От 70-х до «нулевых»: что было модно в год твоего рождения
И поскольку предугадать будущие тренды порой не под силу даже профессионалам, мы предлагаем тебе немного поностальгировать и заодно выяснить, что же было модно в год твоего рождения. Ведь не исключено, что именно эти культовые вещи снова появятся в наших гардеробах в ближайшие годы!
1970
Элегантность и женственность идеально сочетаются в этом образе Жаклин Кеннеди. Первая леди США была не только одной из главных модниц 70-х, но и быстро стала самым настоящим трендсеттером. Если тебе близок стиль Джеки, обзаведись пальто-халатом цвета camel, укороченными перчатками и сумкой-мессенджером — классика всегда «работает» на тебя.
1971
Клеш, вертикальная полоска и, конечно же, широкополые шляпы — богемные 70-е дают знать о себе и спустя почти 50 лет!
1972
Экс-супруга Мика Джаггера Бьянка стала одной из главных законодательниц мод тех лет, а одним из ее любимых предметов гардероба был брючный костюм в мужском стиле. Именно Бьянке в том числе мы обязаны его популяризацией.
1973
С каждым годом клешеные джинсы и брюки становятся все более широкими, что идеально сочетается с вошедшими в моду огромными платформами и каблуками.
1974
Но не костюмами едиными запомнились всем модникам 70-е — в это десятилетие бал правила также и подчеркнутая романтичная женственность.
1975
Весь мир наблюдает за окончанием Вьетнамской войны, и это не может не отражаться на всех сферах жизни, включая моду — девушки все больше отдают предпочтение мини-юбкам, сарафанам и босоножкам на высоком каблуке.
1976
Премьера «Ангелов Чарли» прошла с огромным успехом и ожидаемо внесла свои коррективы в топ горячих трендов — в моду входят платья-рубашки, миди-юбки и блузы с бантами.
1977
Приближаются 80-е, а в моду «пробираются» гетры, люрекс и платья-свитеры.
1978
Всё более актуален становится и образ «деловой женщины» — девушки носят мужские рубашки, жилеты, брюки и строгие юбки.
1979
До скандальной рекламы Calvin Klein с Брук Шилдс еще пара лет, но джинсы уже захватывают умы и гардеробы модниц по всему миру.
1980
Золотые платья и туфли — блеска много не бывает, а законодательницей мод снова становится супруга Мика Джаггера (правда, уже другая) — супермодель Джерри Холл, буквально олицетворяющая собой роскошную богемную девушку.
1981
Аэробика, Джейн Фонда и Хизер Локлир в купальниках и гетрах — начало 80-х стало «предвестником» сегодняшнего «спортивного бума», в том числе и в плане моды.
1982
Кружевные воротнички, бархат и объемные плечи — мир уже начинает влюбляться в принцессу Диану и ее стиль.
1983
Горошек всех размеров, подчеркнутая осиная талия, широкие плечи и шляпы — истинный дух 80-х!
1984
1985
Начесы, джинсы, все те же оверсайз-свитеры и объемные кожаные куртки. И, конечно же, всегда актуальный хит 80-х «Girls Just Want to Have Fun»!
1986
Открытые плечи, «балетные» юбки и радикальные короткие стрижки — приближение моды 2000-х всё очевиднее.
1987
В моду приходят закрытые вещи (модницы в прямом смысле застегиваются на все пуговицы) и огромные украшения, которые покинут список трендов еще не скоро.
1988
Яркий костюм с юбкой был в те годы у каждой девушки, причем носили его не с лодочками, как можно подумать, а… с кроссовками и белыми носками!
1989
Эра супермоделей наступает, а в моде по‑прежнему «властвуют» массивные украшения (причем несколько сразу в одном образе — это идеально), перчатки, береты и черный цвет в сочетании с более ярким.
1990
Безумные цвета уходят на временный покой, уступая место формуле «белый верх, черный низ». Впрочем, с ролью акцентов в образах отлично справляются многоуровневые ожерелья и ремни-цепи.
1991
Огромные «мужские» блейзеры, натуральный макияж и золотые серьги-кольца — приближение гранжа всё заметнее.
1992
Versace, Versace и еще раз Versace — итальянский модный дом буквально «подминает» под себя все тенденции и задает моду. Высокие гладкие «конские» хвосты, сочетание черного и золотого и нарочитая сексуальность становятся главными трендами.
1993
Но одновременно с сексуальностью в моду приходит рейв — субкультура, которая моментально завоевывает сердца школьников и студентов.
1994
Пока семья Версаче выступала за секс, Джон Гальяно пропагандировал гранж — клетчатыми рубашками и рваными джинсами модницы обзаводились так же рьяно, как и провокационными платьями.
1995
В середине 90-х в моду начинает возвращаться радикальный минимализм — простой крой и черно-белая гамма сразу же находят немало поклонников.
1996
Маленькие очки и полоска — вместе с гранжевой стилистикой к модникам приходит и тяга к удобству и простым вещам.
1997
Но вместе с гранжем и минимализмом на моду влияет и рэп-культура — многим девушкам приходятся по нраву кроп-топы в сочетании с широкими спортивными штанами и кроссовками.
1998
Медленно, но верно от рок-н-ролльной истории мода движется к гламурным «нулевым», а первыми «ласточками» становятся блестящие микротопы, загар и яркий мейкап.
