от простых из пленки к стеклу и настоящим

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как сделать витражное окно на даче своими руками

Мы живем в счастливое время, когда большинство из нас имеют загородные дома — дачи, домики в деревне, шикарные особняки и т. д. Кто-то наведывается туда только в летние выходные; кто-то, устав от суеты больших городов, переезжают жить поближе к природе насовсем; а кто-то и вовсе городской жизни даже не знает. Но я уверена, что мы все одинаково любим свои дома и стараемся по мере сил украсить их резными наличниками или ковкой, красивыми шторками и лоскутными одеялами.

Я же предлагаю еще один достаточно простой и доступный способ декора — витражное окно.

Материалы: стекло (133*77 см), черная контурная краска Gallery Glass 59 мл, 5 контуров для стекла фирмы «Гамма», 12 тюбиков витражных красок фирмы Plaid по 59 мл, жидкость для имитации травления стекла фирмы Plaid 236 мл.

Изначально было окно над лестницей. Оно выходит на восток, на соседский участок, где предполагается строительство, так что живописного вида не предвидится еще несколько лет.

Когда я задумала сделать витраж, я решила, что мне хотелось бы сделать что-то в стиле модерн. В интернете я нашла замечательный витраж старого Петербурга, который располагался (надеюсь, что и по сей день) по адресу: 7-й Красноармейская ул., д. 7.

Определившись с рисунком, я сделала эскиз на миллиметровке в натуральную величину. Мне нужен был размер 133-77 см. Перед работой стекло надо хорошо вымыть и обезжирить. Я использовала ацетон. Чтобы не оставались отпечатки пальцев и обезжиренный слой не нарушился, в дальнейшем я работала в тонких латексных перчатках.

Изначально, я хотела использовать только краски фирмы Plaid, но что касается контуров, то моего терпения хватило только на 1 тюбик этой фирмы. В дальнейшем у меня ушло 5 черных контуров для стекла отечественной фирмы «Гамма» 🙂

После того как контур высох, заполняем его красками. Краски бывают прозрачные после высыхания и не прозрачные. По-хорошему, предварительный эскиз надо делать в цвете, и уж точно заранее опробуйте все краски, которые наметили для витража. Краски в сыром и высохшем виде сильно отличаются даже по цвету.

Совет. Рисунок лучше начинать с середины. И не надо стремиться сделать все за один раз.

Если во время заполнения на поверхности краски появились пузырьки воздуха, аккуратно проткните их иголкой.

В этой работе, помимо витражных красок я использовала жидкость для травления стекла. Наносила я ее в хаотичном порядке, после высыхания создается эффект мутного отпескоструйного стекла.

Не бойтесь экспериментировать. Краски прекрасно сочетаются друг с другом. Я даже смешивала краски и жидкость для травления, получилось очень красиво.

Делайте перерывы в работе. Краска сохнет около 2 дней. У красок есть синтетический запах, так что не рекомендуется спать с помещении с «сырым» витражом.

Я уже говорила, что сырые краски и высохшие сильно отличаются 🙂 Вот пример сырых красок.

А вот и готовый витраж. Уже вставленный в раму и закрепленный в нише окна.

Результатом я довольна. Витраж я посвятила маме. В отличие от меня, она мечтала о витражном окне всю жизнь 🙂 Мечты сбываются!

Надеюсь, что мастер-класс вам понравился и вы вдохновитесь на реализацию своих идей. Кстати, на этот витраж меня вдохновил в свое время мастер-класс по росписи двери Сычевой Ирины, за что ей отдельное спасибо!

С уважением, Sirma Root, Марина.

Как сделать витраж своими руками в домашних условиях из стекла

Имеется масса способов, как сделать витраж своими руками. В данной статье, предоставлена информация по самым известным методам, которые реально выполнить в домашних условиях.

Многие дизайнеры предлагают идею декорирования стекол как в дополнение к стилю помещений и различные способы изготовления витражей, нашли свое применение в разных предметах, начиная с традиционного витража на окне, заканчивая удивительными объемными изделиями из стекла в виде люстр, бра, плафонов. Витражный стиль выполняется красками, а также оклейкой цветной полупрозрачной пленкой.

