяжками и перчатками.

Галстуки носили либо узкие, завязанные виндзорским узлом, либо бабочку, либо широкие (пластрон), заколотые небольшой булавкой. Кроме галстучной булавки в моду начинают входить другие виды аксессуаров для галстука: зажим (носился без жилета), планка и булавка для воротника, цепочка для галстука.

Некоторые мужчины носили лёгкие декоративные трости, а в особо торжественных случаях прикалывали к лацкану пиджака цветок — бутоньерку.

Причёски и головные уборы[править | править код]

Голливудский портрет, 1920-е

Мужские стрижки 1920-х были в основном короткими, на прямой пробор. Волосы гладко зачёсывали назад и укладывали при помощи помады или геля. Усы стали менее популярны, однако многие мужчины продолжали их носить. Тонкую полоску усов над верхней губой носили голливудские актёры Кларк Гейбл, Эррол Флинн и Рональд Колман.

Выбор головных уборов зависел от положения мужчины в обществе. Представители высших классов носили цилиндр или плотные шляпы из фетра. Цилиндр к 1920-м годам воспринимался уже скорее как анахронизм и надевался только в особо торжественных случаях, требовавших консервативности. Модный с конца XIX века котелок постепенно вытесняется шляпой хомбург (шляпа из плотного фетра с одной вмятиной, и узкими, слегка загнутыми вверх полями). В 1910-е под влиянием военной формы появилась шляпа-панама, названная так благодаря тому, что приобрела популярность в годы строительства Панамского канала. Кепки в клетку или полоску носили с жилетами или свитерами с таким же орнаментом, а также с костюмами.

Средний класс предпочитал фетровые шляпы, легко принимающие требуемую форму. Рабочие носили кепи или обходились без головных уборов. Летом популярностью пользовались соломенные канотье.

Советский плакат против проституции, 1929. Женщины лёгкого поведения одеты на западный манер; на женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка.

Советская мода начала формироваться сразу после революции и сильно зависела от идеологии, политической ситуации в стране, а также от экономики и развития лёгкой промышленности.

Швейная промышленность, разрушенная в годы революции и гражданской войны, начала восстанавливаться в начале 1920-х. В 1917 году при Центральном комитете текстильной промышленности был создан Отдел готового платья и белья («для восстановления, объединения и национализации производства и распределения готового платья и белья в общегосударственном масштабе»). В 1919 году были учреждены Центральный институт швейной промышленности и Учебные художественно-промышленные мастерские костюма с целью централизации швейного производства, проведения научных исследований и подготовки кадров, а также установления гигиенических и художественных форм одежды. Создавая единую одежду для работающих советских граждан, художники следовали стилю конструктивизма — доминировал простой крой, прямые линии, геометрические орнаменты. Однако готовая одежда из мастерских не пользовалась популярностью у обеспеченных слоёв населения, которые предпочитали, как и до революции, шить одежду на заказ.

Советская мода 1920-х развивалась в двух противоборствующих направлениях: нэпманская мода на западный манер и «пролетарская» — одежда простых, удобных фасонов, с оглядкой на рабочую и военную форму, часто унисекс, с элементами, демонстрирующими классовую и партийную принадлежность. Например, самым популярным головным убором молодых коммунисток первых годов советской власти была красная косынка, повязанная на затылке узлом. Классовая составляющая моды затрагивается, например, в стихотворении Маяковского «О дряни» (1921) и повести А. Н. Толстого «Гадюка» (1928).

Чрезмерное внимание к моде, желание украсить себя, выделиться, привлечь к себе внимание противоположного пола воспринималось в идеологизированных слоях населения как недостаток сознательности, приверженность буржуазным ценностям. Типичными атрибутами «людей нового строя» были кожанка (куртка или френч из кожи), гимнастёрка, военный ремень, фуражки.

Вместе с тем, второе направление советской моды развивалось в среде богемы и нэпманов. Наиболее популярными актрисами советского немого кино были Ольга Жизнева, Вера Малиновская, Анель Судакевич, Анна Стэн и другие. В целом, для советской городской моды 1920-х были характерны те же черты, что и для общеевропейской: женщины носили платья с заниженной талией, чулки, шляпки-клош, шарфы и накидки; мужчины носили костюмы из коверкота, фраки, фетровые шляпы и боты.

Мода 1920-х годов: в журналах и в жизни

1920-е годы не зря называют roaring twenties (бурные, шумные двадцатые). Это была пора бесшабашных танцев и коротких платьев, которые шокировали старшее поколение. Подумать только, еще каких-то 10-15 лет назад приличной женщине полагалось носить платье в пол и корсет. И вот молодые девицы не стесняются показывать коленки, задирают ноги в неприличных танцах, курят и — о ужас! — не носят корсетов. С 1920-го по 1928-й год продажи этого предмета туалета снизились на две трети.