1999
Открытые топы продолжают триумфальное шествие по подиумам, а чокеры и платформы а-ля Spice Girls к ним присоединяются.
2000
Наступают 2000-е и эра пресловутого гламура, а значит, приветстуем автозагар, блестки на теле, кроп-топы и джинсы с супернизкой посадкой.
Мода 70-х ХХ века. Между экстравагантностью и элегантностью
Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать.
Ж. Лабрюйер
В семидесятых в моде, как и в жизни, все меньше существовало твердых правил, и каждый самостоятельно выбирал то, что ему к лицу. Культ молодежи 60-ых продолжал жить, но люди, создавшие его, остепенились и повзрослели. Но этот период ни в коем случае нельзя назвать спокойными, потому что именно в это десятилетие преобразования по-настоящему пошли вширь. На смену миролюбивым хиппи пришел агрессивный боевой задор политических активистов. Сексуальное раскрепощение, отказ от исполнения воинской повинности, возобновление борьбы за права женщин – все эти идеи больше не были программой различных меньшинств, они стали достоянием широких масс, которые усвоили их и начали претворять в жизнь.Семидесятые не без причины считают десятилетием дурного вкуса, «анти-модой». Носить дозволялось что угодно, от дешевой хлопчатобумажной одежды до роскошных нарядов «от кутюр».
70-е – это пора диско: пышные прически, брюки-клеш, блестящие рубашки из полиэстра, очки-звездочки, обувь на платформе, короткие шорты и, конечно же, зеркальный диско-шар и диско-блеск – все это было в обиходе.
Мода имела разноплановый характер, кто-то это называл безвкусицей, кто-то модой будущего, и как ни странно, и те и те были правы. Среди стилей десятилетия: диско, ретро, милитари, романтический стиль – блузы с оборками и воланами, цветочный рисунок, натуральные, легкие ткани, светлые цвета; еще властвовал стиль хиппи, зароившийся в эпоху «бунтующих» шестидесятых – просторная одежда, приглушенные тона, легкая небрежность, кожаные ремни, аксессуары в виде цветов, повязки для волос, простота; этнический стиль – японские и цыганские мотивы, шелк, яркие цвета, многослойность.
Стало незазорным появляться в джинсах, изначально рабочей одежде, «униформе» бунтующего десятилетия 60-х, в общественных местах, строить успешную карьеру. В них щеголяли все – мужчины и женщины, бедные и богатые. Был широко распространён стиль «унисекс». Джинсы прочно заняли свое место в гардеробе и стали массовой продукцией, приносящей большие доходы.
Именно в семидесятые джинсы привлекли к себе мир «высокой моды». Первым джинсовую ткань использовал американский дизайнер Кельвин Кляйн (Calvin Klein – CK). Он совершил революцию в истории джинсовой одежды. Кельвин Кляйн представил на подиуме некогда рабочую одежду из денима. Это была бомба! Дизайнер трактовал джинсы как объект сексуального внимания, что принесло модельеру шумную известность. Подогрела ситуацию провокационная реклама джинсов, с участием 15-летней Брук Шильдс, в которой она заявляла: «Между мной и моим Кельвином ничего нет». Реклама привела к серьезному скандалу борцов за нравственность. К слову, становление джинсов, как незаменимого предмета гардероба имеет отдельную, невероятно увлекательную историю… Со временем и другие именитые дизайнеры начали придавать джинсовой одежде собственные линии. Таким образом, классические рабочие штаны превратились в шикарные стильные джинсы, на которых гордо красовались лейблы известных дизайнеров – Фьоруччи, Кардена, Кельвина Кляйна, позже – Дольче & Габбана, Москино, Гуччи, Луис Вьютон и др.; потертые, специально состаренные джинсы «от кутюр» оценивались дороже новых «массовых». Этот факт обусловил принятие джинсов аристократическим обществом. Джинсы стали обязательным «must-have» модного гардероба.
Значимой тенденцией в жизни общества 70-х оказалось взаимовлияние моды и музыки. В качестве влиятельных модных ориентиров выступали рок-звезды вроде «Rolling Stones» и звезды, подобные Мику Джаггеру. Властвовал неформальный стиль. Главным критерием в одежде была ее многофункциональность. На мировую арену вышли «Boney M», «ABBA» и другие яркие поп-коллективы, повлиявшие на совокупный образ жизни. В моде семидесятые годы были отмечены подчеркнутой независимостью и преобладанием индивидуальных вкусов и стилей.
Экстравагантность в моде 70-х ярко проявлялась вечером. Сценой для демонстрации своей индивидуальности были дискотеки, вечеринки. Американец Рой Хэлстон – изобретатель линии одежды в стиле «диско». Он ввел в обиход облегающие силуэты, глубокое декольте, платье-трубу, брюки-клеш, шорты-комбинезоны и прочее.
«Писком моды» были искаженные пропорции, резкие сочетания красок и материалов: «The best tasteis bad taste» (Плохой вкус – самый лучший вкус). Единственное условие – чтобы все это выглядело ненормально.
Получила популярность субкультура панков. Ее атрибуты: рваные футболки, черная кожа, блестящий люрекс, одежда леопардовой расцветки, армейская форма, грубые сапоги фирмы «Доктор Мартнес» и большое количество металлического декора. Вивьен Вествуд, в прошлом английская учительница, смогла гениально трансформировать «панк» в настоящую моду, а потом в нужный момент заняться другим стилем.