Мозаика цветными стеклами

В современном мире витраж по технике Тиффани из стеклянных нарезок усовершенствовался и стал доступен даже простых обывателям. Но все же работа пыльная и кропотливая, поэтому требует наличия небольшого помещения под мастерскую оборудования для работы со стеклом – алмазный стеклорез, щипцы, шлифовальный станок, также нужны паяльная лампа, медные полоски в рулоне и оловянная спайка.

Принцип работы прост, но выполнение будет требовать сноровки. По эскизу на бумаге вырезаются детали из стекла, затем обтачиваются на станке до гладких краев. Медные полоски обматываются вокруг этих деталей и краев плотно. Далее рисунок собирается как мозаика и с помощью олова части припаиваются.

Данный вид витража широко используется в декорировании на двери, окнах, фасадах мебели, строительными компаниями.

Но некоторые мастера увлекаются этим хобби, создают из мелких стекляшек удивительные фигурные подсвечники, ночники, плафоны.

После работы со стеклянным крупным витражом, могут оставаться мелкие осколки, которые умудрились использовать даже в изготовлении украшений. Как для пары сережек, это увесистая работа, но подвески и броши вполне хорошо смотрятся.

Витражная роспись

Рисование красками по стеклу кажется легким заданием на первый взгляд. Самое главное правило — это то, что заливной витраж выполняется в горизонтальном положении, поэтому, чтобы на оконном стекле сделать роспись, это надо снять все окно, что бывает проблематично. Проще рисовать на плоских поверхностях.

Все что требуется — это краски-гели для витража, специальный контур – густая краска в тюбике с тонким носиком, с помощью которой делаются очертания рисунка на стекле, в которые заливают эти краски.

Такому виду художества легко научиться самому. Трафаретом для таких витражей служит любой рисунок, который душе угодно, и самое радостное для тех, кто не умеет рисовать, что рисунок можно распечатать готовый, художественные навыки в работе нужны минимальные.

Очень удачными получаются работы с множество мелких деталей. Краску тогда проще распределить, она очень жидкая, ей нужен неразрывный контур, который не даст убежать за пределы рисунка. Но многие художники, тем не менее, научились рисовать витражными красками на бокалах и стаканах, используя кисти.

Для начинающих стоит отметить, что краски едкие по запаху, работать нужно в отрытом помещении или с включенной вытяжкой. Кисти использовать только синтетические и иметь рядом растворитель для красок. Краски очень стойкие, но на стекле любят когда их запекают горячей обработкой, например, феном.

Проводим время с детьми

Витражной росписью увлекаются и дети, существуют забавные наборы абсолютно не токсичных красок для детей, которые можно выполнять по стеклу, керамике и целлофане.

Увлекательным занятием для детей будет не только витражная роспись по стеклу, но аппликация из бумаги. Для ребенка можно предложить сделать картину в его комнату с использованием разнообразнейшего материала из мира бумаг. Витраж делают, подкладывая блестящие пленки от упаковок из цветной бумаги.

Для работы нужны плотная основа, гофрированная бумага, цветная фольга, клей, ножницы, канцелярский нож, ручка, кисти, скотч, гуашь и родительский контроль.

Основу делаем из картона. Маркером или карандашом рисуем контур по эскизу рисунка, можно использовать копировальную бумагу. Красим контур черной краской, после высыхания вырезаем ножом и ножницами.

Переворачиваем наш трафарет, накладываем лицевой стороной нужные кусочки бумаги, обводим и вырезаем детали.

Детали за деталями приклеиваем к рамкам трафарета.

Вот еще варианты работы выполненные в этой аппликации.

Видео по теме статьи

Как сделать витражи на стекле своими руками в домашних условиях?

Окна и вставки в двери, оформленные цветным стеклом, это элемент роскоши, характерный для классического интерьера. В домашних условиях витраж своими руками возможно повторить доступными средствами: цветной плёнкой, лаками и красками для стекла.Настоящий витраж — кусочки стекла, скрепленные свинцовой лентой.

Это самая старая…

Делаем витражи на стекле своими руками

Окна и вставки в двери, оформленные цветным стеклом, это элемент роскоши, характерный для классического интерьера. В домашних условиях витраж своими руками возможно повторить доступными средствами: цветной плёнкой, лаками и красками для стекла.

