Лимитированная мужская коллекция Massimo Dutti осень-зима 2020 — блог AZORA
Основанная в Испании в 1985 году компания Massimo Dutti изначально ориентировалась на производство именно мужской одежды.⠀
В новом осенне-зимнем сезоне бренд представил нашему вниманию лимитированную коллекцию под названием Movement Study (дословно «Наука Движения»).
⠀
В коллекции сделан акцент на практичные и простые силуэты, обеспечивающие свободу движений. Костюмы безупречного кроя, ткани и материалы премиум-класса и изысканные детали создают непринужденный и стильный образ современного мужчины.
Естественные природные оттенки в коллекции прекрасно сочетаются между собой и впишутся в любой гардероб.
⠀
⠀
В первую очередь стоит обратить внимание на обувь. Качественная обувь — важный вклад в мужской стиль и всегда оправданная инвестиция.
Ботинки на шнурках благородного коричневого цвета идеально впишутся как в классические, так и в более расслабленные образы.
⠀
⠀
Присмотритесь к костюмам. Даже если вы не носите их ежедневно, хорошо скроенный костюм должен быть в гардеробе стильного мужчины. Всегда можно носить пиджак и брюки отдельно. Особенно шикарно выглядит костюм из 100% шерсти благородного синего цвета.
Дополнить брюки можно тёплыми свитерами из шерсти с добавлением кашемира синего или серого цветов. Монохромный образ смотрится шикарнее и визуально вытягивает силуэт.
Осенние теплые цвета свитеров с косами так и манят поехать загород, выпить чашечку какао и погреться у камина. Прекрасно впишутся в образы с денимом и грубыми ботинками.
Пожалуй, мой фаворит из всей коллекции — пиджак в клетку из шерсти, кашемира и шелка. Идеальный микс строгого кроя и отличного состава. Рекомендую присмотреться к нему и девушкам, которых не пугают вещи с мужского плеча.
Все фотографии взяты с официального сайта Massimo Dutti
Мужская коллекция Yves Saint Laurent 2020-2021. Темное из прошлого
В организме доминируют неудовлетворенные потребности,
которые и определяют поведение.
Абрахам Маслоу
Всего через месяц после презентации мужской коллекции Yves Saint Laurent 2020-2021 Стефано Пилати покинул пост креативного директора дома. Наверное, предчувствие скорого расставания сыграло свою роль — и женский, и мужской показы были обращены к темным силам. Что правит обществом, особенно, миром моды? Секс и деньги. Пилати для мужской коллекции 2020-2021 искал вдохновение в семидесятых годах прошлого века. Но это не те фольклорно-хипповые мотивы, которые общество хоть с трудом, но принимало, а жесткий андеграунд, где все подчинено другим нормам морали. Ив Сен Лоран в те годы был одной из икон стиля, как бы банально это не прозвучало. И дизайнер, основываясь на вкусе и стиле основателя модного бренда, создал потрясающие, агрессивно-чувственные вещи.
На фото:Stefano Pilati с триумфом завершает показ мужской коллекции 2020-2021 Yves Saint Laurent
Дубленки без рукавов
|
Необычный антураж, креативные модели |
Декорации для шоу Yves Saint Laurent были совершенно необычными. В конце подиума расположили огромную стену, раскрашенную в стиле художника-семидесятника Твомбли. Это его техника — картины, изрисованные непонятными письменами и потеками. Показ мужской коллекции 2020-2021 Yves Saint Laurent проходил под странный саундтрек — интервью Энди Уорхолла с коллекционером и куратором молодых талантов Сэмом Уогстаффом, обработанное компьютерной программой. И это еще не все необычные вещи в этом шоу. Сами творения были совершенно креативными. На первый взгляд, это дубленки без рукавов, в которых также отсутствует задняя часть, и только кожаные ремни крест-накрест стягивают спину. Такой скрытый сексуальный подтекст можно найти едва ли не во всех творениях Пилати, взявшего за основу идеи семидесятых годов. |
Стильная классика
Тонкая грань между классикой и модными трендами
Одним из главных героев, фигурировавших в мужской коллекции 2020-2021 в качестве вдохновителя, стал сам Ив Сен Лоран. В семидесятых годах он был не на последнем месте в списке самых стильных людей. Его знаменитое фото, на котором кутюрье в длинном черном тренче, стало эталоном для некоторых вариантов показа. Пилати, отдавая дань уважения основателю дома, включил в коллекцию и классические пальто. Только это уже не та классика, в которой тогда молодой Лоран чувствовал себя вне границ своего времени, но очень сексуальным. Сегодня классические пальто дизайнер сделал слегка зауженными, отделанными фасонистыми листочками на карманах. Эффект добавили меховые воротники с оттенком благородного шика. Модельер часто использует прием сочетания модных идей и классического кроя, буквально балансируя на грани.