Десятилетие отмечено экономическим процветанием производства готовой модной одежды для массового рынка, в частности американских компаний. Учитывались все желания потенциальных потребителей, ассортимент был широким. В 70-е стремительно развивалось химическое производство, а поэтому возникали разного рода синтетические ткани, из которых шили великолепные вещи. Расширилась традиционная система обеспечения потребителей модной одеждой. Развитие массового производства стимулировало изменения в розничной торговле; крупные универсальные магазины вытесняли с рынка бутики.
Сокращался спрос на эксклюзивные модели «от-кутюр». У клиентов высокой моды пропадало желание тратить большие деньги и уйму времени на заказы, примерки и консультации по созданию индивидуальной одежды. Постепенно мода превращалась в привычку и стиль жизни, доступный многим. Такая ситуация способствовала успеху «практичной моды» американских дизайнеров Ральфа Лорена и Кельвина Кляйна. Их основные клиенты – американцы – ценили в предлагаемом стиле простоту. Спрос на практичную одежду постепенно распространялся в другие страны мира. Например, во Франции американский стиль охотно принял на вооружение Ив-Сен Лоран, он стал широко использовать в коллекциях демократичные ткани, изменив традиции применения только дорогих материалов для производства предметов роскоши.
Если в Англии ключевые тенденции моды приходили прямо с улицы, то во Франции, Италии и Америке все больше молодых дизайнеров утверждали себя, создавая свои бутики и линии. Каждый стилист, который раньше анонимно работал для большого модного дома, теперь стремился к самостоятельности под собственным именем. В 1971 году Синдикат высокой моды принял новые правила, которые разрешали молодым дизайнерам публично демонстрировать свои коллекции. Они превратили показы прет-а-порте в колоссальные театрализованные представления. Можно привести в пример Клода Монтана, Тьерри Мюглера, Жан-Поля Готье, Кензо.
Кумирами девятилетия были: Лайза Миннелли с большими детскими глазами и полным ртом, Катрин Денев – воплощение Франции, секс-символ – Фарра Фоссет, Нина Хаген, Оливия Ньютон и Джон Траволта, Анджела Дэвис, и др.
Современные творцы моды давно выучили назубок: все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня мы точно знаем, что мода циклична. Современные дизайнеры вновь и вновь экспериментируют со стилем семидесятых годов!
Семидесятые – это яркость и безумие, это новый имидж. Это период новых, мировых имен, и новый этап в развитие модной индустрии.Мода изменилась – это была уже не империя для избранных. Она не ограничивалась изделиями из дорогих салонов, а поселилась в разных слоях общества. Высокая мода теряла свою эксклюзивность, но искусство «от кутюр» не умерло, произошли изменения в производстве и сбытовой политике «роскоши», создание линий прет-а-порте расширило влияние тенденций высокой моды на более широкие круги общественности. Активная торговля и обмен идеями окончательно сделали моду интернациональной и демократичной. Мода вырвалась из-под контроля «золотой клетки» высокой моды, став глобальным социокультурным феноменом.
Автор: Юля Кузьменкова
Мода 70 х годов прошлого столетия
Дух свободы 60- х плавно перетек в 70 — е годы. Индивидуальность становилась все более популярной и акцент делался именно на ней. Это проявлялось абсолютно во всем и конечно в одежде. Семидесятые наслаждались свободой, а мода стала веселым развлечением. Совершенно не важно было какой у человека социальный статус и количество денег на банковском счете. Законы и ограничения исчезли. Американский журнал «Time» призывал: «Создавайте свою собственную моду, так как в 1970 — х именно это и является модой». Мода 70 х годов прошлого столетия подарила миру много замечательных имен, некоторые из которых были популярными всего несколько лет, а другие вошли в историю модной индустрии.
К середине 70 — х годов сложилось два основных направления — классическая комфортная одежда и ультрамодная, экстравагантная. Влиянию и развитию моды стали подвержены многие страны и наряду с Парижем и Лондоном центрами моды становятся Нью — Йорк и Милан. Источниками вдохновения служило абсолютно все — от достижений технического прогресса до обращение к истокам народного творчества.
Начавшаяся еще в 60 — е годы тенденция выхода подиумной одежды на улицу продолжала свое движение с огромной скоростью. Метр французской моды Пьер Карден в 1977 году запустил новую линию одежды, которую назвал «прет — а — кутюр «. Это что-то среднее между высокой модой и готовым платьем. В 70 — е годы Пьер Кардену пришлось пересмотреть свое отношение к творчеству, которое он начинал как истинный футурист. Короткие юбки пришлось заменить на длинные, а для своей музы Майи Плисецкой он создал платье — радугу, которое вполне соответствовало царствующему в начале десятилетия стилю хиппи.
Ив Сен — Лоран также продолжал творить свою историю. «Как Будда, Магомет или Иисус Христос, Ив Сен — Лоран не мог быть существом из плоти и крови, — вспоминает Ги Монреаль, знакомый с Сен — Лораном много лет. — Он был для людей иконой. Мифом, пылающей надписью на небесах haute couture»… Его вклад в мир моды сложно переоценить. Он вывел на мировые подиумы пэчворк, благодаря ему женщины добавили в свой гардероб адаптированный смокинг, приобщились к новому стилю «сафари», ввел новую длину под названием «миди», а весь мир увидел одежду с интерпретацией русских мотивов. В 1976 году Сен — Лоран создал коллекцию «Opera-Ballets russes», в которой было 110 моделей. Он любил русскую литературу, русскую музыку и это стало вдохновением для создания самой известной из его коллекций.