Конечно, старшее поколение не поддавалось этой скандальной моде, но все же фасоны изменились кординально, и от этого было никуда не деться.

Итак, платья 1920-х годов.

1922 г.

1923 г.

1923-1924 годы.

1924 г.

1925 г.

Шанель. Повседневное платье.

Дом сестер Калло.

1926 г.

1926-1927 г.

1927 г. Вечерние наряды.

Актриса немого кино Джоан Кроуфорд.

Танцовщица показывает спрятанную под юбкой фляжку. Напомним, что в США это были времена Сухого Закона.

1928-1929 г.

1928-1929 г.

1929 г.

И небольшое видео о моде 1920-х годов.

О шляпках — в нашей предыдущей публикации.

Стиль 1920-х годов | Энциклопедия моды

Стиль 1920-х годов

Мода 1920-х годов опиралась на облик «новой женщины», появившийся в 1910-х. Дама новой эпохи наравне с мужчинами имела высшее образование и хорошую работу, водила автомобиль и играла в гольф, проводила время на теннисном корте и курила сигареты.

В начале 1920-х годов силуэт женской одежды был вытянутым, цилиндрическим, линия талии занижена, длина юбки – не выше середины лодыжки. Ближе к 30-м годам юбки стали короче, платья – более облегающими. Силуэт дневных платьев середины десятилетия по-прежнему имел основой прямой крой и заниженную талию. Вечерние платья становились все более прямыми и короткими. В последние годы десятилетия в моду вернулся удлиненный силуэт с близкой к естественной линией талии. Самым компромиссным годом по отношению к длине юбок стал 1928-ой: кутюрье предлагали как длинные, так и укороченные вечерние платья.

Стиль garsonne

Эпохальный роман Виктора Маргеритта «La Garconne», вышедший в 1922 году, явил миру образ женщины, способной на смелые поступки. Андрогинный стиль garconne, игнорирующий линии груди и талии, получил всеобщее признание в 1925 году, после Парижской международной выставки декоративного и искусства и современной промышленности. В моду вошли короткая стрижка в сочетании с плотно облегающей шляпкой-клош и свободное платье по колено с заниженной талией. Нарочитая простота наряда в стиле garconne оттенялась яркими аксессуарами, декором из вышивки, боа из перьев. Нижнее белье состояло из бюстгальтера, тедди и чулок телесного цвета. Макияж в этом стиле предполагал белую пудру, насыщенно-красную помаду, румяна и темную подводку. Брови выщипывали до тонкой линии.

Увлечение модным мальчишеским стилем создало спрос на спортивную одежду нового типа. Примером для подражания в первую очередь стала Сюзанна Ленглен – не знавшая поражений французская чемпионка по теннису, кумир многих женщин.

В конце 1910-х годов появились купальные костюмы нового кроя – более чем когда-либо обнажавшие тело. Модельеры стали предлагать дамам костюмы для прогулок по пляжу. Теперь модно было носить на курорте брюки.

Важную роль в формировании нового образа женщины сыграла Габриэль Шанель. Она разрабатывала одежду, сочетающую неподражаемый шик, удобство и простоту. Она ввела в обиход ткань джерси и фасоны, позаимствованные из мужского гардероба, создала костюмы с кардиганами, «брюки для яхты» в матросском стиле, пляжные пижамы, маленькое черное платье. Она была первой, кто ввел в моду бижутерию.

Силуэт от Коко Шанель стал одним из символов 20-х годов ХХ века. «Маленькое черное платье» американский Vogue в 1926 году назвал «Фордом в области моды».

Шанель создала совершенно новую эстетику костюма. Но в то же время в данный период начали творить другие кутюрье – Жан Пату, Эдвард Молино, Люсьен Лелонг. Свой авторитет сохранили и уже ставшие легендой Модные дома Жанны Пакен и сестер Калло.

Мадлен Вионне называли «архитектором моды». Ее техника кроя ткани с геометрическим узором и умение конструировать произвели настоящую революцию в пошиве одежды. Мадлен Вионне ввела множество конструктивных новшеств: воротник-капюшон, фасон топа с завязывающимися сзади на шее бретелями, круговой крой с фигурными подрезами и вставками, крой по косой нитке, фасон платья, сшитого из одного отреза ткани на манер японских кимоно.

Новые течения в искусстве и моде

В 1920-е годы понятия «мода» и «искусство» стали неразделимы. В поисках новых идей кутюрье объединялись с художниками. Представители новых течений в искусстве – футуризма, сюрреализма, ар деко – предлагали рассматривать человека и все окружавшее его в гармонии со всем миром, как единое артистическое проявление вселенной. Творения художников новых течений вдохновляли дизайнеров одежды, что привело к радикальным изменениям в костюме. В результате этого синтеза появились декоративные аксессуары и ткани эпохи ар деко.