Многофактурность
Харизма темных личностей
Некоторые модели 2020-2021 от Yves Saint Laurent отчетливо напоминали стиль милитари — двубортные шинели, армейские куртки и пальто. Излишняя строгость в этой мужской коллекции была бы неуместна, потому что темой показа Стефано выбрал семидесятые в их самой темной, разгульной части. Даже образ Джеймса Бонда, который в те годы безраздельно принадлежал Роджеру Муру, лощеный и безупречный, — не то, совсем не то, что хотел сказать Пилати. Многослойные варианты, разнофактурность, кожаная отделка, замшевые части пальто, иссиня-черная шерстяная ткань и меховые вставки — эти изыски, скорее, для тех, кто играет роль злодея, по ту сторону баррикад. В женской коллекции Yves Saint Laurent пальто на осень, дизайнер также представил модели для дам, у которых что ни день, то приключения, для харизматичных и роковых личностей.
Кожаные куртки
Идеи черно-белого фото, воплощенные в totallook
У дизайнера Yves Saint Laurent свои, особые, «взаимоотношения» с кожей. В мужской коллекции 2020-2021 ее было не просто много, а невероятно много — в виде отделки карманов, воротников, манжетов, различных вставок. Но совершенно порочно смотрелись образы totallook в черной коже. Эти модели как будто сошли с черно-белых фотографий эпатажного фотохудожника Роберта Мэпплторпа, работавшего, в том числе, и в жанре ню. Одно время он снимал для журнала Энди Уорхола Interview. В его работах всегда присутствовала игра света и тени, фотограф показывал нюансы блеска, мягкости и пластики фактур и натурщиков. То же самое дизайнер YSL представил на подиуме, используя только кожаный материал разной плотности и пластичности.
Стефано Пилати в мужской коллекции 2020-2021 от Yves Saint Laurent был однозначен, как будто хотел доказать французским миллионерам, что деньги — власть, но еще большее влияние на мир моды имеет откровенная чувственность. Идеи андеграунда, по мнению дизайнера, живы до сих пор, только теперь они более изощренные и проникновенные. Бунтарство Пилати не осталось незамеченным. После летних каникул он приступил к работе креативного руководителя в модном доме Ermenegildo Zegna.
Мужская коллекция Gucci осень-зима 2020 — детство против токсичной маскулинности. | BELWEST
Я хотел вернуться назад в прошлое, снова стать ребенком. Детство — это время, когда ты свободен, а ярлыков меньше, ты можешь быть собой. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, как ты должен себя вести.
Алессандро Микеле — креативный директор Gucci с 2015 г.
Мода – ни что иное, как маятник, раскачивающийся взад и вперед. Тенденции приходят и уходят. Всё новое – хорошо забытое старое. А ещё мы постоянно впадаем в крайности, склоняясь то к вычурному гиперболизму, то к минимализму, то к монохромным образам, то к кислотным, то к изысканному гламуру, то к бунтарскому гранжу… — На показе мужской одежды Gucci в Милане в центре амфитеатра в елизаветинском стиле висел гигантский маятник Фуко.
Маятник качался взад и вперед, символизируя также и время: внезапно на экране появились быстро сменяющие друг друга детские фотографии. Зрители почувствовали ностальгию дизайнера Алессандро Микеле по тем незабываемым ярким денькам, когда мировоззрение было абсолютно свободным и свежим. Не было ярлыков и навязанной обществом токсичной «мужественности».
Отсюда и уменьшенные пропорции платьев бэбидолл, халатов в мелкую клетку, бриджи в стиле «Маленького лорда Фонтлероя» из детского романа Фрэнсис Элизы Бёрнетт и вариации на тему традиционной школьной формы, которую на показе носили с сумками цвета бисквита и олова, дополнив образы «сменкой» — сандалиями.
Общая идея коллекции в том, чтобы создать лучший мир для мужчин и женщин, переосмыслив и по-новому укоренив понятие маскулинности, начиная с раннего возраста:
Токсичная грубость маскулинности основана на стереотипах, которые опасны как для мужчин, так и для женщин. Она порабощает мужчин и угнетает женщин. Когда мы были в детском саду, мы все были в равных условиях с детьми — нам было позволено быть собой. Когда ты взрослеешь, тебе говорят, как ты должен себя вести.
За пять лет, прошедших с его первого шоу — можете ли вы поверить, что прошло всего пять лет? — Микеле кардинально изменил параметры моды, что привело к смешению мужского и женского гардеробов.
Вспоминается, как во время своего дебютного шоу (тем не менее, мужского) он выпускал на подиум мальчиков в блузках с бантиками и в меховых тапочках. Это был тот самый спонтанный момент осознанности, передавший дух времени. В одночасье бренд Gucci превратился в безумную вселенную, которая изменила пол и стиль Gen Z, и стал модным саундтреком к более широкому политическому движению эпохи iPhone.