В 1971 году Ив Сен — Лоран выпустил первую мужскую линию парфюмерии. Фотограф Жан Лу Сьефф специально для рекламной компании снял дизайнера обнаженным, чем вызвал шок у публики. Такое случилось впервые, Сен — Лоран и здесь стал первопроходцем.
Появились дизайнеры, которые работали только для линии прет — а — порте. Одной из них была Соня Рикель, получившая титул королевы трикотажа. В 1962 году она сделала свой первый свитер, а в разгар студенческих волнений в 1968 году открыла свой первый магазин на Рю де Гренель в Париже. Ее одежда имела огромную популярность, так как была носибельна в любых ситуациях. В стиле самой Рикель преобладает трикотажная одежда, длинные боа, ее любимый черный цвет, как символ элегантности, стразы и маленькие вязаные шляпки.
А все началось с того, что будучи беременной в свои 28 лет Соня поняла, что она никак не помещается в одежду, которую диктовала мода того времени и стала искать для себя выходы из этой ситуации. Она рисует свитер своей мечты и заказывает его у итальянского поставщика своего мужа. Серый, простой, немного облегающий, но очень удобный понравился ей настолько, что именно с него началась карьера дизайнера Сони Рикель. Вот так из одной маленькой идеи вышла большая судьба стилиста!
Американцы по сей день считают ее истинной преемницей Коко Шанель. Дизайнер с красной гривой, она продолжала линию пропаганды свободной и удобной одежды для женщин. Рикель ломала стереотипы и каноны, диктуемые великими творцами и адаптировала одежду в соответствии с индивидуальным подходом.
В 70 — е годы силуэт от Сони Рикель в стиле 30 — х годов приобрел огромную популярность. Ее принцип — » Свобода показать все лучшее и прятать то, что не столь хорошо». Не смотря на свое пристрастие к черному цвету в своих коллекциях она играет красками и цветовыми акцентами, а полоски считаются ее фирменным знаком. В 1973 году Соню Рикель избрали вице — президентом Синдиката прет — а — порте, этот пост она занимала 20 лет.
Карл Лагерфельд в это время являлся ведущим модельером Дома Хлоэ, который создавал одежду прет — а — порте класса люкс. В его творчестве переплетались мода, великолепное ремесло и знание истории искусств, в которой он всегда черпал вдохновение. В 70 — е годы Лагерфельд увлекся стилизацией костюмов и платьев 30 — 40 — х годов, благодаря этому в моду опять вошли пышные орнаменты и графика в стиле ар деко.
В Париже представляли свои коллекции и модельеры из других стран. Наиболее яркими их представителями были Ханаэ Мори, Кэндзо Такада, Йоджи Ямамото. На их творчестве отразилось увлечение этническими мотивами, что еще начиная с 60 — х годов стало очень популярно.
Кэндзо, приехавший учиться в Париж в конце 60 — х годов безусловно был звездой парижской моды. Он черпал вдохновение из всех уголков мира, с фантастической жизнерадостностью смешивая западные и восточные направления, инстинктивно понимая, чего хотят его заказчики.
Его плавные линии, необычные принты, умные аксессуары и украшения, что было невиданным до этого времени, очень многое изменили в представлениях о моде. Его считают основателем этнической моды и большое влияние на его творчество оказала субкультура хиппи. Одежда Кэндзо очень яркая, дающая ощущение радости и веселого карнавала. Красный — его любимый цвет, а символом дома Кэндзо стал цветок мака, который часто появляется в виде принта в нарядах этого Дома.
Ханаэ Мори — единственный японский дизайнер, принятый в цитадель высокой моды. В её искусстве, которое очаровало французских академиков вкуса, также соединились традиции Запада и Востока, так как они присутствовали в её жизни с самого детства. Отец Ханаэ любил, чтобы семья одевалась на западный манер, а сам всегда носил костюмы, сшитые у русских портных. Но в отличии от остальных она не стала революционером кроя, который был безупречен или манеры ношения одежды. Её модели — это пример виртуозного французского кроя с правильными акцентами на груди, талии и бедрах. Она отдавала предпочтение европейской одежде, дополняя её лишь некоторыми восточными элементами.
Шелковое платье, украшенное узором в виде каллиграфии, вечерний туалет с очень длинной юбкой и рукавами кимоно, воротник — стойка в стиле Мао и, конечно, самый любимый дизайнером орнамент в виде летящих бабочек. Этот рисунок стал её авторским знаком.
» Я дорожу своей индивидуальностью японской женщины и пытаюсь отразить это в своей работе таким образом, чтобы донести это ощущение до интернациональной аудитории » , — говорила Ханаэ Мори.
Этническое направление постоянно претерпевало изменения. В 1972 году, после посещения Никсоном Китая, дизайнеры увлеклись китайскими мотивами, а в 1976 году пришла мода на русское направление (коллекция Ив Сен — Лорана). После выставки сокровищ гробницы Тутанхамона в 1977 году появились египетские мотивы, а в 1980 году захлестнул интерес к Японии.
Италия всегда была лидером по производству тканей класса люкс. В 70 — е годы она бросила вызов Парижу, а внутри страны происходила борьба за титул столицы моды между Римом, Флоренцией и Миланом. Победил Милан. Главной особенностью итальянской моды всегда была элегантность, яркость, оптимизм с чувством меры и мягкий гламур. В 1975 году состоялось первое шоу прет — а -порте в Милане и с тех пор оно занимает важнейшее место в мире моды.