Великая Депрессия 1929 года положила конец послевоенному расцвету искусства. Многие состоятельные клиенты Модных домов потеряли свои капиталы. Представители среднего класса в целях экономии стали шить одежду дома.

Стиль 1920-х в XXI веке

В XXI веке дизайнеры впервые обратились к стилю 20-х годов в 2007-ом. Тогда он не стал пользоваться особенной популярностью, так как слишком прозрачно копировал образы десятилетия. Модели в духе 20-х также появлялись на подиуме в 2008 году. Затем эта мода ушла и вернулась только в 2012-ом.

Сезон весна-лето 2012 был богат на тренды в стиле 20-х годов. Дизайнеры предлагали удлиненные силуэты, роскошные материалы, отделку бисером и бахромой. Актуальны были платья в стиле ар деко, а также теннисные костюмы в духе второго десятилетия ХХ столетия.

Мотивы 20-х годов, джаза и ар деко появились в коллекциях Ralph Lauren, Gucci, Etro, Alberta Feretti, YSL, J. Mendel, BCBG Max Azria, Carolina Herrera, Milly и др.

В коллекции весна-лето 2012 от Ральфа Лорена представлено типичное для 20-х сочетание разнофактурных тканей – бархата, шелка, кашемира. Chanel предложили длинные платья с едва заметной линией талии, которые продолжают традиции первых моделей Коко Шанель.

Стиль 1920-х годов был популярен в сезоне весна-лето 2013. Главным трендом стали вечерние платья с бахромой, бисером, перьями, похожие на модели эпохи чарльстона. Также актуальными были пижамные брючные костюмы в стиле Коко Шанель образца 1920-х. Их предлагалось носить с высокими каблуками и маленькими клатчами. Кроме того, стиль 20-х годов проявился в пляжной моде: дизайнеры представили слитные купальники с оборками и рюшами, а также плавки с высокой талией, характерные для второго десятилетия двадцатого века.

Комплекты в стиле 20-х годов представили Bottega Veneta, Nina Ricci, Roberto Cavalli, Alexander Wang, Versace.

В сезоне осень-зима 2013-2014 популярен андрогинный стиль, вдохновленный 20-ми годами. Коллекция в этом направлении – у Dsquared2. Louis Vuitton и Gucci украсили одежду перьями.

Стиль 1920-х годов наглядно показан в кинокартине «Великий Гэтсби» — как в экранизации 1974 года с Робертом Редфордом, так и в современной интерпретации 2013 года с Леонардо ДиКаприо. Вдохновиться духом этого десятилетия также можно, посмотрев фотографии актрис того времени: Полы Негри, Глории Суонсон, Клары Боу, Луизы Брукс, Марджори Брукс.

Мода 1920-х годов — возрождение.

«Хорошо одетая женщина, даже если её кошелёк совершенно пуст, может завоевать мир!»

Луиза Брукс
Если вы думаете, что возрождение моды 1920-х годов, означает то, что вы должны облачиться в наряды, отделанные окантовкой и перьями, и в одночасье превратиться в Луизу Брукс, то это не так! Вместо этого позаимствуйте отдельные элементы гардероба 20-х годов и вдохновляйтесь!
20-ый век был ознаменован несколькими ключевыми эпохами, к модным тенденциям которых мы обращаемся вновь и вновь. «Ревущие» 20-ые, бесспорно, одна из таких эпох.
20-ые годы это переломный период в истории мировой моды. Первая мировая война сильно изменила мировоззрение женщин и оказала огромнейшее влияние на формирование моды и стиля 20 века. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять все мужские обязанности и осваивать новые профессии. Женщинам того времени приходилось работать на фабриках и заводах, рыть траншеи, ухаживать за ранеными, водить автомобили. В это время происходило изменение характера женщин, а вместе с этим и внешность. Необходима была удобная и практичная одежда – ушли корсеты, длинные юбки, замысловатые прически, огромные шляпы с перьями; у знатных женщин возникла необходимость иметь возможность одеваться самостоятельно, без помощи слуг.
Новый, послевоенный ритм ознаменовал начало новой эпохи. В связи с этим женщины уже не хотели возвращаться к старому. Модниц того времени устраивал свободный силуэт платьев, заниженная талия. В начале 20-х годов модной считалась длина подола до щиколотки, в 1922-1923 длина подола приблизилась к коленям, а к 1925 году и вовсе поднялась выше. Такая одежда была гораздо удобнее в повседневной жизни, на работе, в транспорте, в очередях. К 1930-м годам в женский гардероб перекочевали некоторые элементы мужской одежды – брюки, пиджаки, комбинезоны, летные куртки. Однако, любимой одеждой того времени оставались платья, обувью – изящные туфельки на небольшом каблучке. Эмансипированные женщины стали делать короткие стрижки. Тогда же и возникла мода на стрижку «Боб», названная по фамилии танцовщицы Ирен Кастл, которая популяризировала эту прическу.
Стиль 20-х годов создавался в знаменитых домах высокой моды того времени «Шанель», «Жан пату», «Ланвэн», «Люсьен Лелонг», «Нина Риччи», «Жан Рени», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне» и многими другими.