Смешение жанров и обилие логотипов… — Этот показ стал продолжением и еще лучше раскрыл экологичную тему предыдущего шоу женской одежды Весна-Лето 2020. – На подиуме были вещи, которые выглядели старыми, а не только сентиментально винтажными. — Запачканный травой деним вместе с потрепанными дырявыми, поеденными молью свитерами, в то время как жакеты были слишком большими, а джемперы слишком маленькими, как будто из детства.
Всё вместе сложилось в мощный образ времени – того времени, когда покупки в секонд-хенде считаются наиболее разумной формой потребления. Если же это шоу было о возвращении к простоте детства и оптимизму молодости, то мы определенно почувствовали «месседж». Можно сказать, что это было взрослое переосмысление детства Gucci, которое воплотилось в образах нетоксичных мужчин.
Дизайнеры представили в Милане мужские коллекции осень/зима 2020
Как должен одеваться мужчина в прохладное время года. Дизайнеры в Милане уже дали ответ на следующую осень и зиму. Вариантов выглядеть элегантно и со вкусом – море. При этом современные тенденции в моде пересекаются с глобальными производственными реалиями. Поэтому все под знаком экологии. Ну а для брутальности место показа – завод.
Темнота, пронизываемая лучами прожекторов. Фанерный электрощиток на бетонной стене в ржавых потеках. Обстановка, которая слабо ассоциируется с индустрией моды.
Ermenegildo Zegna продолжает удивлять публику выбором места для демонстрации новой коллекции. Год назад это был центральный вокзал в Милане, в этот раз сценой для показа становится бывший сталелитейный цех. И в том, и в другом случае выбор символичен. Вокзал – место встреч и разлук, образ современной жизни. Старый цех – промышленное сердце, которое перестало биться. А в новой коллекции бренда особое место уделено экологическим вопросам.
– Половина всего, что производит наша индустрия, превращается в отходы, начиная с ниток и заканчивая тканью и одеждой, которая не была продана. У этой проблемы нет решения, если мы не найдем новый подход. Наша мечта, чтобы отходов не было совсем, – делится Алессандро Сартори, креативный директор Ermenegildo Zegna.
Разноцветные ленты, что образуют огромный висящий под потолком куб, это как раз отходы от прошлых коллекций. Новая коллекция будто рождается изнутри этой фигуры, и это не только пространственное решение, на пошив этой одежды пошли частично переработанные ткани.
Форма тоже отражает стремление переосмыслить классические подходы. Рубашки на молнии, пиджаки с поясом вместо пуговиц. Но чем бы ни был дополнен образ, короткой курткой или объемным пальто, его основой все равно остается костюм, сделавший марку знаменитой. Прочный фундамент и воля к трансформации, вот черты современного мужчины в представлении Ermenegildo Zegna.
– Это можете быть вы, это могу быть я. Это человек, который по-прежнему хочет одеваться традиционно и в то же время по-современному. И еще он думает об экологии, – говорит Джильдо Зенья, генеральный директор Ermenegildo Zegna.
Заботу об экологии берет на себя и Brunello Cucinelli. Причем в том же самом ключе, использование ткани от прошлых коллекций. В остальном, идея новой коллекции воплощает философию бренда. Гимн красоте и гедонизму. Элегантность со спортивным оттенком – вот формула повседневной роскоши, когда изящество оказывается в квадрате, а удобство в кубе.
– Мы стараемся вернуться к истокам, а для мужчины это означает одеваться элегантно и со вкусом. Если вы посмотрите на наши модели, они именно такие: аккуратная, немного свободная одежда, спокойные тона. То есть мы вновь идем к тому, в чем заключается мужская природа, – комментирует Брунелло Кучинелли, основатель Brunello Cucinelli.
К своим истокам ради юбилейной коллекции возвращается и Ralph Lauren. Винтажный крой, мужественный силуэт. Кожаное пальто будто офицерская шинель и ретро-мотоцикл идеально дополняет такую картину. Костюм и смокинг – вершина стиля. Это словно клуб для аристократов. Современная интерпретация эпохи джаза вернувшихся спустя столетие ревущих двадцатых.
Мужская коллекция Fendi Осень/Зима 2021-2022
В метафизической обстановке новая рекламная кампания обыгрывает фирменные образы коллекции, широкий спектр классической мужской одежды, отмеченной игривостью FENDI. Как результат — нескрываемое празднование цвета и света, переходящего из тьмы в полный Technicolor.
В палитре шафран, апельсин, фуксия, кобальт и барвинок сочетаются с черным, бежевым и цветом древесного угля, а подкладки, вставки и прорезанные швы вспыхивают контрастными текстурами и оттенками. Для всей коллекции характерны многофункциональность и форма, которые соединены в двусторонней стилизованной под рабочую одежде, а также в верхней расслабленных силуэтов. Диагональная простежка наполняет воздухом все виды шелкового жаккарда, от шалевого пальто с воротником до пуловеров, курток-рубашек и шорт-бермуд, создавая роскошное выражение комфорта как в коконе. Космический дух сезона еще больше подчеркивается серией психоделических и многоцветных произведений искусства, созданных в сотрудничестве с многопрофильным художником и исполнителем Ноэлем Филдингом, включая абстрактную версию логотипа FENDI в его фирменных символах потока сознания.