В 70 — х годах стали известны Дома Валентино и Милы Шон. Когда в 1971 году в моду опять вошло макси, Валентино предложил длинную юбку с высоким разрезом, под которую надевали мини — шорты. Воплощением его стиля стал мягкий гламур, перед которым мир не смог устоять. Превосходный крой и прекрасные ткани покорили всех. К 1972 году Валентино выпускает мужскую и женскую коллекции прет — а — порте.
Дом Милы Шон творил в рамках альта — моды ( итальянского от — кутюр ). Её стиль — это робкая элегантность в сочетании с простыми линиями, прямоугольным четким силуэтом, дорогими двусторонними материалами и вышивками. Женственные вечерние платья пользовались большой популярностью среди амбициозных богатых итальянок и американок.
Одним из законодателей итальянской моды становится Джорджио Армани. Первую свою мужскую коллекцию Армани выпустил в 1975 году. Он сделал переворот в мужской моде, превратив жесткий костюм в более мягкий и удобный. А в 1976 году выходит женская коллекция одежды. Она была динамичная, элегантная, городская, андрогинная и вдохновенная. Он предложил немного сдержанный стиль, внеся в него некоторые элементы из мужского костюма, что только увеличило число его клиенток, которые занимали достаточно высокие должности в сфере бизнеса. В это же время появляется знаменитый логотип Армани — орел. Это было начало грандиозной карьеры, которая продолжится в 80 — х годах.
Нино Черрути открыл свой первый бутик, покупателями которого были мужчины, ещё в 1957 году. В его Доме в 1964 году начинал свою деятельность Джорджио Армани. Черрути, как человек со вкусом и проницательностью, в 1976 году представил свою первую коллекцию для женщин.
Ещё одной яркой личностью на горизонте итальянской моды, которую отличают внимание к клиенту и забота о его нуждах, стала Лаура Бьяджотти. Её первая коллекция появилась в 1972 году. Платья из кашемира позволили элегантно решить проблему больших размеров. Бьяджотти ввела моду на этот материал , а журнал » Time» назвал её королевой кашемира.
В 1972 году начинает свою активную деятельность Джанни Версаче. Он оказывается в Милане, который кардинально меняет его жизнь. Помогая с детских лет своей матери в пошиве женской одежды, он был знаком со всем технологическим процессом. Попав в Милан он получает очень хорошие заказы и сотрудничает с известными Домами моды, мечтая о своем собственном. Но на его открытие к сожалению нет нужной суммы и Джанни обращается за помощью к младшему брату Санте. Пригласив брата на должность финансового директора, Джанни регистрирует свою компанию, а сестра Донателла на первых порах занимается пиаром нового бренда.
28 марта 1978 года в Милане проходит первая презентация женской одежды под именем Gianni Versace. Не смотря на то, что она не имела большого успеха у прессы, итальянский и французский Vogue выбрали несколько комплектов для своей редакции.
Ещё учась в школе, на уроках истории он срисовал из учебника медузу Ронданини . Это мраморная голова , выполненная по греческому оригиналу, представляет собой символ превращения омерзительного бесполого существа в прекрасную женщину. По легенде голова горгоны Медузы завораживала своим взглядом. Таким же свойством обладали и платья Версаче.
Джанни постоянно экспериментировал с тканями и стилями, ища свой отличительный почерк. То он стилизовал эпоху Возрождения, то обращался к современности и даже к японскому стилю оригами. Голова Медузы стала логотипом его бренда, а чувственность и сексуальность главными составляющими его творчества. Глубокие декольте, открытые спины, короткие юбки, облегающие силуэты и прекрасные шелка завораживали модниц 70 — х годов. Его костюмы были яркими и откровенными, не похожими на одежду других дизайнеров.
Семидесятые годы — это период огромной популярности бренда Миссони, начавший свою деятельность еще в 60 — е годы и завоевание им международной признательности. Миссони называют символом итальянского дизайна и вручают награды одну за другой. Оригинальный трикотаж с его зигзагообразными узорами этой марки считают лучшим в мире, а его образцы продают в мировые музеи. Семья Миссони выпускает первую коллекцию для дома, а в 1979 году в свет выходит первая мужская коллекция.
В 70 — е годы стремительно развивалась и японская мода. В 1968 году завершился этап практически полной изоляции страны от остального мира и Япония открыла границы. Среди образованной части населения европейская мода получила широкое признание, так как воспринималась как символ прогресса. Тем не менее японские каноны красоты всегда отличались от европейских, а привлекательность и очарование рассматривались как духовные качества.
Японская мода — это философия, поиск выражения сущности человека. В отличии от европейских дизайнеров японские первыми придумали динамическую одежду, у которой можно было отстегнуть рукава, изменить длину и переделать воротник. В начале 70 -х открывается Дом Рэй Кавакубо и студия Иссэй Миякэ. Их творчество непредсказуемо и удивительно. Использование необычных материалов и странных силуэтов не всегда воспринимали положительно, но уж точно неравнодушно. Девизом японской моды был авангард во всех его проявлениях.