Как делают витраж

Настоящий витраж — кусочки стекла, скрепленные свинцовой лентой. Это самая старая технология. Повторить её дома от и до весьма сложно. Нужны специальные инструменты: резаки для стекла, свинцовый припой и само стекло. Обычное оконное не подходит — слишком тонкое. Витражное — стоит довольно дорого. Особенно золотого цвета — в нём настоящие драгоценные металлы. Процесс работы заключается в резке стекла по шаблонам. Затем мастер скрепляет кусочки свинцовой лентой и запаивает. Соединив каждый фрагмент, получаем витраж.

Как понимаете, для этого нужно время и место. Чтобы это сделать в обычной квартире все от и до — это нужно совершить большой подвиг.

Но есть и другая, тоже очень старая техника, помогающая делать витражи на стекле своими руками без специальных инструментов. Она заключается в росписи стекла, имитирующей настоящий витраж. Старинные фальш-витражи можно до сих пор увидеть на юге России маленьких церквях и на иконах. Мастера старательно расписывали лики святых, пейзажи и орнаменты красками, подновляя время от времени потускневшие краски.

Такой способ доступен всем, кто умеет держать кисточку в руке. Со временем пришли новые материалы, и витражная рос

Витражи на стекле своими руками в домашних условиях, инструменты, материалы, как сделать витраж просто и быстро

Витраж – это необычный вид декора, с помощью которого можно не только обогатить свой интерьер, но и внести в него изюминку, индивидуальность. Это происходит не только за счет того, что этот вид искусства можно отнести к высокохудожественному, но и из-за его высокой стоимости. Витраж – ручной, творческий процесс, который ценится достаточно высоко. Многие, зная это, считают, что выполнить его в домашних условиях человеку далекому от искусства просто невозможно. Однако это не так. Украсить свой дом необычными витражными изделиями может каждый. Было бы желание.

Витражи на стекле – с чего начать?

С чего начать создание своего будущего шедевра? Для начала необходимо разработать набросок будущего рисунка. Классическая техника и ее имитации подразумевают:

1. Выполнение эскиза в полный размер витража на бумаге или картоне.
2. Все линии деталей должны быть отчетливо прочерчены. Узор необходимо разбить на отдельные фрагменты.
3. Для удобства уже во время выполнения эскиза на каждом фрагменте необходимо указать оттенок и материал.
4. Если витраж наборный, можно указать направление волокон стекла и номера деталей.

Изначально процесс создания витража может показаться очень сложным, но, стоит приступить к работе, и вы поймете, что все намного проще. Эскиз похож на детскую раскраску, которая распределена на отдельные пронумерованные части, обозначена стрелками и другими знаками. Это облегчает сборку витража.

На сегодняшний день существует множество готовых эскизов и трафаретов для витража в домашних условиях. Их можно купить в специальных магазинах или скачать с интернета.

Техника изготовления витражей

Техника, в которой будете делать витраж своими руками, зависит от объекта, на который он будет наноситься: это окно или стекло, зеркало или ваза, лампа или стеклянная картина. Каждый предмет имеет свои особенности по изготовлению и монтажу витража, а это определяет и приоритетную технологию.

Для изготовления витражных рисунков в домашних условиях существует три основных техники:

• наборной витраж Тиффани;
• пленочный фальш-витраж;
• контурный заливной витраж.

Для них не требуется специального дорого оборудования или оборудованной мастерской, как для сложных витражей с матированием стекла, где необходимо применение химикатов.

Что же представляет собой каждый вид витража, который любой может сделать в домашних условиях?

Витраж Тиффани

• для его изготовления необходимо из картона вырезать шаблоны деталей;
• далее их обводят на стекле и вырезают стеклорезом. Каждый элемент необходимо отшлифовать;
• периметр каждой детали обматывается медной фолией;
• далее необходимо соединить все элементы в общий узор. Для этого краевые элементы фиксируют маленькими гвоздиками, фольгу на стыках обрабатывают флюсом.
• при помощи оловянного припоя изделие спаивается сначала с одной, затем, с другой стороны.
• для витража лучше использовать раму из металлического профиля. Она также припаивается к изделию.