Среди аксессуаров, представленных в рамках кампании, — от иконической сумки Дома Peekaboo ISeeU из кожи Cuoio Romano — в том числе черной мини-версии с графическим рисунком Ноэля Филдинга — до сумки-багета из нейлона и драгоценных вариантов норки с логотипом FF. Сумка через плечо в виде миниатюрного чемодана повторяет кожу с тисненой полоской и монограммой FF, дополняя выбор вместе с полностью черной версией рюкзака FENDI Pack. В ультра-классических тонах мужской одежды лоферы с пряжками и логотипом FF, а также кроссовки FENDI Flow продолжают свойственную коллекции идею одновременной носки на улице и в помещении.
Рекламная кампания мужской коллекции FENDI сезона Осень/Зима 2021-2022, включающая в себя 5 одностраничных и двухстраничных макетов, в том числе специальные для новой коллекции очков — с солнцезащитными линзами FENDI Technicolor — и коллекции Fendi Timepieces — с часами Selleria GMT — появится в журналах по всему миру в июле 2021 г.
Gucci Fall 2020 Menswear Collection
Вокруг них кружилось множество других ссылок, взятых и обновленных из разных часовых поясов. Бабушкины болеро (мы были на арене эрзац-корриды) и строгий синий дневной плащ, металлические клеш в стиле Дэвида Боуи, шероховатый деним 90-х в стиле Курта Кобейна и объемные трикотажные изделия, а также великолепное пальто Кортни Лав с леопардовым принтом. заставило вас подозревать, что, возможно, Микеле смотрел на некоторых персонажей, которые помогли сформировать его собственное восприятие мужественности.На двух сумках, в стиле Gucci, было написано fake с одной стороны и , а не — с другой, а на футболках, созданных с участием панк-рокера Ричарда Хелла (которого, по словам Мишель, он впервые встретил в подростковом возрасте), было написано «нетерпение» и «Импотенция». (Помните, как неприятно было быть ребенком?)
Пуховик, несколько сумок, пара обуви и несколько симпатичных платьев с воротником в стиле Питера Пэна украшены классическим цветочным принтом Liberty — на некоторых сумках было написано Liberty . . Мишель признал, что любит цветы, и добавил: «И, конечно же, liberty означает свободу, поэтому я решил немного поиграть с этой стороной — и это фантастический магазин, вы вернетесь в свое детство. быть в этом.
Микеле сказал, что это очень релевантное для Мет упражнения упражнение в путешествиях во времени было деконструкцией мужественности, с помощью которой он надеялся намекнуть на нетоксичные альтернативы и позитивность того, чтобы быть странным. Однако он добавил: «Это не повествование, исключающее или исключающее господствующую маскулинность; Напротив, я хочу поговорить о том, как сложно быть мужчиной. А это означает, что взросление может быть другим, потому что мир мужчин очень разнообразен и полон различных элементов, таких как женский мир.
В какой-то мере Микеле исследовал идею, на которой Стефано Пилати и Миучча Прада также сосредоточили внимание в этом сезоне: акцент на потенциальной безграничности мужественности, а не на давно установленных границах. Это важная территория для добычи, и у Микеле есть планы на это. «Я предпочитаю проигрывать, но продолжаю делать ставки, потому что больше ничего не мог сделать», — сказал мужчина о пятилетней победной серии.
Мужская коллекция мужской одежды Dior осень 2020
Первым шагом Ким Джонса в новое десятилетие в Dior Men стало знаменательное видение: завитки жемчужно-серого цвета муаровой тафты с завитками на воротнике, надетые с бледной водолазкой и узким воротником. брюки в тонкую полоску.Одна рука в белой бархатной оперной перчатке небрежно сунула его в карман, и на нем была жемчужная серьга. Если бы музыка не заглушила его, публика могла бы услышать возбужденный вздох. Даже довольство.
Что, если 2020-е годы — это время, когда становится совершенно анахронизмом думать, что одежду и ткани распределяют по полу? Сейчас у власти на вершине моды находится творческое поколение, которое не видит этих старых границ. Джонс — лидер в этой когорте.Он отвечает за мужскую одежду в Dior, но он покопался в домашнем архиве высокой моды 50-х годов — изучил силуэты и вышивки — и создал великолепно элегантную коллекцию.