Американцам же не совсем по вкусу пришлась мода на макси, которая появилась в конце 60 — х годов. Некоторые все же предпочитали малюсенькие шорты, пришедшие из Европы, хотя такая одежда красиво смотрелась только на стройных ногах и длинные юбки с разрезом практически до пояса. К середине 70 — х основными фигурами американской модной индустрии стали Кельвин Кляйн, Хальстон и Джефри Бин.
Рой Хальстон в то время являлся суперзвездой американской моды и королем танцпола Studio 54. Будучи очаровательным голубоглазым мужчиной он имел массу поклонниц. Долгие годы его музой была итальянка Эльза Перетти, которая в 1974 году стала ведущим ювелирным дизайнером Tiffany. Перетти вдохновляла мастера на новые творения своим бурным характером и неиссякаемой жизненной энергией. Она была ходячей рекламой для его образов и помощницей в создании коллекций.
Рой Хальстон творил в стиле минимализма. Чистота линий, простой силуэт, который выглядел шикарно, сексуально и комфортно завоевал популярность в высшем свете. Его клиентками были Жаклин Кеннеди и Лайза Миннелли. Кстати, именно Хальстон, начинавший свою модную карьеру как шляпник, создал знаменитую шляпку-таблетку для Жаклин Кеннеди, надетой ею на инаугурацию мужа.
Его считали главным американским светским дизайнером 70 — х годов. Он создавал ансамбли из широких брюк и туник, прямые Т — образные платья и длинные свитера. Джерси, кашемир, шелк — джерси были его любимыми материалами, а ультратонкая замша — его фирменным.
Именно Хальстон придумал воплощать бренд в образе жизни и имидже дизайнера, задолго до того, как Том Форд запустил свой сексуальный образ для раскрутки обновленного Gucci.
В это время начинает свою карьеру и Ральф Лорен, приверженец консервативного стиля в одежде. Ему удачно удавалось соединить классический и спортивный стили, а в 1971 году он предложил женский вариант рубашки с воротником поло, и именно так — » Polo « — стала называться его марка. Лорен сотрудничал с кинематографом и в 1974 году он создает костюмы для фильма, снятого по одноименному произведению Ф. Фицджеральда «Великий Гэтсби». В этот период выходят фильмы, связанные с 20 — 30 — ми годами и в моду входит стиль ретро, возрождая стиль ар деко.
В 70 — е годы в Америке также активно снимаются ковбойские фильмы, благодаря чему появляется одежда в этом стиле. Для ковбойского стиля характерны вещи из кожи с бахромой, ковбойские сапоги и шляпы, прочные натуральные материалы не ярких цветов.
Английские дизайнеры в это время экспериментировали с тканями, а некоторые из них даже собственноручно ткали и красили материю. Зандра Роудс и Осси Кларк были популярны среди лондонской богемы, а в целом преобладали фантазийно — романтические настроения. Полная свобода и раскрепощенность в мире моды и выборе одежды позволила заявить о себе первым молодым анархистам, которые стали отрицать любую моду, взбунтовавшиеся против всяких правил. В конце 70 — х годов в Лондоне появились панки, как яркие представители антимоды своего времени.
Основной линией семидесятых была аутентичность. Люди стремились выразить себя в одежде и быть самими собой. В это время появляется такое понятие, как «сексизм». Женщин начинает обижать тот факт, что их рассматривают только как объект желаний. Эмансипация давала свои горестные плоды. Откровенные наряды, мини 60 — х уже не так радовали, а некоторых и настораживали. В общественном сознании стали появляться мысли об одежде не так сильно подчеркивающую пол.
Это отразилось на деловом костюме, а также на одежде для отдыха. Кельвин Кляйн, первый дизайнер, который вывел на подиум джинсы и провозгласил «унисекс». Теперь мужчины и женщины могли одеваться абсолютно одинаково, практически не отличаясь друг от друга.
Одновременно в моде были и наряды из «бабушкиного сундука» в стиле 19 столетия — рюшки, воланы, оборки, высокие воротники, шали… Упростились прически. Вместо начесов в моду вошли длинные распущенные волосы, развевающиеся на ветру.
И конечно самой большой новинкой были новые синтетические ткани — легкие, красивые и очень практичные, требующие минимум ухода. Из них стали шить очень многие вещи: купальники, вечерние платья, спортивные костюмы и белье.
В СССР 70 -е года, которые были крайне противоречивые, принято сравнивать с периодом застоя Брежневского времени. С одной стороны гигантские государственные стройки, а с другой — тотальный дефицит. Тем не менее западное влияние и многоликая музыка привели к изменениям и в советской моде того десятилетия. Она оказалась гораздо ярче по цветовой гамме, чем предыдущие 60 — е годы.
Появившаяся новая мировая субкультура хиппи оказала огромное влияние на моду в стране. Оно заключалось в безумной любви к новой рок музыке, природе, миру и несло в себе традиции востока. Длинные волосы, повязки на головах, фенечки, множество бижутерии и вещей ручной работы, янтарные и бисерные украшения — все это характерно для стиля хиппи. В моду вошли индийские сандалии, бусы, браслеты. А мини 60 — х сменили юбки макси. Также в моде были клешеные джинсы и брюки, а обувь на толстом каблуке и платформе.
Но все эти вещи в СССР было очень трудно достать. Появились фарцовщики, которые занимались перепродажей фирменных заграничных вещей. Джинсы могли стоить месячного жалования среднестатистического работника. Тем не менее иметь их хотели очень многие. Поэтому иностранные туристы стали основными поставщиками модной одежды в СССР. Заграничными вещами были наполнены барахолки, рынки и комиссионные магазины, а в стране процветала торговля «из под прилавка». Иностранный лейбл был пределом мечтаний большого количества молодежи.