Этапов создания витража Тиффани немного, но каждый из них имеет несколько нюансов:

1. Выбирая эскиз для витража, не отдавайте предпочтение рисункам, в которых присутствует несколько острых углов или множеством кривых. Лучше делать рисунок с мягкими изящными изгибами.
2. Для работы лучше использовать стекло-бой, а не листовое стекло для витражей. Первое стоит гораздо дешевле. Вырезание деталей лучше делать алмазным стеклорезом. Лучше заранее потренироваться на обычном стекле. Это поможет набить руку, и во время работы движения будут более уверенными. Вырезая криволинейные фигуры, следует делать вспомогательные резы по касательной.
3. Изготовлять детали и укладывать рисунок стоит одновременно. Сначала вырезается деталь верхнего угла. Далее, ее необходимо отшлифовать, приложить к рисунку, обмотать фольгой, вновь приложить и закрепить. И так каждая деталь. Собирать витраж удобнее на поверхности, которая подсвечивается снизу.
4. Паять детали лучше паяльником в 100 ватт, который имеет никелированное жало и легкоплавкий оловянный припой без канифоли. Паять необходимо небольшими участками, давая стеклу остыть. Иначе оно может просто треснуть.

Пленочный витраж

Сделать пленочные витражи своими руками гораздо проще.

1. Для начала стекло тщательно очищают. Затем под него подкладывают эскиз и выкладывают контуры при помощи свинцовой ленты. Кончик каждой линии необходимо перекрывать следующим отрезком ленты. После того как контуры эскиза полностью оклеены, ленты необходимо прокатить валиком.
2. Стекло необходимо перевернуть и протереть. После чего по контуру свинцовой ленты, вырезают элементы из пленки и наклеивают на обратную сторону. Далее, при помощи другого валика прокатывают пленку.
3. Места стыковки пленки необходимо оклеить свинцовой пленкой, повторяя линии ленты на первой стороне. Витраж вновь прокатывается валиком. Его можно протирать теплой водой с использованием моющих средств.

Украшать фальш-витраж можно стеклянными деталями, которые сажают на специальный клей.

Как выполнить заливной витраж

Самый простой в выполнении витраж – заливной. Чтобы его сделать применяют контур из полимера, акриловый лак для витража или специальную краску.

1. Для начала необходимо выбрать эскиз. Нарисовать его или распечатать на бумаге. При использовании прозрачного стекла можно подложить эскиз под него. Если поверхность матовая или зеркальная рисунок наносится специальным исчезающим маркером.
2. Вся поверхность тщательно очищается и обезжиривается.
3. По контуру рисунка необходимо нанести полимерный контур. Все линии нужно делать замкнутыми.
4. Контуру необходимо дать высохнуть. После чего каждую часть рисунка заливают специальной краской. Ее не нужно размазывать. Стоит капнуть краску около контура, при этом его не касаясь, и она сама растечется по элементу. Витраж получится красивым, переливающимся на свету.

Несмотря на кажущуюся сложность, делать витражи достаточно легко. Нужно просто подобрать подходящий к вашему интерьеру эскиз, а дальше немного терпения и необычный элемент декора готов.

Не бойтесь экспериментировать, смело проявляйте свою творческую фантазию!

Товары для производства витражей:

Похожие статьи

Витражи своими руками: на стекле в домашних условиях

Содержание

1. Главный секрет техники
2. Об эскизах и ножницах
3. Виды витражей
4. От простого к сложному
5. Делаем простой витраж
6. Имитации
7. «Заливное»
8. Тиффани
9. Напоследок – об алюминии
10. Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Проверенный способ создания витража из морского стекла

Самый экономно-минималистичный из проверенных на опыте способов создания витража Тиффани в домашних условиях. Начинала я именно так, а когда масштаб бедствия стал очевиден, то обзавелась и вытяжкой, и серьезным респиратором, и, конечно, выносливым паяльником.

Покажу на примере ночника-грибочка. Мы с напарником делаем его светодиодным на деревянной основе, но можно и обычную маленькую лампочку приспособить. Опять же, демонстрировать буду на специально выточенном деревянном шаблоне, но в домашних условиях подобный слепить можно из картонного рулона от бумажных полотенец и выпуклого блюдечка на роль шляпки (именно так первые грибочки я и делала). Но принцип сборки абсолютно тот же.

Итак, что нужно, чтобы спаять классический витраж? Пункт первый, очевидно — это стекло. Я использую обкатанные морем стеклышки, собранные с ближайшего пляжа. В стандартном варианте специальное витражное разноцветное стекло покупается, режется, края шлифуются… По этой фазе работы я ничего подсказать не могу, а вот дальше все примерно совпадает.

Фольга / фолия

Медная фольга-самоклейка нужна, поскольку само по себе стекло не паяется никак — нужно каждое стеклышко аккуратно оклеить по кромке и затем притереть фольгу деревянной палочкой (карандашиком, рукояткой кисточки и так далее). Я заказываю ее на Алиэкспресс — это самый дешевый из обнаруженных пока вариантов ( не мешает всякий раз задавать в поиске copper foil 5 mm: часто бывают скидки и можно удачно приобрести еще дешевле). Быстрее будет купить в витражных мастерских или специализированных интернет-магазинах.

Чтобы припой «приклеивался» к фольге и равномерно растекался по шву, нужно нанести на фольгу флюс. Самый популярный — паяльная кислота, паять с ее помощью легко и приятно, но это довольно токсичное средство, да и запах… После серии экспериментов я пришла к флюсу ТТ. Наношу кисточкой, смывается довольно легко, патина ложится нормально. В любом случае не рекомендуется паять с канифолью или флюсами, ее содержащими: от стекла, говорят, отодрать канифоль невозможно (или нужно смывать спиртом, что уже небюджетно).

Раз зашла речь, свернем в сторону безопасности. Я работаю в респираторе.

Также важно работать в хорошо проветриваемом помещении. Если у вас под ногами крутятся дети и домашние животные — лучше их прогнать. И вообще следить, чтобы не контактировали с материалами. От спаять одно колечко ничего ни с кем не сделается, а если заниматься этим часами каждый день — нужно уже всерьез озаботиться вытяжкой и персональной защитой.

На руки надеваю обычные нестерильные медицинские перчатки (ими лучше запастись, легко рвутся). Можно и тонкие хозяйственные — нитриловые, например. В толстых будет сложно работать. В принципе перчатки + горячий паяльник тоже сочетание довольно опасное, но я выбираю поменьше контактировать с флюсами, поскольку кручу каждый раз стеклышко и так и так, все пачкается.

Припой — ПОС-60 без канифоли в составе. Основная статья расходов в моем случае.

Паяльник обычный «советский» на 100 ватт для экспериментов подойдет на ура. Если не достаете из закромов, а покупаете — озаботьтесь тем, чтобы он был разборной (бывают одноразовые в прямом смысле слова), поскольку жало прогорает моментально. Жала недорогие. Специальные витражные паяльники стоят каких-то совершенно негуманных денег, так что мне так и не довелось узнать, что же за ощущения они доставляют в работе 🙂 Поэтому после долгих раздумий и изучения форумов и отзывов был куплен шедевр китайской промышленности — паяльник с регулировкой температуры A-BF GS90D, 90-ваттный.

Приступаем 🙂

В отличие от классического витража, где стекло заранее кроится по четкому рисунку, я собираю паззл-мозаику на ходу. Поэтому стеклышек надо оклеить фольгой (и притереть ее деревянной палочкой) — много. Хотя бы в полтора раза больше, чем понадобится на изделие. Ну или на ту часть изделия, которую планируется собрать сегодня — крупные делаются долго.

Флюс «жирный» на ощупь, так что на рабочее место лучше постелить газетку / картонку, которая потом пойдет на выброс.

Самое начало работы — самое противное и трудное. Я заблаговременно «нарезаю» паяльником с десяток маленьких кусочков припоя, поскольку руки только две, и подносить пруток уже нечем. Подбираем подходящие стеклышки, смазываем флюсом — ну, не сами стеклышки, фольгу (и так каждый раз). Прикладываем…

Теперь разогретым паяльником прихватываем каплю припоя и скрепляем стеклышки. Тем же «макаром» едем дальше по кромке шляпки, бдительно следя, чтобы контур четко повторялся. Это самая неудобная часть, все соскальзывает и падает, но потом будет легче.

Нижняя часть стеклышек должна самую малость выходить вниз за край шляпки.

Зато, когда кольцо замкнется и будет держаться само, все пойдет намного веселее! Теперь можно будет уже большие куски паззла выкладывать-подбирать, а потом в одну руку паяльник, во вторую прутик припоя и раз-раз-раз…

Только не забываем сверять, чтобы витраж не перекашивался, а то сверху кривизну потом не исправить, надо будет переделывать.

А еще на этом этапе нужно держать в голове, а лучше — начертить карандашиком прямо поперек шляпки разделение ее пополам. И примерно по этой линии стеклышки не скреплять — нам потом гриб еще разнимать на части, чтобы снять с формы и обработать внутренние швы. Можно, в принципе, делить и по принципу «верхняя часть шляпки — нижний бублик — ножка», но я решила так.

Теперь переворачиваем и погнали нижнюю часть — не забывая продлевать нескрепленную линию для последующей разборки. Она плоская, это быстрее. С нее поднимаемся на ножку — я сначала выложила по двум линиям «пополамного» разъема на противоположных сторонах, чтобы не забыть о них, а потом уже заполняла промежутки.

В процессе работы постоянно приходится выдумывать: обо чтобы опереть и как бы все это дело повернуть и закрепить, чтобы было чуть удобнее 🙂

Теоретически, конечно, можно не скреплять стекла вот так вот капельками, а сразу нормально пропаивать швы. Я делаю именно так по трем причинам:

— после разборки на части и обработки внутренних швов заготовка деформируется, особенно если большая. Такую слабую и хрупкую заготовку проще аккуратненько выгнуть при обратной сборке, чтобы все сошлось, но при этом нигде не слезла и не порвалась фольга;

— при пропаивании швов изнутри часть припоя некрасиво вылезет снаружи — то есть наружные «начисто» проходить в любом случае, потому я их и оставляю самым последним этапом;

— это самый быстрый способ поскорее увидеть воочию контуры готового изделия, а когда оно делается — сочиняется впервые, то очень не терпится 🙂

Кстати, в процессе работы жало будет покрываться нагаром — счищается он быстрым (чтобы не успело расплавиться) движением по жесткой стороне обычной кухонной губки. Если жало тонкое, как у меня — протыканием несколько раз обычной бумаги, под это дело у меня всегда стопка черновиков лежит.

Та-даммм! Это заодно еще и самая обидная часть, когда понимаешь, что гриб вот он, его уже видно, а работы еще три раза по столько 🙂

Но зато чисто технически уже дальше проще. Всего-то пройтись по всем внутренним швам, собрать его в целое обратно, пропаять все внешние, а потом еще раз начисто их все осмотреть и ощупать и поправить все огрехи. Отмыть, опционально — сделать патину, и отдавать на электрификацию.

Кстати, не откладывайте недоделку надолго, фольга от флюса окисляется и паять сложнее, даже если заново тремя слоями покрыть.

А, и в отличие от классических витражников, которые узор заранее рисуют, потом кусочки вырезают-шлифуют, нумеруют и складывают, я ж подбираю на ходу. И некоторые стеклышки покручу-покручу, поприкладываю — не, не подходит. А уже ж и перчатки, и все в жирном флюсе.

После того, как внутренние швы пропаяны, заготовку можно складывать обратно.

В этот раз все сошлось тютелька в тютельку. Крупные штуки под своим весом чуть деформируются и надо при обратной сборке долго подгонять (аккуратно кое-какие стеклышки из гнезд чуть выгибать, чтобы шов был незаметным).

Теперь пропаиваем все наружные швы. Это небыстро. Попутно уясняем, в чем подлость такого ажурного витража, с дырочками: из-за необходимости покрывать припоем и боковые стороны стекол делается все дольше, да и припоя расходуется больше. Утешаем себя тем, что изначально собирался он быстрее, а потом будут прикольные зайчики по стенам.

Пропаяв швы казалось бы начисто, смотрим на них внимательнее и видим огрехи, где видна фольга. Крутим в разные стороны под разными углами и все это зачищаем. А еще проводим по всем швам пальцами и убираем все бугры и заусенцы. Это тоже не очень быстро. Зато потом — моем в семи водах с фейри и всякими жирорастворяющими пшикалками, выполаскиваем, вытираем!

Дальше гриб едет к товарищу Диме-светодиоднику, там происходит магия. Для многих светильников вполне достаточно обычной лампочки, но такую хитрую форму так просто не высветишь: низ ножки и края шляпки могут быть темными. Еще одно преимущество нескольких крохотных источников света — морское стекло от них будто флуоресцирует изнутри, смотрится совсем волшебно.

И вот такие зайчики благодаря дырочкам в витраже 🙂