От кутюр, фасоны пальто и эффектные вышивки были перенесены, скорректированы и актуализированы в классической палитре мужской одежды бежевого, серого, коричневого и темно-синего цветов. Это была позиция, легкая уверенность в обладании роскошной чванливостью, которая пробивалась сквозь него. С закатанными рукавами и заправленными свитерами эти мальчишки с резкими скулами выглядели так, будто они унаследовали теорию стиля от своих бабушек и дедушек, но потом забыли о них и вырезали для себя что-то новое.
Любое освободительное движение — долгое время. Другая тема этого показа заключается в том, что это была дань уважения покойному дизайнеру ювелирных изделий и стилисту Джуди Блейм, которая умерла два года назад. Блейм превращал найденные предметы в булавки и ожерелья, занимал центральное место в лондонских клубах, моде, музыке и журналах 80-х. Его поколение — наряду с такими, как Бой Джордж и Ли Бауэри, а также все обитатели лондонских клубов — были первыми гендерными приверженцами, которые проложили путь к прорывам современной ЛГБТК-культуры.
Стивен Джонс, современник того времени и постоянный партнер по модному шитью с Dior, присоединился к Джонсу, чтобы создать плоские кепки с застежкой-молнией по краям и украсить коллекцию ювелирными украшениями Blame’s DIY. Джонс стал поклонником и близким другом Блейма. Эмоции, которые он испытал во время своей кончины, были пронизаны всей этой коллекцией — образ «Toile de Judy», который Джонс применил к классической ткани Dior; отсылки к сцене Буффало с фотографом Рэем Петри, восхваляющим красоту мужчин из рабочего класса — все это так уверенно вошло в игру во многих регистрах на протяжении всего шоу.
Джонс проявляет себя наилучшим образом, когда объединяет чувства с элегантностью, устраняя барьеры между классами и категориями. В этом шоу он организовал то, что выглядело удивительно профессионально, но в то же время простым и неизбежным. Формально-современные диагональные пояса его костюмов, изобретенные два сезона назад, превратились в упрощенные, сложенные лацканы пальто. Пальто, расшитое серебристыми металлическими перьями, вдохновленное предметом из архива высокой моды Christian Dior, незабываемо сияло в финале.Если это было похоже на почитание энергии потерянного друга, это также указывало на будущее, которое только началось.
Polo Ralph Lauren Коллекция мужской одежды осень 2020
Сдержанная презентация мужской одежды Polo Ralph Lauren в начале марта, вероятно, была последним модным мероприятием, которое посетили многие редакторы до того, как в Нью-Йорке началась изоляция от коронавируса. Зная то, что мы знаем сейчас, мы могли бы провести немного больше времени в этом уютном выставочном зале, отделанном панелями из красного дерева, не торопясь поболтать с Р.Л.сотрудники и потягивают шампанское в баре на углу вместо того, чтобы спешить обратно в офис. Дело не только в том, что мы испытываем ностальгию по этим взаимодействиям в реальной жизни; любое посещение штаб-квартиры Лорен на Мэдисон-авеню вызывает некоторую ностальгию с его мягкой мебелью, обветренными коврами и стенами, выложенными винтажными предметами R.L. Приятно окунуться в этот теплый и очень специфический мир буквально через несколько мгновений после того, как вы уклонились от пешеходов на улицах Мидтауна. Также есть некоторая степень комфорта, зная, что независимо от того, какое сейчас время года или что происходит в более широком модном разговоре, вы знаете, что там вы найдете: твидовые костюмы, пледы медресе, западные мотивы, стопки вязаной вязки, аккуратные ряды оксфордов.
В связи с тем, что индустрия моды продолжает переключать внимание с тенденций и новинок на качество, долговечность и экологичность, коллекция Polo осень 2020 стала актуальной в марте. Но после кризиса с коронавирусом, который обанкротил розничных торговцев и выявил эксцессы и перепроизводство в отрасли, это особенно актуально. Теперь кажется, что если вы собираетесь что-то делать, это должно быть осмысленным, преднамеренным и долговечным. Большая часть новой коллекции Polo соответствует требованиям, особенно предметы, напоминающие о первых днях существования бренда Lauren: костюмы-тройки, масляные замшевые пальто, куртки и трикотажные изделия.Все это носимые, вневременные, достойные вложения средств. Исполнительный вице-президент и креативный директор Джон Вразей указал на более строгие костюмы-тройки, в том числе на несколько укороченных широких брюк, взятых из другой эпохи. Они были частью линии Haberdashery, которая особенно популярна в Японии, как и винтажная R.L. Несмотря на то, что они новы, эти предметы уходят корнями в прошлое. Еще больше парней из Polo будут привлекать предметы в духе Юго-Запада, такие как мягкие пледы и пуховики с ретро-открыткой, изображающей исследователей дикой природы.Опять же: новинка, но не одноразовая, и однажды ей суждено стать винтажным трофеем.
Louis Vuitton Fall 2020 Menswear Collection
«У меня было гораздо больше времени подумать», — сказал Вирджил Абло, вернувшись в Louis Vuitton после нескольких месяцев отдыха дома в Америке для отдыха. «Это шоу номер четыре. Когда меня наняли, я повторял себя сам — очевидно, как обладатель более молодого Louis Vuitton. Но в этот сезон мне было не так интересно следовать моей нынешней траектории, потому что именно тогда становится скучно.Вы начинаете принимать решения на основе того, что делали три или четыре сезона назад. Так что я подумал, эй, ты живешь только один раз! Я не собираюсь использовать Louis Vuitton только для того, чтобы устроиться поудобнее ».
Абло решил поделиться своими мыслями о мужском дресс-коде. «То, что вы раньше не видели от меня: костюм», — сказал он. «Но с мужской одеждой это может быть похоже на автоматизированный трек, поэтому по ходу показа происходят разные поломки».
Он сказал, что размышлял о том, что сегодня означает работа, «и какие метафоры для этого есть.«Дух коллекции был спокойным, с практической ориентацией на изучение возможностей продукта; обстановка была сюрреалистичной: голубое небо, белые облака и взлетно-посадочная полоса, заполненная гигантскими моделями инструментов, используемых мастерами Louis Vuitton. «Я вошел, сфотографировал их рабочие места и взорвал их».
Abloh, в конце концов, по своей природе является проектировщиком систем, основанным на решениях; он любит инструменты и задается вопросом, что можно сделать для адаптации шаблонов. Сегодня он начал с шести вариантов узких костюмов, с бледными рубашками и галстуками, а также с ботинками «Челси».Каждая подходящая модель несла сумку, некоторые из которых были эргономично закруглены с внутренней стороны — чудо кожаной инженерии Vuitton было приспособлено к боку тела.
А что представляет собой деловой костюм? Если все сводится к ношению совпадающих координат, то это могут быть облегающие рубашки и узкие галстуки, аккуратно скроенные из того же классического хлопка в полоску. Подтяжки могут трансформироваться в концептуальные кожаные подтяжки для тела, жилеты могут быть урезаны, чтобы стать куммербандами, а куммербанды могут быть преобразованы в концептуальные накидки на бедра.
Реальные социальные наблюдения Абло были использованы в этой коллекции. Он изучил «парней, которых вы видите в поездках» — легионы вешалок с нейлоновыми куртками поверх деловых костюмов, нагруженных сумками, — и его новые рюкзаки Vuitton с встроенными в них мульти-мини-карманами созданы для реорганизации. этот рабочий хаос.
Тем не менее, жизнь — это нечто большее, чем работа — осознание того, что Абло имел возможность размышлять, отойдя от безумной скорости, с которой он работал.Своим подарком с приглашением он послал гостям часы Louis Vuitton, которые бегут задом наперед. «Мы не можем вернуть время назад, — казалось, — говорил он, — но мы не должны тратить его зря». Когда тяжелый рабочий день закончен, видны мерцающие звезды и голубое небо с пушистыми белыми облаками. Эта экзистенциальная философия — воплощенная в виде вечерней одежды — завершила шоу.
Gucci Мужская одежда Осень / Зима 2020 Still Slaps
Мужская одежда Gucci Осень / Зима 2020. Милан, Италия.
Заметки редактора
Из-за своей повсеместности определение «человека Gucci» — дело неблагодарное.Это бренд, любимый футболистами-миллионерами, уличной молодежью, модными редакторами и торговцами наркотиками. (Да, и киберспортсмены, видимо.) Почему? Потому что эти зеленые и красные полосы передают ощущение власти и престижа, которого нет ни у одного другого модного бренда. По иронии судьбы, это сила — а именно токсичный мужской вид, — которую Алессандро Микеле стремится уничтожить с помощью одежды, что подтверждается его коллекцией FW20, которая побудила мир рассмотреть новый, уязвимый вид мужественности.
Возвращение на Миланскую Неделю моды Мужская после нескольких сезонов совместных показов, заметки Микеле перед показом не были похожи на опровержение традиционных норм мужского пола, скорее, это было объявление им тотальной войны (см. заостренный выбор слов: «угнетатели», «мачо», «фаллократик»).Здесь нам показали не идеал нового человека, а освобождение скованного человека, похороненного внутри множества парней, предположительно натуралов. Мишель стремится развязать человека, который не боится носить блузки и шелковые лепестки; кто украшает украшения с бриллиантами; Карли Рэй Джепсен — это Карли Рэй Джепсен.
Это отразилось на одежде. Более женственный (или, в некоторых случаях, полностью женственный) образ был компенсирован некоторыми из обычных дьявольских черт Gucci: сумки с монограммой, испорченные словом «ПОДДЕЛКА», брюки в стиле диско и возмутительные пальто с животным принтом.Это резко контрастировало с саундтреком Мэрилина Мэнсона, звучащего из динамиков. Но, может быть, противоположностью токсичной мужественности является самосознательная женственность? Были также аккуратные кроссовки — они были для меня немного похожи на Salomons — чистые, которые можно легко представить себе, пробиваясь к основной аудитории в духе Rhyton.
Удастся ли Микеле в ближайшее время добиться успеха в своей миссии, касающейся более широкой мужской моды (имейте в виду, что это арена, на которой все еще пытаются бороться с прозрачными рубашками и накрашенными ногтями)? Кто знает.Может быть, «человек Gucci» всегда был иконой поколения Z, как Гарри Стайлс. Как бы то ни было, Микеле, один из величайших провокаторов нашего времени, определенно жаждет сражений. Игра, кофточки.
Список покупок Highsnobiety
Ultrapace R Sneaker
Эти младенцы дебютировали на подиуме (познакомьтесь поближе) и представляют собой более изящную версию винтажного Ultrapace прошлого сезона, но с более современным техническим вдохновением. Вроде как окончательная форма Frieza.
Бархатный двубортный блейзер и серьга с крестом
Сам по себе блейзер — сдержанный убийца, но в сочетании с эффектной серьгой он заставит вас выглядеть как человек, у которого есть дискографии цепочки «Иисус и Мария» , Телевидение и Джарвис Кокер загрузили в iPod 1-го поколения.
Шерстяная кепка Navy
Эта шлепка кепки (также известная как «шлепок по кепке») похожа на то, к чему мог бы тяготеть Артур Джафа, и он всегда является твердой иконой стиля, которой можно подражать.
Gucci Коллекция Осень / Зима 2020 Показ на подиуме
Действительно, в примечаниях к последней коллекции Gucci почти не упоминается сама одежда, вместо этого выявляются проблемы, связанные с токсичной мужественностью и перформативной гендерной идентичностью. «Ядовитая мужественность, по сути, питает жестокое обращение, насилие и сексизм. … Он производит угнетателей и жертв одновременно », — объясняет Гуччи. «Кажется необходимым предложить дезертирство, прочь от патриархальных планов и униформы. Пришло время отметить человека, который свободен в самоопределении, без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов.”
Поддерживает этот мотив целый ряд предметов одежды, исключающих гендерный фактор, от укороченного трикотажа до нежных блузок. Мешковатые, потертые джинсовые брюки и рваные вельветовые ткани подчеркивают мужской силуэт, контрастируя с вышитыми утками слоями, изящными украшениями и бледными цветочными мотивами. Пальто с золотыми пуговицами и шерстяные костюмы свободного кроя были показаны как на мужских, так и на женских моделях, с сумками, туфлями Mary Jane и новейшими техническими кроссовками Gucci.
Оживите коллекцию Gucci FW20 выше и ознакомьтесь с публикациями Gucci в Instagram ниже.
Совсем недавно Gucci выпустил две эксклюзивные коллекции: одну для Dover Street Market, а другую — для китайского Нового года.
В центре внимания мужские коллекции осень / зима 2020-2021 от LVMH Maisons
Fendi открыла мужские коллекции осень / зима 2020-2021 от LVMH Fashion Maisons в Милане, а затем последовали показы Недели моды в Париже от Givenchy, Louis Vuitton, Berluti, Dior и Loewe.В центре внимания творческий энтузиазм.
Loewe, материалы, подчеркнутые богатством форм
В коллекции Loewe осень / зима 2020-2021 креативный директор Джонатан Андерсон сочетает текстуры и формы. Коллекция сочетает в себе непрозрачность и блеск, сочетая атлас и двустороннюю шерсть, изгибы и перпендикулярность. Функциональность снижается в силуэтах, блейзер предназначен как верхняя одежда, армейские шорты напоминают юбку, накидка превращается в пальто … Роскошь в том, как сконструированы предметы — изгиб рукава, сумка Balloon или большая версия сумки «Слон».
Dior: дань уважения Джуди Блейм: мосты между прошлым, настоящим и модой
Для мужской коллекции Dior Осень / Зима 2020-2021 художественный директор мужских коллекций Dior Ким Джонс использует архивы и иконографию Dior, чтобы подчеркнуть неподвластную времени элегантность Дома. Коллекция — это путешествие в самое сердце высокой моды и дань уважения Джуди Блейм, ключевой фигуре лондонской постпанк-сцены 1980-х годов. «Ее любовь к моде вдохновляла всех нас», — говорит Ким Джонс.Силуэты исследуют ценности совершенства и аутентичности, вызывая у них моду не только как готовый продукт, но и как творческий процесс. Одежда, обувь и аксессуары оснащены спортивными молниями, подчеркивающими детали и крой. Канва Dior Oblique заново украшена вышивкой бисером, а логотип Dior пронизан английской булавкой, что является отсылкой к стилю Джуди Блейм в стиле «сделай сам». Перчатки Opera завершают каждый образ, а пуговицы, обтянутые тканью — как на культовой куртке Bar — появляются вместе с панорамой воспоминаний: оттенки серого и синего, игра объема, складки и драпировка, которые отсылают к flou и техникам пошива.Вдохновленный мотивом toile de jouy , который украсил первый бутик Christian Dior под названием «colifichets», новый мотив «Toile de Judy» был разработан специально для мужской коллекции осень / зима 2020-2021 в сотрудничестве с Trust Judy Blame Фонд, основанный на революционном творчестве художника.
Berluti: диалог поколений между традициями и переменами
Синий сланцевый костюм стал фоном для мужской коллекции Berluti Осень / Зима 2020-2021 в Опере Гарнье, где классическое и современное сосуществуют вместе.Художественный руководитель Крис Ван Аше усиливает наследие Berluti, перенося свой опыт изготовления обуви на пошив одежды. В непрерывном диалоге противоположностей старое и новое дополняют и дополняют друг друга, объединяя буржуазный и бунтарский стиль. Кожаный костюм с патиной, новый товарный знак Maison, смягчается и изыскан, а мотивы, связанные с наследием Берлути — клетка принца Уэльского, гусиные лапки и елочка — усиливают и деконтируют мужской гардероб, когда Крис Ван Аш знакомит их с проявлениями уличной одежды.Что касается аксессуаров, то художественный директор Berluti пересматривает классический узор Дома Scritto, чтобы представить новый мотив Signature, вызывающий идею традиционного логотипа, которого никогда не существовало. Канва Signature используется в сумке для выходных, рюкзаке, сумке, небольших кожаных изделиях, а также в сундуках, футляре для часов, а также в комплекте для ухода за обувью из нового сотрудничества с британским производителем чемоданов Globe-Trotter.
Louis Vuitton: создание необычного обыденного
Освободившись от популярных идей, связанных с уличной одеждой, художественный руководитель мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло предложил провести исследование эволюции антропологии костюма на осень / зиму 2020-2021 годов.В постановке с сюрреалистическими акцентами мужской силуэт Louis Vuitton посылает решительно оптимистичный посыл: сделайте обычное необычным. Следуя этому духу, костюм — корпоративная и социально соответствующая униформа в гардеробе каждого мужчины — расшифровывается и перекодируется в символ ремесла и творчества, усиленный львиными скульптурами традиционных инструментов ремесленника на подиуме. Наблюдаемые через оптику ребенка явления и традиции, которые считаются само собой разумеющимися, воодушевляются и возвышаются, чтобы породить новые Небеса на Земле.
Givenchy, щедрый гедонизм, вдохновленный Индией
Стиль 14-го махараджи Индора (1908–1961) наглядно демонстрирует симбиотическую связь между одеждой и украшениями мужской коллекции Givenchy Осень / Зима 2020–2021. В 1930-х годах бесстрашный аристократ уехал из Индии в Лос-Анджелес, приняв западный модернизм, продолжая украшать себя жемчугом, драгоценными камнями и драгоценными металлами. Его влияние погружает мужской силуэт, созданный арт-директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер, в роскошный гедонизм, сочетающий элегантные шармы и вышивку с элегантными костюмами, двубортными пиджаками и пальто с короткими рукавами.Лапидарные эскизы превращаются в тотемные принты на топах из тюля и джерси, а глянцевые кожаные штаны, объемные трикотажные изделия в стиле пэчворк и свободные жакеты перекликаются с ковбойским отношением к ботинкам с квадратным носком. Что касается аксессуаров, то сумка-портфель Antigona Soft добавляет спонтанности в коллекцию и является интимной одой современному мужчине.
Fendi, удивительный гардероб для современного джентльмена
Коллекция Осень / Зима 2020-2021, разработанная Сильвией Вентурини Фенди, креативным директором Roman Maison, переосмысливает стили традиционной мужской одежды.Силуэты с ретро-футуристическим подтекстом, представленные на Неделе моды в Милане, раскрывают богатый канон портняжных материалов, от шерсти мелтон, тяжелой саржи и фланели до роскошной кожи с аппликациями trompe l’oeil. Элегантные и функциональные пальто имеют несколько карманов, а блейзеры становятся модульными благодаря вставкам на молнии. Современный джентльмен Fendi сочетает их с прямыми брюками или шортами, соединенными с юбкой сзади.
Лейтмотивом коллекции стал логотип FF, переосмысленный как узор из звеньев цепи на монохромных и многоцветных принтах.Среди аксессуаров — культовые сумки Baguette и Peekaboo из шерсти ручной вязки. Сильвия Вентурини Фенди также сотрудничала с японским талантом Кунихико Моринага, креативным директором Anrealage и финалистом премии LVMH Prize 2019 года. Верный своему футуристическому видению моды, дизайнер представил четыре силуэта из фотохромных материалов, которые трансформируются под воздействием ультрафиолета.
.