Отечественная легкая промышленность не могла удовлетворить запросы населения и появился так называемый «самострок». Люди стали шить вещи сами в домашних условиях по выкройкам из журналов. Некоторые даже зарабатывали на этом, пришивая к своим изделиям лейблы и продавали, выдавая их за иностранные. Выглядело это достаточно примитивно, так как технология пошива явно отличалась от фабричной. Многие занимались так называемой «спекуляцией » — перепродажей фирменной одежды.
Многие женщины не только шили, но и вязали, достигнув в этом деле большого мастерства. Рукоделие было очень распространено в то время, к тому же в моду вошли фольклорные направления. Во второй половине 70 — х годов были востребованы русские тенденции в мире. Вспомним русскую коллекцию Ив Сен — Лорана в 1976 году. Люди, работавшие с ним многие годы, говорят, что это была самая удачная и известная из его коллекций. Крупные шали, платки со славянскими рисунками были очень популярны.
Возможности советской моды были сильно ограничены, поэтому она на некоторое время отставала от западной. Ведущим модельером СССР был Вячеслав Зайцев, работавший в Москве, в известном Доме моды на Кузнецком мосту. Его коллекции всегда были акцентированы на русском стиле и имели большую популярность в мире. Они демонстрировались в Париже, Нью — Йорке и Милане.
В ходу были самые разные стили — комфортный унисекс (джинсы и свитер), практичный (платья — рубашки, костюмы, твидовые юбки) и романтически — этнический (вышивки, кружева, брюки — клеш, длинные платья). Все они мирно уживались друг с другом, что и является характерной чертой постмодернизма. Мода 70 -х годов прошлого столетия была пестра и разнообразна, продолжила идею индивидуальности. Появление большого количества дизайнеров, которые становились новыми законодателями мод, способствовало возможности выбора различных стилей и направлений. Многие из них продолжили свое творчество в 80 — е годы и позднее, создав великие модные империи, живущие по сей день.
Одежда в стиле 70 — х годов в современном гардеробе находит своё новое воплощение. Многие изделия и детали возвращаются в образы и звучат очень современно и актуально.
Вот мы и совершили небольшой экскурс в интересные семидесятые. Наверняка кто-то может вспомнить их лично, а для кого-то это оказалось занятной историей.
Я буду рада, если Вы поделитесь своими воспоминаниями и впечатлениями о том времени).
Подписывайтесь на новости, чтобы узнавать еще больше интересного о мире моды!
С уважением, Ирина Широкова.
Мода 70-х годов. «Модно то, что вам идет»
Мода 70-х! Поколения, которые старательно осваивали ее, сейчас вспоминают абсолютную демократичность того периода. «Модно то, что вам идет» — по крайней мере, этот слоган многих избавил от необходимости запихивать себя в вещи, которые не подходили к образу.
Новинок, которые прижились тогда навсегда, появилось немало. Одна из них — джинсы, их стали носить повсеместно, все, независимо от возраста, пола, фигуры и с тех пор не снимают. Молодежь (и не только) Советского Союза с придыханием произносила название «Левис», лишь с годами научившись правильно выговаривать его. Большая часть джинсов в страну ввозилась нелегально, например, моряками, бывавшими заграницей. Так голубые штаны все больше и больше завоевывали и эту территорию.
Стали желанны не только джинсы, но и джинсовая ткань из которой шили все. Вошло в обиход понятие «унисекс». (Что же касается произношения, откуда ему было появиться, английским тогда владели немногие, говорили, как слышали. Вы только попробуйте объяснить сейчас, что это за песня «Шизгара», которую исполняли тогда на каждой танцплощадке. Просто именно так кто-то услышал слова «She’s got it»).
Семидесятые годы отмечены и тем, что тогда появилось понятие «базовые вещи, базовый гардероб», то есть набор вещей, из которых можно было быстро делать сочетаемые комплекты: пара юбок, брюки, несколько блузок и кофточек. Сама мода, ее направления несколько раз менялась в течение десятилетия. Клеш, батник, платформа, танкетка, сапоги-чулки, платье-сафари, водолазка, она же гольф, женский брючный костюм — это все оттуда, из семидесятых.
В эти годы до предела увеличилось число желающих носить «мини», но и «макси» также стала актуальной. Вообще, это десятилетие характерно разнообразием стилей (тут и ретро, и фольклор, и хиппи, и милитари, и панк) и взрывом интереса к моде «прет-а-порте». Дизайнеры высокой моды перестали быть анонимными, зазвучали их имена.
Отряд знаменитых кутюрье пополнился новыми именами, коллекции молодых стали регулярно демонстрироваться на подиуме Париже. Мода приобрела промышленные масштабы, вошла в массовое производство.
В этот же период возникла всеобщая любовь к шортам, классика стала немного более свободной, появилось негласное правило в самом нарядном гардеробе проявлять легкую небрежность. Кое-кому мода тех лет казалась безвкусной и абсурдной, но для некоторых дизайнеров, которые работают сегодня, семидесятые — настоящий источник вдохновения. Эти образы так легко переносятся в наше время, при соответствующей обработке, естественно.