Вот примеры нарядов той эпохи:

Грета Гарбо

Рита Хейворт

Коко Шанель

Ирен Кастл

Нынешние, современные модельеры в показах осени 2012 года снова обратили наш с вами взор в те «ревущие», «золотые» 20-ые годы прошлого столетия. Многие элементы современной одежды претерпели изменения с учетом современных реалий жизни, однако нельзя не заметить общую тенденцию возврата к тем «безумным двадцатым».

Как вы могли заметить, в нынешнем сезоне модельеры использовали такие материалы как атлас, шелк, кашемир, кожу, мех, бархат, трикотаж. Очень актуальны пальто свободного покроя, широкие брюки, свободные топы, прямые и слегка приталенные платья — все чрезвычайно удобное и практичное! Тем более, что с тех пор, как эпоха двадцатых закончилась, темп жизни женщины только набирал обороты.
Этой осенью дизайнеры смогли угодить всем модницам – тем, кто любит романтизм, военный стиль, роскошь востока, барокко, готику.
Мне самой очень близка мода 20-х годов, какое чудо эти маленькие шляпки, очаровательные локоны и короткие стрижки, платья и верхняя одежда, отделанные бисером и мехами! Хотя, не скрою, особенно она мне нравится в нынешней интерпретации, так сказать «осовремененная», с учетом временных изменений и мужских пристрастий (куда меньшему количеству мужчин нравится стиль а-ля гарсон, плоская грудь и угловатые формы!). Мне в нынешнем сезоне нравится отсутствие нарочитой сексуальности – открывающие грудь декольте, платья, очень похожие на нижнее белье! В конце концов, больше всего мужчину привлекает некий элемент недосказанности, загадочности! Самая эротичная женщина та, платье которой оставляет открытой только шею, нежели та, что максимально оголена! Это во все времена возбуждало мужскую фантазию!

Так что, дорогие модницы, вдохновляйтесь, ищите новые творческие идеи и не останавливайтесь на достигнутом!

Источники: http://ana-lee.livejournal.com/223646.html

http://blogwgolb.blogspot.ru/2010/11/20-xx.html

www.liveinternet ru/users/tomash_design/post133550496/

http://patriamuerta.livejournal.com/22098.html

http://www.casual-info.ru/moda/wardrobe/168/2152/

http://www.fashionising.com/trends/b—1920s-fashion-954.html

Мода 1920 годов: характерные черты + фото

В 20-х годах прошлого века появилась мода на андрогинные женские тела. Длинная жемчужная нитка должна была лежать на абсолютно плоской груди.

Занятия спортом, всевозможные диеты, массаж, широкие бинты, с помощью которых бинтовали грудь – так женщины добивались идеальной по тем меркам фигуры.

Макияж был чересчур ярким, а в одежде обязательно следовало открывать спину, руки и ноги. Модными стали длинные шарфы, драпировки, плиссированные длинные юбки, а из-под коротких юбок почти необходимо было демонстрировать подвязки чулок.

История и особенности моды 1920-х

В 1918 году закончилась первая мировая война, такая разрушительная и изматывающая, и люди после неё находились в такой счастливой эйфории, что просто не могло не отразиться на искусстве и моде. До этого времени одежда была слишком формальной, не дававшей никакого полёта фантазии и воображения.

После войны настало время одежды удобной и характерной, с помощью нарядов можно было реализовываться и показывать себя, как личность. Женщины впервые позволили себе носить короткие юбки и брюки, а в мужской моде 1920 годов появились стильные костюмы, смокинги, полуботинки, кашне и шляпы.

Лёгкая промышленность переживает переворот с появлением электрических швейных машинок. Одежда теперь может производиться массовым потоком, что потребовало создать универсальные модели. Именно тогда женские фигуры поделились на размеры, и платья стали шить в соответствии с ними, выбирая самые простые лекала.

Так как женщины начали носить короткие юбки, чулки, которые носили раньше и прятали под пышные длинные подолы, уже не годились. Состоятельные барышни могли себе позволить шёлковые чулки. Те, кому такая роскошь была не по карману, приобретали чулки из искусственных материалов.

Европу захватила мания весёлых танцев. Для посещения подобных мероприятий были придуманы короткие яркие платья в вечернем стиле, с «хвостами», украшенные бахромой, блёстками и бисером. Основным силуэтом платья тех лет была труба с большим декольте, без рукавов, максимум, с бретелями. Декольте сзади могло обнажать всю спину, а украшением служил бант, повязанный вокруг бёдер.

[adv]

Что касается обуви, в моде 1920 годов произошла настоящая обувная революция. На пике популярности были туфли на устойчивом каблуке, с перепонкой. На фабриках массово выпускали подобные модели, которые пользовались невероятным спросом. Женщины наконец-то получили возможность подбирать обувь к своим нарядам.

Женский гардероб 1920 годов

Из чего же состоял женский гардероб тех лет? Наряды предпочитали шить из лёгких струящихся, натуральных материалов самых простых силуэтов. В моду вошли рубашки, в которых швы были расположены по бокам, и носили такую одежду обычно с поясом. Также актуальными были платья до пола свободного покроя. Появились всевозможные драпировки, складки, асимметричные линии, но самым основным критерием являлось то, что в такой одежде женщины должны были чувствовать себя свободно и комфортно.

Девушки научились водить автомобили, любили развлекаться, танцевать, флиртовать и беззастенчиво демонстрировать свои внешние данные. Характерными для тех времен были короткие стрижки, слишком яркий макияж и чрезмерная худоба. В 1926 году на свет появилось всемирно известное «маленькое чёрное платье», созданное Коко Шанель.

Что касается верхней одежды, пальто имели свободный и прямой крой, зачастую с одной единственной пуговицей, застегивающейся на груди. В моду вошли меховые воротники.

К концу 20-х годов в моду возвращаются удлинённые фасоны платьев, которые становятся более облегающими. Аксессуары занимают важное место в создании образа. Всевозможные украшения, перчатки, береты, шляпы с полями, круглые маленькие шапочки, перья – всё это должно было присутствовать в гардеробе у модницы тех лет.

Обувь и аксессуары 1920-х

Мода 1920 требовала короткие стрижки сочетать с плотно прилегающими шапочками. Излишнюю простоту наряда стремились украсить вышивкой, перьями, бахромой. Габриэль Шанель в те годы впервые ввела в моду бижутерию, которая очень понравилась модницам.

[adv-2]

С вечерними нарядами и повседневными платьями женщины предпочитали носить лёгкие туфельки на невысоком каблучке, отличительной чертой которых являлся поперечный либо продольный ремешок. Обувь, которую одевали на праздничные мероприятия, могла быть украшена бисером, камнями, пайетками.

Из аксессуаров самой модной считалась длинная нитка жемчуга. Также приветствовались боа из перьев, накидки из меха, длинные перчатки, маленькие облегающие шляпки и блестящие клатчи. Завершающим штрихом считался макияж, который отличался в то время обилием светлой пудры. Яркими цветами на лице выделялись губы, брови, глаза.

Из причёсок, кроме коротких стрижек под мальчика, в моде было укороченное каре, которое завивалось в соблазнительные кудри на праздничные мероприятия. Женщины любили украшать причёски большими заколками, перьями, блестящими ободками.

Как создать образ в стиле 1920

В наше время мода на ретро-стиль наиболее актуальна, она имеет свои особенности и нюансы. История моды и стиля всегда интересовала известных кутюрье. Современные дома мод с удовольствием демонстрируют на всемирных показах модели нарядов прошлых лет. Из моды 1920 годов дизайнеры позаимствовали женственность и романтичность, простоту фасонов, украшения и аксессуары.

Платья в наше время сохранили простоту и правильность пропорций, длина может быть короткой либо до колен. Никаких облегающих фасонов и выделения линии груди. Ткани выбираются тонкие, которые можно с лёгкостью драпировать.

Для платьев 20-х годов, в отличие от нарядов 1910-х, характерно отсутствие линии талии. Некоторые модели создаются с заниженной линией талии, которая оказывается где-то в области бёдер. Главная задача платья – подчеркнуть красоту и изящность женских ножек. Линия подола может быть как асимметричной, так и прямой. В наше время дизайнеры предпочитают длину чуть ниже колена. Также важно наличие глубокого декольте, которое способно сделать женщину ещё более соблазнительной и привлекательной.

[adv-3]

Сегодня в моде стиль одежды Чикаго 20-х. Платья отличаются роскошью и изысканными украшениями, ткани для нарядов выбираются самые дорогие – шёлк, атлас, шифон. Обязательно наличие бахромы, пайеток, блесток, камней, в общем, всего того, что способно привлечь повышенное внимание.

Стиль 1920 должен быть подчёркнут соответствующим макияжем, причёской и аксессуарами. Завершающими штрихами считаются чулки в сетку, мундштук и закрытые туфли на невысоком каблуке.

Все оттенки красного в моде 1920-х годов

После роскоши и обилия деталей в одежде 19 и начала 20 века наступили ревущие 1920-е годы.

Юные девицы бросили вызов общественному вкусу: они отказались от корсетов, танцевали неприличные танцы, стригли волосы, носили короткие юбки (о боже, они не стеснялись показывать коленки!), встречались с мужчинами по своему выбору, курили и, какой кошмар, водили авто!

В моду вошел прямой силуэт. Никто не хотел больше подчеркивать талию или грудь. Самое модное платье похоже на чехол. Главное его украшение — вышивка бисером или пайетками. На пике моды бахрома. Все это должно двигаться и переливаться во время танца. И даже повседневные платья стали гораздо короче.

К середине десятилетия такую длину примут и дамы средних лет, а к концу 1920-х всем снова захочется платьев в пол.

Красный цвет уже не воспринимается как вызывающий, только как нарядный. Его активно используют молодые модельеры, впрочем, мэтры (такие, как Poiret и Doucet) все же предпочитают приглушенные его оттенки.

1920-е г. Сoco Chanel

1920-е г. Блуза

1920-е г.

1920-23 г. Костюм, созданный под влиянием кубизма. Дизайнер Jacques Doucet

1920-е г. Веера встречаются всё реже и реже. Жизнь меняется, становится динамичнее, и вееру в ней места нет.

1920-е г.

1920-29 г.

1922 г. Платье для званого ужина. Дизайнер Paul Poiret.

1922 г. Сoco Chanel

1923 г. Вечернее платье. Дизайн — русской художницы Натальи Гончаровой для дома Myrbor

1923 г. Костюм из шерстяных шалей

1923-24 г. Платье из гардероба норвежской королевы Мод

1924 г. Пальто

1924 г. Jeanne Lanvin

1924 г. Пальто

1925 г. Дом Уорта

1925 г. Coco Chanel

1925 г. Самая модная шляпка 1920-х годов — клош. Подробнее о них в этой нашей публикации.

1925 г. Callot Soeurs

1925 г. Вечернее пальто

1925 г. Ignazio Pluchino

1925 г. Вечернее шелковое платье. Дизайнер Suzanne Talbot

1925 г.

1925 г. Шаль. Дизайнер — Мадлен Вионне.

1925 г. Вечернее пальто

1925 г. Купальник из тонкой шерсти.

1925-1926 г.

1926 г.

1926 г. House of Drcoll

1926 г. Костюм

1927 г.

1927 г. Бархатное платье, вышивка золотыми нитями

1927 г. Палтье в средневековом стиле, весьма популярном в этот период. Дизайн ткани — Maria Gallenga.

1927 г. Накидка. Сoco Chanel

1927-28 г.

Конец 1920-х г. Резиновые плавательные туфли. В 19 веке и в начале 20 плавать надлежало исключительно в специальной обуви.

1928 г. Платье для званого ужина

1928 г. По этой модели видно, что к концу 1920-х годов все устали от коротких подолов и вызывающих нарядов. Дамам снова захотелось женственности и платьев в пол.

1928 г. Дизайнер — Наташа Рамбова

1929 г. Лыжный костюм

1929 г.

Автор публикации — Ольга Дмитриева, «Лето на даче»

Советская мода 1920-х / Назад в СССР / Back in USSR

Мода в Советском Союзе – тема, занимающая многих исследователей и историков костюма, и не меньший интерес вызывающая у обычных женщин, хранящих вырезки и выкройки из советских модных журналов.
Но если во второй половине ХХ века и можно было говорить о новых фасонах и тенденциях моды, то в послереволюционные 1910-е-1920-е годы люди в основном носили ту одежду, которую могли себе позволить. Однако, как это часто бывало, даже в тяжелые годы разрухи и безработицы женщины старались хорошо выглядеть, пуская в ход разные ухищрения…

Символы времени и курс на Запад

Октябрьская социалистическая революция, ставшая переломным моментом в истории страны, не могла не отразиться и на моде, которая после 1917 года изменилась кардинально.
В советском государстве не было места роскошным нарядам, которые шили для себя представители дворянского класса и буржуазии царской России. В Стране Советов каждый гражданин был строителем нового общества, и думать о моде ему не пристало: главной задачей промышленной отрасли было объявлено создание удобного костюма для работников, желательно, подходящего и женщинам, и мужчинам.

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране сократилось, а женщины были вынуждены освоить традиционно мужские профессии – теперь они шли на флот, в милицию, в армию, а также занимались тяжелым физическим трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.
В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее популярными стали подпоясанные ремнем гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины — с прямыми юбками из сукна.

Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. С любой одеждой девушки повязывали красную косынку – еще один символ времени, — которая теперь завязывалась не под подбородком, а на затылке. Послереволюционная мода подчеркивала равноправие мужчин и женщин, в равной степени участвовавших в построении нового мира.

Фрагменты картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927) и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)
Советская мода 1920-х годов формировалась в условиях жесткой нехватки ткани, поэтому одной из главных задач швейной промышленности стало создание единой для всех моды.
«Взамен всех видов платья устанавливалась единообразная форма верхней русской рубашки и для мужчин и для женщин. С такой же точностью был установлен фасон женской юбки. Какие-либо отделки, складки, строчки и манжеты категорически воспрещались», — писал заведующий производственным отделом Москвошвея.
Власти послереволюционной России твердо решили избавиться от всякого наследия прошлого и от элементов России царской, в том числе всего, что касалось стиля одежды. Несмотря на это, над универсальным костюмом для советского гражданина работники швейных фабрик трудились не один год. Производителям одежды была поставлена задача: создать костюмы для пролетариата, которые должны быть не слишком узкими и приспособленными для работы.

Александр Дейнека «Текстильщицы». 1927 год
Так как других ограничений у художников не было, при работе над новой прозодеждой они пустили в ход фантазию и ушли в конструктивизм. Новые модели отличал геометричный крой и такие же рисунки на ткани. Сшитая в мастерских одежда была чем-то принципиально новым, однако привлекла внимание простых граждан, а не обеспеченных дам, по-прежнему предпочитавших одеваться согласно дореволюционной моде.
Отсюда и главный парадокс моды тех лет: работая над одеждой для рабочих, художники экспериментировали и пробовали новые ткани и рисунки, а обшивая партийную элиту, шили по старинке, исключая всякие нововведения.
В начале 1920-х годов отчетливо чувствовалось влияние западных фасонов на советскую моду. В частности, это было связано с повсеместной отменой корсета и нововведениями парижского кутюрье Поля Пуаре. Особенно прижилось в Советском Союзе платье-рубашка с низкой талией, не подчеркивающее фигуру, а, напротив, скрывающее линию талии, бедер и груди. Такой фасон был популярен все десятилетие, со временем менялась лишь длина юбки, постепенно поднимавшаяся выше колена.

В 1921 году, когда при НЭПе стал возможен частный бизнес, в страну попали не только заграничные журналы, но и привезенная с запада одежда. Столичные модницы сразу взяли на вооружение веяния мировой моды. В буржуазной среде женщины снова стали носить муфты, меховые воротники и шляпы-котелки.
Мужчины тоже следовали моде – популярными были фетровые шляпы и боты, костюмы из коверкота и фраки. Однако все это относилось лишь к узкому кругу обеспеченных людей, в то время как большинство граждан одевалось по-другому: прямые длинные юбки и туфли на ремешке для девушек, косоворотки, брезентовые штаны и парусиновые туфли для мужчин.

Поэт Владимир Маяковский и Лиля Брик на отдыхе в Ялте
В период НЭПа особенно сильно чувствовалось желание людей веселиться и «прожигать» жизнь – женщины пристально следили за всеми новинками и особенно за парижскими вечерними нарядами.
Популярный за границей образ женщины-вамп, укутанной мехами и украшенной бриллиантами, в Советском Союзе адаптировали актрисы, блиставшие с экранов ослепительными туалетами и драгоценностями, недоступными пролетариату.
Советские мастерицы пытались копировать одежду, привезенную из других стран, однако индивидуальные модели и одежда на заказ также была доступна очень ограниченной части населения.

Конструктивизм и парижские фасоны ушли в прошлое в конце 1920-х, а точнее, в 1928 году, когда политика НЭПа была свернута. Власти больше не намерены были терпеть проникновение западных мод на улицы советских городов, и сделали все возможное, чтобы граждане выглядели одинаково.
Фабрики отшивали грубые пальто и платья простого кроя, а последних художников-приверженцев конструктивизма подвергали жесткой критике. Александр Перелицын и Вера Муницына, возглавлявшие художественный совет организации «Союзхлопкосбыт», были одними из последних модельеров, пытавшихся в 1920-е годы привнести в фасоны и крой одежды что-то новое.

«Это очень «левые» ребята. Всякий рисунок — художественный, но простой, без выкрутас, они называют контрреволюционным… И все, что носим с вами… — все это сплошная контрреволюция. Кучка халтурщиков и пошляков, прикрываясь псевдореволюционной фразой, пачкала материю… Здесь была устроена своеобразная ситцевая трибуна, где получили возможность выступать чуждые нам люди, профанируя, вульгаризируя наше социалистическое строительство», — говорилось в одном из фельетонов в газете «Правда», окончательно определившем судьбу советского конструктивизма в моде.
Согласно сохранившимся справочникам, в 1923 году в столице работало 204 мастерские, специализировавшиеся на мужской одежде и только 32 женских ателье. Почти все известные мастерские в то время находились в центре: в Столешниковом переулке, на Петровке, Покровке, Тверской и Малой Бронной.

Родители летчика-космонавта СССР Владимира Михайловича Комарова — Ксения Игнатьевна и Михаил Яковлевич. Москва. 1925 год.
В это же время появились первые советские журналы мод. Издание «Ателье», созданное при первом советском «Ателье мод», согласно редакционному письму, ставило своей целью «деятельное и неутомимое стремление к выявлению всего, что творчески прекрасно, что заслуживает наибольшего внимания в области материальной культуры».
Материалы для журнала готовили самые известные художники и авторы того времени, а на страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, из качественных тканей.

В журнале был напечатан эскиз популярного платья-бутона скульптора, художницы и модельера Веры Мухиной. Свое название наряд получил из-за драпированной юбки из белой ткани, напоминавшей лепестки цветка. Образ дополняла широкополая красная шляпа и трость.
Издание имело большой успех у читателей, а тираж его составил две тысячи экземпляров. Однако второй номер журнала уже не вышел. Содержание «Ателье» было раскритиковано журналистами другого издания — «Швейник», а в 1925 году большие изменения произошли и в самом «Ателье мод», работники которого после назначения нового руководства стали шить наряды для знаменитостей и жен чиновников.

Еще один журнал, издававшийся в 1920-х, — «Искусство одеваться», первый номер которого вышел в 1928 году и начинался со статьи Анатолия Луначарского «Своевременно ли подумать рабочему об искусстве одеваться?». Среди рубрик журнала — «Полезные советы», «Прошлое костюма», «Курьезы мод». Читателей призывали участвовать в дискуссиях о костюме для советского рабочего, в которых подчеркивалась необходимость создавать свои, а не парижские моды.
В журнале «Домашняя портниха», также вышедшем в 1928 году, печатались выкройки и модели одежды с пояснениями. В это десятилетие появилось еще несколько изданий, среди которых «Швейная промышленность», «Модный журнал», «Четыре сезона», «Вестник моды», «Модели сезона», «Женский журнал». Большинство изданий просуществовало недолго, однако некоторые выпускались несколько лет, пользуясь неизменным успехом у читателей.

Модные девушки 20-ых
Одним из самых популярных художников по костюму, чьи эскизы публиковались в журналах, в первые годы советской власти была Надежда Ламанова, получившая признание еще в царской России.
Создававшая до революции наряды для царской семьи и бомонда и даже получившая звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества», после 1917 года Ламанова вынуждена была приспособиться к новым условиям – не только сменившемуся курсу в одежде, но и недостатку тканей.
Тяжелые обстоятельства модельер смогла обратить в свою пользу: именно с ее легкой руки творческая интеллигенция стала интересоваться кустарными тканями (в начале 1920-х Ламанова экспериментировала с холщовой тканью, полотенцами изо льна, одеялами, шторами).


Так, при новой власти, продолжая работать с женами чиновников, она занялась и массовым производством одежды. В условиях послевоенной разрухи шить костюмы приходилось из грубых и дешевых материалов, что требовало от модельеров огромного терпения и изобретательности. По просьбе Ламановой тогдашний министр культуры Александр Луначарский дал добро на создание «Мастерской современного костюма».
Также она руководила творческим процессом в первом советском «Ателье мод», где работала бок о бок с другими знаменитыми художницами, и участвовала в подготовке журнала «Ателье». Наряды от Ламановой часто демонстрировала муза Владимира Маяковского и известная модница того времени Лиля Брик.

С «Ателье» сотрудничала и дизайнер Александра Экстер. Ее работы выделялись среди остальных и были легко узнаваемы – Экстер создавала костюмы, руководствуясь принципами кубизма. Одна из самых популярных ее работ – сложный костюм, сконструированный из нескольких материалов и напоминающий кимоно. Эскизы Экстер были напечатаны на обложке «Ателье», а внутри журнала можно было найти ее статью «О конструктивной одежде».
«При выборе формы одежды следует считаться с естественными пропорциями фигуры; с помощью правильного конструирования одежды можно добиться ее соответствия формам и размерам тела. Рабочая одежда должна обеспечить свободу движений, поэтому она не может быть зауженной. Одно из главных требований к такому костюму – удобство в работе», — писала дизайнер. Для «Ателье» Экстер разработала варианты прозодежды и модные костюмы с вариациями на историческую тему. Александра Экстер в 1920-х эмигрировала во Францию.

Лиля Брик и Луэлла Краснощекова 1924
Известная художница Варвара Каринская руководила школой художественной вышивки ARS. Как и Ламановой, ателье ей помог открыть нарком просвещения Луначарский. Позже она организовала салон для столичной элиты Haute Couture, клиентами которого стали представители обеспеченной верхушки и жены нэпманов. Также в этой среде был популярен антикварный салон Каринской – там богатые дамы покупали украшения.
Варвара Каринская создала новую технологию вышивки по ткани и аппликации, благодаря которым материал напоминал живописное полотно. В 1928 году художница эмигрировала из Советского Союза, остановившись сначала в Германии, а позже перебравшись в Нью-Йорк, где стала хозяйкой самого популярного ателье. Еще одно признание таланта Каринской – премия «Оскар» за лучшие костюмы к фильму «Жанна д’Арк» 1948 года с Ингрид Бергман в главной роли.

Вестник моды (1926)