Пиджак это википедия: Жакет — Википедия – Пиджак — Википедия

Пиджак — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Пиджа́к (от англ. pea-jacket, в свою очередь от нидерл. pijjekker (pij — разновидность грубой ткани и jekker — куртка)) — часть костюма — верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами[1]. Служит верхней частью классического мужского костюма.

Однобортный (слева) и двубортный пиджаки.

Пиджаки бывают однобортные и двубортные.

История

Первые пиджаки носили моряки и рабочие в качестве производственной одежды.[2]

Конструкция пиджака

  • Крой — существуют два основных вида кроя пиджака: однобортный и двубортный. Однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц, а его свободный конец имеет ширину, достаточную исключительно для того, чтобы быть застёгнутым на пуговицы. Двубортный пиджак в свою очередь имеет два ряда пуговиц, а свободный конец при застегивании покрывает оба ряда. Наиболее популярным в настоящее время является однобортный вариант покроя[3].
  • Лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц. Бывают различной ширины, а также трёх видов: заострённой формы, прямоугольной формы и наклонной («падающей») формы; а также сплошные, когда лацкан и воротник составляют одно целое («апаш»).
  • Петлица — представляют собой разрез на левом лацкане (может отсутствовать).
  • Пуговицы пиджака — пришиваются в том месте, где обычно заканчивается лацкан пиджака. Количество пуговиц может различаться в зависимости от покроя пиджака. Так, однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц числом от одной до четырёх, хотя наиболее распространённый вариант — две-три пуговицы. Нижняя пуговица, как правило, не застёгивается. Одна пуговица традиционно используется на смокинге, однако встречаются смокинги на двух и трёх пуговицах. Двубортные пиджаки обычно имеют от двух до шести пуговиц в два ряда[4]. Пиджаки на трёх пуговицах были популярны в конце XIX — начале XX века и в начале XXI века. На двух — в 1920-50-е годы. На одной — в 1980-90-е годы.
  • Пуговицы рукава — располагаются в нижней части рукавов, обычно в количестве трёх-четырёх, и в настоящее время выполняют исключительно декоративную функцию. В связи с этим в большинстве случаев пришиваются «намертво». В то же время на многих высококачественных пиджаках, в том числе на пошитых на заказ, пуговицы могут расстёгиваться. Таким образом, оставляя одну из пуговиц незастёгнутой, обычно привлекают внимание к этой детали костюма, а также подчеркивают эксклюзивность и качественность пиджака
    [5]
    .
  • Боковые карманы — могут быть как с клапанами, так и без них. Последние являются наиболее формальным вариантом, так как являются практически незаметными. Также карманы могут быть втачными и накладными. Последние используются исключительно в неофициальном костюме — на спортивных пиджаках и блейзерах. Карманы некоторых изделий производители часто зашивают наглухо для того, чтобы они сохранили товарный вид как в процессе транспортировки, так и в торговом зале магазина при примерках
    [6]
    .
  • Нагрудный карман — предназначен исключительно для помещения в него специального платка.
  • Внутренние карманы — служат для ношения бумажника, футляра для визиток, ручки, мобильного телефона и иных некрупных и в то же время важных предметов. Могут быть различного фасона в зависимости от назначения и производителя пиджака.
  • Шлицы — представляют собой разрезы на нижнем окончании швов спинки пиджака. Предназначены для улучшения подвижности при ношении пиджака, а также для облегчения доступа к задним брючным карманам. Пиджаки могут поставляться в трёх исполнениях: с одиночной центральной шлицей, с двумя боковыми шлицами, а также совсем без шлиц. Пиджаки с двумя шлицами приняты в классическом английском костюме, без шлиц наиболее популярны в континентальной Европе, а с одной шлицей — в Америке[5].

См. также

Примечания

Литература

  • Р. М. Кирсанова. Пиджак // Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии / под ред. Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — С. 210—212. — 383 с.: ил. с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85270-144-0.
  • Л. В. Беловинский. Пиджак // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII — начало XIX в. / под ред. Н. Ерёминой. — М.: Эксмо, 2007. — С. 481—482. — 784 с.: — ил. с. — 5 000 экз. — ISBN 978-5-699-24458-4.

Пиджак — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Пиджа́к (от англ. pea-jacket, в свою очередь от нидерл. pijjekker (pij — разновидность грубой ткани и jekker

 — куртка)) — часть костюма — верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами[1]. Служит верхней частью классического мужского костюма.

Однобортный (слева) и двубортный пиджаки.

Пиджаки бывают однобортные и двубортные.

История

Первые пиджаки носили моряки и рабочие в качестве производственной одежды.[2]

Конструкция пиджака

  • Крой — существуют два основных вида кроя пиджака: однобортный и двубортный. Однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц, а его свободный конец имеет ширину, достаточную исключительно для того, чтобы быть застёгнутым на пуговицы. Двубортный пиджак в свою очередь имеет два ряда пуговиц, а свободный конец при застегивании покрывает оба ряда. Наиболее популярным в настоящее время является однобортный вариант покроя[3].
  • Лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц. Бывают различной ширины, а также трёх видов: заострённой формы, прямоугольной формы и наклонной («падающей») формы; а также сплошные, когда лацкан и воротник составляют одно целое («апаш»).
  • Петлица — представляют собой разрез на левом лацкане (может отсутствовать).
  • Пуговицы пиджака — пришиваются в том месте, где обычно заканчивается лацкан пиджака. Количество пуговиц может различаться в зависимости от покроя пиджака. Так, однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц числом от одной до четырёх, хотя наиболее распространённый вариант — две-три пуговицы. Нижняя пуговица, как правило, не застёгивается. Одна пуговица традиционно используется на смокинге, однако встречаются смокинги на двух и трёх пуговицах. Двубортные пиджаки обычно имеют от двух до шести пуговиц в два ряда[4]. Пиджаки на трёх пуговицах были популярны в конце XIX — начале XX века и в начале XXI века. На двух — в 1920-50-е годы. На одной — в 1980-90-е годы.
  • Пуговицы рукава — располагаются в нижней части рукавов, обычно в количестве трёх-четырёх, и в настоящее время выполняют исключительно декоративную функцию. В связи с этим в большинстве случаев пришиваются «намертво». В то же время на многих высококачественных пиджаках, в том числе на пошитых на заказ, пуговицы могут расстёгиваться. Таким образом, оставляя одну из пуговиц незастёгнутой, обычно привлекают внимание к этой детали костюма, а также подчеркивают эксклюзивность и качественность пиджака[5].
  • Боковые карманы — могут быть как с клапанами, так и без них. Последние являются наиболее формальным вариантом, так как являются практически незаметными. Также карманы могут быть втачными и накладными. Последние используются исключительно в неофициальном костюме — на спортивных пиджаках и блейзерах. Карманы некоторых изделий производители часто зашивают наглухо для того, чтобы они сохранили товарный вид как в процессе транспортировки, так и в торговом зале магазина при примерках
    [6]
    .
  • Нагрудный карман — предназначен исключительно для помещения в него специального платка.
  • Внутренние карманы — служат для ношения бумажника, футляра для визиток, ручки, мобильного телефона и иных некрупных и в то же время важных предметов. Могут быть различного фасона в зависимости от назначения и производителя пиджака.
  • Шлицы — представляют собой разрезы на нижнем окончании швов спинки пиджака. Предназначены для улучшения подвижности при ношении пиджака, а также для облегчения доступа к задним брючным карманам. Пиджаки могут поставляться в трёх исполнениях: с одиночной центральной шлицей, с двумя боковыми шлицами, а также совсем без шлиц. Пиджаки с двумя шлицами приняты в классическом английском костюме, без шлиц наиболее популярны в континентальной Европе, а с одной шлицей — в Америке
    [5]
    .

См. также

Примечания

Литература

  • Р. М. Кирсанова. Пиджак // Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв.: Опыт энциклопедии / под ред. Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — С. 210—212. — 383 с.: ил. с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85270-144-0.
  • Л. В. Беловинский. Пиджак // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII — начало XIX в. / под ред. Н. Ерёминой. — М.: Эксмо, 2007. — С. 481—482. — 784 с.: — ил. с. — 5 000 экз. — ISBN 978-5-699-24458-4.

Пиджак Википедия

Пиджа́к (от англ. pea-jacket, в свою очередь от нидерл. pijjekker (pij — разновидность грубой ткани и jekker — куртка)) — часть костюма — верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами[1]. Служит верхней частью классического мужского костюма.

Однобортный (слева) и двубортный пиджаки.

Пиджаки бывают однобортные и двубортные.

История[ | ]

Первые пиджаки носили моряки и рабочие в качестве производственной одежды.[2]

Конструкция пиджака[ | ]

  • Крой — существуют два основных вида кроя пиджака: однобортный и двубортный. Однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц, а его свободный конец имеет ширину, достаточную исключительно для того, чтобы быть застёгнутым на пуговицы. Двубортный пиджак в свою очередь имеет два ряда пуговиц, а свободный конец при застегивании покрывает оба ряда. Наиболее популярным в настоящее время является однобортный вариант покроя
    [3]
    .
  • Лацканы — отвороты, доходящие до верхних пуговиц. Бывают различной ширины, а также трёх видов: заострённой формы, прямоугольной формы и наклонной («падающей») формы; а также сплошные, когда лацкан и воротник составляют одно целое («апаш»).
  • Петлица — представляют собой разрез на левом лацкане (может отсутствовать).
  • Пуговицы пиджака — пришиваются в том месте, где обычно заканчивается лацкан пиджака. Количество пуговиц может различаться в зависимости от покроя пиджака. Так, однобортный пиджак имеет один ряд пуговиц числом от одной до четырёх, хотя наиболее распространённый вариант — две-три пуговицы. Нижняя пуговица, как правило, не застёгивается. Одна пуговица традиционно используется на смокинге, однако встречаются смокинги на двух и трёх пуговицах. Двубортные пиджаки обычно имеют от двух до шести пуговиц в два ряда
    [4]
    . Пиджаки на трёх пуговицах были популярны в конце XIX — начале XX века и в начале XXI века. На двух — в 1920-50-е годы. На одной — в 1980-90-е годы.
  • Пуговицы рукава — располагаются в нижней части рукавов, обычно в количестве трёх-четырёх, и в настоящее время выполняют исключительно декоративную функцию. В связи с этим в большинстве случаев пришиваются «намертво». В то же время на многих высококачественных пиджаках, в том числе на пошитых на заказ, пуговицы могут расстёгиваться. Таким образом, оставляя одну из пуговиц незастёгнутой, обычно привлекают внимание к этой детали костюма, а также подчеркивают эксклюзивность и качественность пиджака[5].
  • Боковые карманы — могут быть как с клапанами, так и без них. Последние являются наиболее формальным вариантом, так как являются практически незаметными. Также карманы могут быть втачными и накладными. Последние используются исключительно в неофициальном костюме — на спортивных пиджаках и блейзерах. Карманы некоторых изделий производители часто зашивают наглухо для того, чтобы они сохранили товарный вид как в процессе транспортировки, так и в торговом зале магазина при примерках
    [6]
    .
  • Нагрудный карман — предназначен исключительно для помещения в него специального платка.
  • Внутренние карманы — служат для ношения бумажника, футляра для визиток, ручки, мобильного телефона и иных некрупных и в то же время важных предметов. Могут быть различного фасона в зависимости от назначения и производителя пиджака.
  • Шлицы — представляют собой разрезы на нижнем окончании швов спинки пиджака. Предназначены для улучшения подвижности при ношении пиджака, а также для облегчения доступа к задним брючным карманам. Пиджаки могут поставляться в трёх исполнениях: с одиночной центральной шлицей, с двумя боковыми шлицами, а также совсем без шлиц. Пиджаки с двумя шлицами приняты в классическом английском костюме, без шлиц наиболее популярны в континентальной Европе, а с одной шлицей — в Америке[5].

См. также[

Классический костюм — Википедия

Мужчина в полном классическом костюме — сюртук, белая рубашка, галстук, двубортный жилет, карманные часы, белый нагрудный платок, брюки. 1901 год Современные костюмы в магазине

Костю́м (от фр. Costume — одежда, одеяние, платье) — традиционное верхнее платье (одежда), как правило, выполненное из одной ткани, традиционно мужское. Включает в себя пиджак, жилет и брюки. С середины XX века также дамское платье — обычно включает в себя жакет и юбку, однако есть и женские костюмы с жилетом и брюками (мало распространены)[1].

В классический костюм чаще всего входят пиджак[2] и брюки, реже жилет; его дополняют сорочка, галстук либо бабочка и классические туфли; порой шляпа, нагрудный платок, запонки или карманные часы, цепочка от которых проводится сквозь разрезы для пуговиц на жилете.

Разнообразие костюмов может быть по цветовой гамме (популярные цвета — чёрный, серый, белый, тёмно-синий, тёмно-зелёный, бордовый, синий и др.), по виду верхней одежды (это может быть пиджак, сюртук, визитка, фрак, смокинг, пальто, плащ), по рядам пуговиц (одно- и двубортные), по наличию или отсутствию жилета (однобортный или двубортный, как правило носится под однобортным пиджаком), по наличию аксессуаров (карманные часы, нагрудный платок, запонки), по форме лацканов и другим параметрам.

Классический костюм начал зарождаться ещё в середине XVII века, при Версальском дворе короля Людовика XIV. Французскую моду перенимали другие страны, в частности Великобритания, где в начале XIX века появился прообраз современного костюма. Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким — сюртук, белая блуза с жабо и пышными рукавами, камзол, бриджи, чулки и туфли. В XVIII и XIX веках обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, рубашка приобрела современный, более узкий, крой, брюки стали длинными. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры. До Первой мировой войны ношение белых перчаток было обязательным для аристократов. До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.

Традиционно классический костюм носили только мужчины, однако в XX веке, с укреплением роли женщины в обществе, его также стали носить женщины. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля, либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.

Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма — на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.

Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.

Зарождение[править | править код]

Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века. В то время он обычно состоял из парика, сюртука (он же камзол, отличается от сюртука XIX века), белой рубашки с высоким воротником, жабо, жилета, коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель. Введён он был королём Людовиком XIV, законодателем мод того времени.

С появлением нового костюма кардинально изменилась мода — с дублетов и панталонов эпохи Возрождения на дворянское платье Нового Времени. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинный сюртук (камзол), жилет (тогда его называли петтикоат), шейный платок, парик, короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли, шляпу. Следует отметить, что в описываемый период костюм носят придворные, аристократы, интеллигенция и является он придворным, официальным платьем.

В XVIII веке костюм оставался прежним, видоизменяясь в расцветке и особенностях покроя. Также в этот период его элементы перетекают из высокой в народную моду.

Костюм в XIX веке[править | править код]

Следующие изменения приходятся на период регентства в Великобритании (1811—1820). Британский денди Джордж Браммел изобрёл строгий мужской костюм современного типа. Тогда он включал в себя тёмный, обычно чёрный фрак, белую рубашку, белый шейный платок, светлого оттенка жилет и брюки, высокие чёрные сапоги. Новая простота и строгость радикально отличается от присущей предыдущим векам пышности и яркой цветовой палитры. Кроме того, Джордж ввёл купание в ежедневный туалет[3].

С началом Викторианской эпохи в Великобритании изменилась и мода. К середине XIX века стали популярными сюртук и визитка. У последней впереди был широкий разрез, что делало её удобной для верховой езды. Их надевали днём и на официальные мероприятия, фрак же с этого времени становится вечерней одеждой и сохраняет эту позицию ещё целое столетие. Жилет носился под все виды верхней одежды. Неотъемлемыми элементами костюма были шляпа-цилиндр и перчатки. Из Англии костюм распространился на всю Европу, а также восток США. Колонизация мира приносила новую моду в самые отдалённые его уголки.

Во второй половине XIX века начал зарождаться прямой пиджак, который вместе с брюками и жилетом образовал тот костюм, что сегодня именуется классическим. Также в моду вошли фетровая шляпа и котелок для прохладной погоды и соломенная шляпа-канотье для летней жары. Новые головные уборы постепенно заменили цилиндры.

В конце XIX века появились неформальные удобные костюмы, предназначенные для занятий спортом, или ношения в загородной местности или на побережье. Здесь можно отметить вязаные жилеты или джемперы, которые давали большую свободу действия при охоте, рыбалке, спорте, загородные ботинки и сапоги, пиджаки из грубой ткани с поясом, стягивающим их по талии, кепки-восьмиклинки, гетры для ношения с бриджами. Однако было зазорным носить такую одежду повседневно—это считалось недостойным джентльмена, ровно как и появиться в одной рубашке.

Для вечерних приёмов обычно надевали фрак и белый галстук, но в конце века в моду вошёл смокинг, который обычно носили с чёрным галстуком. Название «смокинг» костюм получил, попав в США. Изначально это был костюм для курения — стряхивать пепел было не культурно, а с атласных лацканов счищать его было легко. Американцы начали носить его раньше, после Первой мировой войны он получил повсеместное распространение.

Костюм в XX веке[править | править код]

Мужчина в визитке, 1901 год.

Начало XX века в Великобритании ознаменовалось так называемой Эдвардианской эпохой. Сюртуки стали менее популярной, консервативной, одеждой, в основном люди предпочитали визитки или пиджаки. Получили популярность чёрные галстуки, их надевали на частные мероприятия, которые проходили, как правило, без дам. Фрак стал использоваться наряду со смокингом. Последний получил повсеместное распространение после Первой мировой войны, консервативные англичане признали его окончательно лишь в 1920-ых гг.

В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек. Склонные к полноте американцы по достоинству оценили свободный крой костюма.

На фото рядом показаны лидеры во время Версальской конференции. На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.

После завершения Первой мировой войны, в 1920-х визитка стала официальной одеждой, в повседневной жизни стали популярны пиджаки. Более консервативная часть общества носила длинные сюртуки, или, как их прозвали, «Пальто Принца Альберта». Популярны галстуки тёмных тонов. В моду вошли широкие прямые брюки. Особо широкие брюки прозвали «Оксфордские мешки»—их носили в знак протеста студенты Оксфордского университета, которым запрещали носить бриджи, поверх таковых. В 20-40 х гг. была тенденция носить брюки с высокой талией. На протяжении всех 20-х гг. носились однобортные костюмы, двубортные предпочитали консервативные и пожилые люди. Кроме того, в 20-х гг. было модно сочетать двубортный жилет по 4 пуговицы с каждой стороны и однобортные костюмы.

1930-е гг. ознаменовались образом статусного, могучего мужчины, гангстера-мафиози в каком-то роде—широкие лацканы, массивные плечи, широкие брюки. В 1930-х (и вновь в 1970-х) в моде были длинные пиджаки и жилеты. С 1940 года стали производиться новые, неудобные жилеты, и многие мужчины стали на них жаловаться — они топорщились, когда они садились или наклонялись. На два десятилетия в моде укрепились двубортные пиджаки.

1940-е-1950-е года характеризуются большим разнообразием костюмов и их упрощением. Пальто, сюртуки и пиджаки делались прямыми, а в 1960-х гг. двубортные костюмы выходят из моды.

На рубеже 1950-х и 1960-х гг. жилет перестал быть обязательной частью костюма, однако используется по настоящее время. С «джинсовой революцией» также вышли из повсеместного употребления классические шляпы. В 60-х гг. популярны костюмы-двойки с прямыми пиджаками.

Конец 1960-х — начало 1970-х гг. — небольшой всплеск популярности пиджаков в стиле Неру (застёгиваются под горло, с высоким воротником — в Соединённые Штатах их носил, например, Джонни Карсон.

В 1970-х гг. в моду вернулись длинные пальто и жилеты — отчасти под влиянием популярного фильма «Лихорадка субботнего вечера». Костюмы-тройки ассоциировались также с диско-культурой.

В поздние 70-е многие компании, в первую очередь Haggar, популяризировали костюмы-двойки, а также впервые представили возможность покупать элементы костюма по отдельности[4].

В 1980-е гг. большинство производителей делают костюмы-двойки, те же немногие, которые продолжили делать жилетами, делали их однобортными и на 4 пуговицы.

К 1985-1986 гг. мода на костюмы-тройки постепенно изживала себя, уступая место приталенным двубортным и однобортным костюмам-двойкам.

Начиная с 60-х гг. классические костюмы перестали быть повседневной одеждой. Брюки в массах уступали место джинсам, пиджаки и сюртуки — свитерам, футболкам и др. одежде, туфли — ботинкам и кроссовкам. Вошли в моду свитера-жилеты с вырезами, ставшие популярнее классических жилетов.

Костюм в XXI веке[править | править код]

В 90-х годах XX и в начале XXI века был небольшой всплеск популярности двубортных костюмов, но вскоре он завершился.

В настоящее время костюмы-двойки популярнее костюмов-троек. Пиджак и брюки как правило сшиты из одного материала, для делового костюма это часто шерсть. В прошлом десятилетии популярными были однобортные пиджаки на трех пуговицах, сейчас в моду вошли пиджаки на двух пуговицах с узкими лацканами и укороченными полами. Однако в продаже есть варианты вплоть до четырёх пуговиц.

В настоящее время классические костюмы носятся либо ценителями классического стиля, либо по особым случаям. Также вошли в моду предметы классического стиля, но в современной обработке, как то пиджаки с яркими расцветками и рисунками, разноцветные брюки-джинсы и т. п.

Женские прогулочные костюмы, 1894, от компании Butterick

Женский костюм начал зарождаться в 1660-е гг., когда в женском костюме для верховой езды появилось сочетание пальто/жакета и юбки. Подобная же одежда, не связанная в верховой ездой, появилась в конце XIX века. Здесь нужна лингвистическая справка. Эту одежду называли costume, но не suit. Оба слова на русский переводятся как «костюм». Но в первом случае — костюм как совмещение предметов одежды, а во втором имеется в виду костюм как классическая одежда, по аналогии с мужской одеждой. Так вот, данная форма одежды стала классическим костюмом только после Первой мировой войны[5].

Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы.

В середине XX века появился деловой женский костюм — обычно состоящий из жакета и юбки, чаще тёмного оттенка. Под него обычно носят светлую рубашку, колготы (либо чулки) и туфли, реже нашейные украшения и нагрудные платки.

В 1964 году дизайнер André Courrèges внедрил женские костюмы с брюками. Они стали использоваться наряду с юбочными. И те, и другие к 1970-м — 1980-м укрепились в качестве постоянной официальной одежды для женщин. Отчасти этому поспособствовал бестселлер Dress for Success.

Костюмы могут быть весьма разнообразными, в зависимости от выбора стиля и конкретных элементов одежды.

Тип покроя[править | править код]

В зависимости от покроя костюм (пиджак, смокинг или сюртук) может быть однобортным и двубортным. Костюмы первого типа наиболее распространены, в них левая и правая стороны перекрываются незначительно, а пуговицы расположены на правом борте. Двубортные же костюмы являются признаком консервативного стиля. Периодически проходят вспышки их популярности, но они не продолжаются дольше нескольких лет. В двубортных костюмах левая часть сильно перекрывает правую, а пуговиц расположены в два симметричных ряда. Часто дальний ряд просто декоративен, однако есть варианты и с застёгиванием обоих рядов.

Двубортные костюмы выглядят более официально и элегантно, они всегда носятся под галстук. Однобортная же модель может дополняться жилетом, как правило, однобортным, однако встречаются и двубортные модели.

Также по покрою костюмы можно разделить на три основные категории[6]:

Английский покрой — для подобных моделей допустимы однобортные и двубортные пиджаки на 2-3 и 4-6 пуговиц соответственно. Пиджак обязан иметь слегка подбитые плечи, неширокие прямоугольные или заострённые лацканы с петлицей, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине. Также может присутствовать дополнительный «билетный» карман на правом борту. Брюки, как правило, достаточно узкие, могут иметь защипы и манжеты. Подобный покрой позволяет подчеркнуть линию плеч и талию, создавая более агрессивный и мощный силуэт; подходит обладателям атлетичный или худощавой фигуры. Классические рисунки английского костюма — клетка («Принц Уэльский», «Глен», «Тартан») и «ёлочка».

Итальянский покрой — отличается более расслабленным силуэтом, получаемым, в том числе, отсутствием большей части подкладки, модели выполнены преимущественно из лёгких тканей (лён, хлопок, сирсакер). Пиджак, по сравнению с английским, имеет менее выраженную бортовку и более широкие лацканы. У более строгих костюмов плечи сильно расширены по сравнению с английским вариантом, на повседневных моделях плечевые подкладки небольшие и могут отсутствовать вовсе. Традиционно итальянский пиджак также не имеет шлиц, однако, достаточно распространены модели с одинарной фигурной шлицей. Брюки прямые и без защипов, с высокой посадкой на талии.

Американский покрой — характеризуется более свободным покроем и не столь выраженной посадкой по фигуре. Пиджак прямой и может быть слегка укорочен, без ярко выраженных плечевых подкладок. Сзади имеет одну шлицу посередине. Брюки свободные, ввиду своей ширины обязаны иметь полный залом книзу.

Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе[7].

Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Индивидуальный пошив также подразделяется на т.н. Made-to-Measure и Bespoke. В первом случае портной работает с уже готовыми заводскими лекалами, подгоняя их для клиента. На сегодняшний день костюмы Made-to-Measure предлагают многие бренды, также продающие и уже готовые модели (Henderson, Massimo Dutti, Gucci, Emporio Armani и т.д.). Во втором же изделие шьётся с самого начала строго по меркам заказчика. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим, а также есть риск, что параметры заказчика изменятся с того момента, как с него сняли мерки.

Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления[8].

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

  • Antongiavanni, Nicholas: The Suit, HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6
  • Byrd, Penelope: The Male Image: men’s fashion in England 1300—1970. B. T. Batsford Ltd, London, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
  • Croonborg, Frederick: The Blue Book of Men’s Tailoring. Croonborg Sartorial Co., New York and Chicago, 1907
  • Cunnington, C. Willett; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century, Plays Inc, Boston, 1970 reprint
  • Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Centre Point System (London, 1866) revised and edited by R. L. Shep. R. L. Shep, Mendocino, California, 1986. ISBN 0-914046-03-9
  • Doyle, Robert: The Art of the Tailor, Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
  • Druessedow, Jean L. (editor): Men’s Fashion Illustration from the Turn of the Century Reprint. Originally published: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
  • Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Handbook of English Costume in the 20th Century 1900—1950, Plays Inc, Boston, 1973
  • Stephenson, Angus (editor): The Shorter Oxford Dictionary. Oxford University Press, New York, 2007
  • Unknown author: The Standard Work on Cutting Men’s Garments. 4th ed. Originally pub. 1886 by Jno J Mitchell, New York. ISBN 0-916896-33-1
  • Vincent, W. D. F.: The Cutter’s Practical Guide. Vol II «All kinds of body coats». The John Williamson Company, London, circa 1893.
  • Waugh, Norah: The Cut of Men’s Clothes 1600—1900, Routledge, London, 1964. ISBN 0-87830-025-2
  • Whife, A. A (ed): The Modern Tailor Outfitter and Clothier. The Caxton Publishing Company Ltd, London, 1951

Китель — Википедия

Ки́тель (от нем. Kittel — дословный «рабочая блуза или спецодежда») — верхняя часть повседневной, парадной и полевой формы одежды, выполняемой особым покроем, и носимой людьми, военнослужащими в вооруженных силах или служащими в правоохранительных органах большинства государств мира.

На других языках предмет одежды, подобный кителю, может именоваться «жакет» («jacket»), «туника» («tunika») и тому подобное.

Этимология слова точно не установлена. В русский язык оно попало из немецкого, где означало блузу, рабочий халат. Существуют две основные версии происхождения этого слова. По одной из них, источник слова якобы — идиш, где «китл» означало мужской саван (его также носили в Йом-Киппур). Однако эта версия не объясняет появления слова в идиш.
По другой версии, слово появилось в немецком языке ещё в XII веке и обозначало рубашку как верхнюю одежду. Возможно, слово восходит к арабскому гутун (qutun) — хлопок.

В России предмет одежды с таким названием возник в XVIII веке в виде длинной куртки из грубого холста — рабочей одежды нижних чинов кавалерии, предназначавшийся наряду с фуражной шапкой (прототип фуражки) для хозяйственных работ.

В течение XIX века слово «китель» перешёл на летний белый форменный офицерский сюртук, раннее именовавшийся словом «полотнянник». Теперь он представлял собой закрытую двубортную полотняную белую куртку с воротником-стойкой, длинными полами, покроем сходную с форменным сюртуком, с застежкой на 12 (2х6) форменных пуговиц. Носился только с погонами, в отличие от сюртука, к которому можно было прикреплять эполеты. В соответствии с требованиями моды неоднократно укорачивался, достигнув к началу XX века длины современного пиджака.

В 1907 г. по итогам Русско-японской войны в русской армии введен в качестве летней формы однобортный китель защитного цвета с воротником-стойкой на крючках, с застежкой на пять пуговиц, с карманами на груди и на боках (так называемый «американский» покрой). Белый же китель прежнего образца вышел из употребления.

В русском флоте существовали однобортные кители подобного покроя синего и белого цвета. В воздушном флоте (авиации) накануне войны был принят в качестве рабочей одежды синий китель.

В период Первой мировой войны 1914—1918 годов в армии, авиации и флоте широкое распространение получили кители произвольных образцов — подражания английским и французским моделям, получившие общее наименование «френч» — по имени английского генерала Джона Френча. Особенности их конструкции в основном заключались в конструкции воротника — мягкого отложного, или мягкого стоячего с застежкой на пуговички подобно воротнику гимнастёрки; регулируемой ширине обшлага (с помощью хлястиков или разрезной манжеты), больших накладных карманах на груди и полах с застежкой на пуговицы. Среди авиаторов ограниченное распространение получили френчи английского офицерского типа — с открытым воротом для ношения с рубашкой и галстуком.

К революции (перевороту) 1917 года русская армия подошла в кителях самого разнообразного покроя. Соответствие уставу наблюдалось только в штабах, тыловых организациях, а также во флоте. Однако усилиями нового военного и морского министра А. Ф. Керенского был уничтожен даже этот относительный порядок. Сам он носил китель-френч произвольного образца, вслед за ним его надели многие руководители вооружённых сил. Флоту же было приказано переодеться в кители с застежкой на крючки, обшитые чёрной тесьмой по борту, с карманами, лишенными клапанов. До изготовления новых образцов формы следовало перешить имеющуюся в наличии. Этот приказ офицеры исполняли произвольно, в результате флот тоже лишился единого образца кителя.

В ходе гражданской войны в России 1918—1922 гг. кители практически вышли из обращения. Использовались различные образцы рубашек-гимнастёрок и изредка френчи. Сам термин «китель» в армии надолго вышел из обращения. Так в 1924 г. предмет одежды, конструктивно схожий с кителем, официально именовался «рубаха-френч». Слово «китель» сохранялось в рабоче-крестьянском красном флоте, обозначая предмет одежды конструктивно сходный с дореволюционным кителем — синего и белого цветов, однобортный, с застежкой на 5 пуговиц, с воротником-стойкой.

В целом соблюдалось правило — форменный однобортный пиджак с отложным воротом, с лацканами или без них, называли френчем, со стоячим воротником — кителем. Неудивительно, что за введенным в 1943 году мундиром нового образца (похожим на китель царской армии образца 1907 г.) вновь закрепилось название китель. (Хотя в армии термин был реанимирован ещё в 1940 г. с введением новой формы для высшего командного состава сухопутных войск и авиации, переименованного в генералитет, ещё с отложным воротником).

Однако с введением в 1949 г. новой форменной одежды для авиации и бронетанковых войск, включавшей открытую двубортную тужурку с лацканами, похожую на военно-морской образец, термин «китель» начинает переходить и на неё, окончательно закрепляясь за одеждой подобного покроя в 1954 г. с введением «кителя повседневного для маршалов и генералов», имевшего тот же покрой. После этого кителем начинают называть практически любую подобную пиджаку военную одежду, невзирая на покрой, за исключением парадного мундира, а также тужурок военно-морского флота.

В вооружённых силах и правоохранительных органах Российской Федерации термин «китель» применяется и к парадному мундиру, так как он не отличается покроем и цветом от повседневного кителя. Женский китель называется в документах «жакет». Форменный пиджак в других ведомствах, помимо Вооружённых Сил и правоохранительных органов, обычно носит наименование «пиджак» — например в ФССП, ФНС и так далее. На флоте в связи с исключением из ассортимента форменной одежды синего и белого кителей, употребляется только термин «тужурка» (за исключением береговых войск, имеющих кители особого покроя). В 2010 году китель синий шерстяной вновь введен в список предметов формы одежды офицеров российского флота.

  • военный
  • гражданский (полувоенный)
  • летний
    • полевой
    • повседневный
    • парадный
  • зимний
    • полевой
    • повседневный
    • парадный

Обсуждение:Пиджак (фильм) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

а как этот фильм попадает в категорию «киберпанк»? что в нем относится к киберпанку? —Mike Lykov 19:44, 2 февраля 2008 (UTC)

В «Пиджаке» нет компьютеров и мегаполисов, но в категорию «киберпанк» тот фильм попадает на тех же основаниях, что и, например, «Тринадцатый этаж». Способность героя переформатировать Вселенную, выступать в качестве матрицы своего собственного мира — это разве не жанровый атрибут киберпанка? На мой взгляд, не это главное. Очень жаль, что читательские и зрительские способности настолько деградировали, что «Пиджак» не воспринимается в генеральном русле мировой SF. Это художественные образы из одного класса.»Пиджак» снят про то же самое, про что написаны повести Р. Хайнлайна «Дверь в лето» (The Door into Summer, 1956), Д. Виндема «Хроноклазм» (Chronoclasm, опубликован в 1953, переведен на русский язык в 1964 году) и т. п. В фильме сюжетный и драматический акцент проставлен не на персонаже Киры Найтли, а на роли, воплощенной актрисой Лаурой Марано (Laura Marano, год рождения — 1995). Её героиня по имени Джеки (Jackie) столь же важна для «Пиджака», как и Октавия для «Хроноклазма». Это художественные образы из одного класса. «Пиджак» снят про то же самое, про что на редкость открыто (и даже грубовато — сцена со съемкой детского порно!) говорится в главной женской сюжетной линии триллера «Эффект бабочки» (The Butterfly Effect, 2004) с Эштоном Кетчером. Но Броуди — это актер из гениального фильма «Таинственный лес» (The Village, 2004) М. Найта Шьямалана, поэтому как драматический актер переигрывает красавчика Кетчера. Более того. Если учесть настроения современности, — например, ничем необъяснимые гонения на мормонов-многоженцев, — то следует признать, что образ смирительной рубашки имеет несколько значений. Конечно, дело не в том, что герой не понимает, в какое время он попал, или виновен ли он в убийстве полицейского. Герой обречен на смирительную рубашка за те запретные желания, которые в нем (надо признать, в подсознании) пробудила случайная встреча с героиней и ее мамой. В этом смысле Броуди сыграл персонажа равнозначного преступнику Рэндлу Патрику Макмёрфи, для вечности изваянного Джеком Николсоном в драме «Пролетая над гнездом кукушки», поставленной Милошем Форманом в «золотом» 1975. Еще раз. Для тех, кому трудно понять, о чем идет речь. Если напрячь память и вспомнить диалоги, то получается, что Рэндл Патрик Макмёрф регулярно попадал в тюрьму и оказывался в смирительной рубашке (!) за те же «аморальные» «шалости», за которые толпа землян жаждала разорвать на части и привлечь к уголовной ответственности хайнлановского марсианина в великом романе «Чужак в земле чужой» (1961). Кто будет спорить, что круг замкнулся? Насколько мне известно, в литературоведческой статье «Золотой нож в яблочном пироге» впервые поднята проблема конспирологических образов и подстрочных сюжетных линий в мировой НФ. Это трудно объяснять тем, кто вообще не врубается в тему, но напрягитесь и вспомните, а зачем старик в фильме «Тринадцатый этаж» уходил в виртуальный мир? И какова в виртуалке была разница в возрасте между ним и танцовщицами? Требую смотреть «Пиджак» как лучшую экранизацию «Двери в лето»! Если смотреть этот фильм, то не про киберпанк, не про сверхспособности героя, а как историю запретного прорыва к героине (недоступной в «настоящей реальности», в мире ханжей и моралистов), про «Дверь в лето» и про «Хроноклазм». Удача «Пиджака» в том и состоит, что герой выживает, понимая, что прорыв к запретному, реализация запретных желаний равнозначны выживанию. Но, подозреваю, что ни в России, ни в мире нет зрителя такого уровня. Его можно воспитать в новой секте. Анатолий Юркин.

Сюжет фильма основывается на повести Джека Лондона «Смирительная рубашка/Межзвёздный скиталец».[править код]

Разве что по мотивам. Ни разу он не основывается.

93.75.38.127 21:05, 12 августа 2012 (UTC)

В каких местах фильма есть хотя бы элементы триллера?[править код]

Ведь нет же.—Haron2010 09:39, 16 февраля 2014 (UTC)

ПИДЖАК — это… Что такое ПИДЖАК?

  • Пиджак — У этого термина существуют и другие значения, см. Пиджак (значения). Пиджак (от анг …   Википедия

  • ПИДЖАК — (англ.). Мужской костюм, род короткого сюртука без тальи. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПИДЖАК самый распространен. мужской костюм, напоминающий собой короткий сюртук, но без талии и с боковыми… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ПИДЖАК — ПИДЖАК, пиджака, муж. (англ. pea jacket от голланд. pie двубортная куртка у моряков и jacket жакет). Принадлежность мужского костюма род куртки с открытым отложным воротником и застегивающимися полами. Однобортный, двубортный пиджак. «Соломин,… …   Толковый словарь Ушакова

  • пиджак — смокинг, лапсердак, мужчина, пиджачок, блейзер, куртка, лепень, сюртук, жакет, пиджачишко, спинжак, спенжик, мужчинка Словарь русских синонимов. пиджак сущ., кол во синонимов: 15 • блайзер (2) • …   Словарь синонимов

  • ПИДЖАК — ПИДЖАК, а, муж. Верхняя часть костюма однобортная или двубортная куртка с отложным воротником. Мужской, женский п. | уменьш. пиджачок, чка, муж. | прил. пиджачный, ая, ое. Пиджачная пара. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949… …   Толковый словарь Ожегова

  • ПИДЖАК — англ. долгая куртка, коротенький сюртучок, по бедра. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

  • пиджак — ПИДЖАК, а, м. Кавалер, ухажер. Все девки при пиджаках. За своего старого пиджака замуж вышла …   Словарь русского арго

  • пиджак — пиджак, род. пиджака (неправильно пинжак, пинджак) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

  • пиджак — Швейная или трикотажная плечевая мужская или для мальчиков одежда жестко фиксированной формы с рукавами, разрезом, застежкой от верха до низа, покрывающая туловище и частично бедра. [ГОСТ 17037 85] Тематики швейные и трикотажные изделия… …   Справочник технического переводчика

  • пиджак — сущ., м., употр. часто Морфология: (нет) чего? пиджака, чему? пиджаку, (вижу) что? пиджак, чем? пиджаком, о чём? о пиджаке; мн. что? пиджаки, (нет) чего? пиджаков, чему? пиджакам, (вижу) что? пиджаки, чем? пиджаками, о чём? о пиджаках Пиджак это… …   Толковый словарь Дмитриева

  • This article was written by admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о