Многие женщины нашей страны именно в те годы впервые смогли приобрести французские духи. Ах, этот запах «Клима» — оригинальное название «Climat» (тоже ведь многие произносили «климат»), он сразу уносит нас туда, в семидесятые.
8 трендов 70-х годов, которые будут в моде в нынешнем сезоне
70-е годы двадцатого века возвращаются к нам в обновленных силуэтах, моделях и цветовых решениях. И это здорово! Есть что-то в стиле семидесятых дерзкое, раскрепощающее, немного забавное и такое необходимое в нашем неопределенном политическом климате. Любимые миллионами людей на планете образы можно найти в основных модных категориях, которым стоит уделить внимание современным модницам.
Обувь на платформе
Многие повзрослевшие девушки и юноши «из семидесятых» сейчас дружно вспомнили эти классные туфли на 10-сантиметровой платформе. Как известно, в эпоху диско на нее встали и мужчины, и женщины. Говорят, дизайнер Роже Вивье придумал выразительный обувной «мини-подиум» для модниц в середине 1930-х, подсмотрев идею у ортопедов.
Обувные компании его творческую находку не одобрили. Но вскоре – особенно активно во времена Второй мировой войны – «платформа» стала популярным женским фасоном по обе стороны Атлантического океана. В 50-е годы XX века первенство захватили туфли-лодочки на шпильке, чтобы отступить в семидесятые…
И вот, новый триумф танкеток и платформ, теперь уже в первой трети XXI века. Варианты деревянных «подошв» классно смотрятся летом, так как идеально сочетаются с джинсами с высокой талией или шортами (что является еще одним модным трендом 70-х).
«Джинсы-клеш – меня не трожь»
Если вы не прочь «преклонить колено» перед модой 70-х, смело составляйте комплект: туфли на платформе, расклешенные джинсы и блузка прерии или хиппи. Лет сорок назад с наступлением жары практически все, не сговариваясь, пришли к выводу, что такой наряд как нельзя лучше подходит к знойной погоде.
А теперь крикните громче тем, кто идет позади: джинсы — абсолютно необходимый и модный предмет одежды грядущего сезона. Они хорошо сочетаются с туфлями, сандалиями и сапогами на платформе, которые можно назвать их «модными братцами» из семидесятых.
Джинсы-клеш хорошо смотрятся на пышных фигурах, так как расширяющиеся книзу «лабиринты» брючин удлиняют ноги. Вы можете надеть «клеши» в комплекте с черной майкой и черными кожаными ботинками вечером или носить днем в сочетании с кепкой рыбака и белой безрукавкой. В конце концов, можно сочетать брюки и блузку с рюшами или воланами (не забудьте про туфли на платформе!).
Блузки с бантом
Струящиеся, романтичные блузочки подойдут и к джинсам, и к деловому костюму.
Приталенные блейзеры
Пиджаки с накладными карманами и контрастными пуговицами можно носить с широким поясом, чтобы акцентировать талию. Однотонные, с принтом – выбор есть, его не может не быть. Можно смело приобретать «клетку» – она не выйдет из моды.
Вельвет
Кристиан Диор в молодости не без оснований восхвалял вельвет. Манчестер или бумажный бархат приятен на ощупь, удобен в использовании. Материал хорошо ложится по фигуре, мягок и выглядит чертовски круто. В сезоне-2020 самым популярным модным цветом вельвета будет верблюжий оттенок.
Нюанс теплого коричневого покупатели встретят в магазинах повсюду: в стильных брюках, куртках, юбках, шортах и многом другом. Идеально, обновляя гардероб осень/зима, добавить в него пару широких вельветовых брюк в дополнение к кожаным балеткам или кроссовкам на платформе. Завершите формирование комплекта покупкой легкой водолазки.
Юбки-миди
Летний фасон, завоевавший мир благодаря моде 70-х, – юбка-миди. Рынок буквально переполнен предметами одежды средней длины, строгими, женственными и в то же время сексапильными. Стиль идеально подходит для ношения в жаркий день, на работе или на выходных с друзьями.
На «миди» прекрасно смотрятся цветочные и мелкие принты. Мягкие складки в сочетании с летними цветочными мотивами выглядят очень симпатично. Вкупе с простой белой футболкой юбки-миди – идеальный летний выбор для каждой девушки.
Платья-халаты
Можно поблагодарить 70-е годы и за эту модную тенденцию. Есть дамы, которые преуспели в ее использовании, не дожидаясь модного «старта». И это вполне объяснимо: платья-халаты являются идеальным дополнением к гардеробу. Они льстят каждой форме и размеру, придавая им легкости и женственности.
Давным-давно, в легендарные семидесятые, магазины продали более 5 миллионов экземпляров изделия. Среди них были платья-джерси, с запахом, на завязках. Платье уже «возвращалось» к нам в 90-е годы XX века. За время своего существования «халат» успел стать знаковой вещью и вошел в десятку самых женственных туалетов.
Белая рубашка
К слову, в осенне-зимний сезон 2019-2020 «вернулись» не только брюки-клеши из 70-х, но и белые рубашки (словно из гардероба бой-френда). К этому ретро-великолепию присоединяются «бананы» из 80-х. Грозят стать популярными джинсовые комбинезоны в стиле милитари и еще много чего.
Мода, как известно, – дама ветреная и изменчивая. Подбирая одежду, следуйте за ней. Но не теряйте самообладания. Оно пригодится вам при выборе подходящего фасона.
Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание