Субкультура денди: история, стиль, примеры среди знаменитостей

Содержание

Чем хипстеры похожи на денди, а современная оппозиция — на диссидентов? Артемий Троицкий — о молодежных субкультурах в России

В издательстве «Белое яблоко» вышла книга Артемия Троицкого «Субкультура. История сопротивления российской молодежи 1815–2018». В ней музыкальный критик исследует субкультуры последних 200 лет — от декабристов и денди до хиппи и стиляг.

Какие субкультуры существовали в царской России, как денди возродились в Серебряном веке и Советском Союзе и чем современная протестная молодежь напоминает советских диссидентов? «Бумага» публикует отрывки лекции Троицкого с презентации книги в магазине «Подписные издания».

— Я решил писать про субкультуры, потому что для одного американского университета мне надо было придумать что-то более свежее, чем история рок-музыки в Советском Союзе. Я подумал: замахнусь-ка я на субкультуры. Пришлось мне заняться исследованиями.

Эти исследования привели меня к тому, что в XVIII веке молодежных субкультур в России не было. Был Петр Первый, довольно-таки субкультурный тип. Страну он изменил очень серьезно, но не теми методами, как это обычно делает субкультурная молодежь.

Были в XVIII веке щеголи, их еще называли петиметры. В Петербурге были такие дворянские ребята, которые в XVIII веке очень даже кудряво одевались. Самый известный из них — князь Куракин. Есть его портреты, где он увешан всякими рюшечками. При этом был прелестнейший, добрейший человек, настоящий щеголь. Но он был не молод, и сама эта субкультура не была молодежной.

Первая осознанная, идеологически подкованная субкультура [в России] — денди. С одной стороны, они всё подсмотрели у англичан, но это всё же были русские денди. От английских они отличались не только тем, что использовали натуральный мех в своих пижонских одежках, но и тем, что многие из них потом стали декабристами. Им посвящена моя вторая глава.

Декабристы уже пытались выразить свое отношение к действительности и изменить ее не только своими манерами и стилем одежды. Когда говорят о декабристах, всегда почему-то остается за скобками то, что они были очень молоды. Это было чисто молодежное движение. Единственный возрастной декабрист — князь Сергей Волконский, герой войны 1812 года. К моменту восстания ему было 36 лет, остальным декабристам — от 18 до 27. Причем там могли бы быть и 15-летние. Но их там не было, потому что декабристы — в первую очередь офицерское движение. В армию в детском возрасте не брали. Иначе декабристами были бы тинейджеры — тогда и восстание, может быть, закончилось бы более удачно.

Карикатура на модников начала XIX века

Я сам был представителем субкультуры, и не одной. Я был представителем субкультуры октябрят и юных пионеров, если это можно считать субкультурой. С восьми лет я был битломаном. Потом я был хиппарем, и потом я был панком. Хиппарем я был не первым в Москве, а панком, пожалуй, первым.

Если бы этих субкультур не было, то я бы их придумал, потому что беспокойные, пытливые молодые люди не могут без того, чтобы что-то ни придумать. Именно поэтому и возникают субкультуры, молодежные подпольные общества, движения. Молодежи не нравится окружающий мир и хочется его каким-то образом преобразовать. А если не преобразовать, то хотя бы свою жизнь в этом противном бездарном мире сделать ярче. Это законное желание любого правильного молодого человека. А неправильные пьют пиво и лузгают семечки. Это тоже своего рода субкультура. Но самая скучная.

— Российская оппозиция очень разнородна. Я бы не сказал, что она выработала какой-то собственный культурный или субкультурный код. Очень разные люди разного возраста, с разными убеждениями.

В моей книге есть глава о молодых советских диссидентах. Они скорее напоминают субкультуру, поскольку они, хоть и были разные, были в большей степени спрессованы советской властью. И у них была четко сформулированная идеология. У нынешней оппозиции идеологии нет. Единственный лозунг — это «Свобода!» Но «Свобода!» — это лозунг любой субкультуры.

Если говорить о нынешней протестной молодежи, то я думаю, что это сейчас субкультура in-the-making. То есть она вырабатывается. Есть, с одной стороны, какие-то общие черты так называемого поколения Z. Само поколение Z уже представляется как размытая субкультура. Когда на него еще накладываются какие-то политические запросы, то это уже может стать субкультурой.

Совсем хорошо, если эта субкультура имеет свою культурную составляющую: музыкальную, книжную, визуальную. Это тоже сейчас начинает происходить, и, думаю, в субкультуру сформируется чуть позже. Я так думаю, что этот режим, не дай бог, пару лет продержится. Но за эту пару лет, я думаю, эта субкультура сформируется окончательно и будет более заострена, чем теперь.

— Существует очевидная диалектика культуры и субкультуры, причем на самых разных уровнях. Можно начать с того, что некоторые вещи, которые я квалифицирую как субкультуру, являются изобретениями большой культуры.

Я изобрел собственный термин — виртуальная субкультура. Первой из них идет такая история, как «лишние люди». Это не была какая-то сформулированная субкультура или какое-то движение. Само это словосочетание придумали культурные писатели для обозначения определенного явления, которое, в общем-то, можно считать субкультурой. При этом представители этой субкультуры, может быть, никогда бы в жизни не согласились с тем, что они «лишние люди».

Или митьки. Их придумал Володя Шинкарев, прекрасный художник. Написал книгу «Митьки», в которой описал своего друга Митю Шагина и его компашку. Много всего напридумывал. И из этой книги вылупилась целая субкультура.

По поводу растворения субкультуры в большой культуре. Это происходит сплошь и рядом, потому что субкультура — как бы пограничное место. Она всегда находится на острие, а культура — это уже все тылы, весь мейнстрим и так далее. И поэтому то, что имеется субкультурного, но вдруг начинает иметь большой успех, становится частью мейнстрима.

Скажем, поначалу в Бразилии в конце 60-х — начале 70-х годов тропикалисты представляли собой типичную субкультуру. Это были молодые, отвязные, пропитанные вредными веществами интеллектуалы, которые сочиняли совершенно нетипичные для Бразилии музыку и песни. Но они оказались настолько талантливыми, что многие из них стали абсолютно попсовыми персонажами, классиками бразильской поэзии. И это случается сплошь и рядом.

Тропикалисты. Фото: vk.com

— Хиппи фактически изменили мир. Может быть, они этого не хотели. Может быть, они хотели слушать музыку, курить и заниматься сексом, но на самом деле субкультура хиппи совершенно перевернула многие общемировые устоявшиеся понятия. Это хиппи свалили в Америке Никсона. Это хиппи свалили в Советском Союзе Брежнева. Никакие не ЦРУ и не Пентагон, и даже не академик Сахаров. Нет. Это были миллионы молодых людей, язычников, которые повернули весь мир так, как им нравилось. И мир их послушался и пошел за ними.

70-е годы были застойными, но для власти, а не для молодежи. Молодежь, наоборот, вся бродила в это время. И я считаю, что эти молодежные неполитизированные движения изнутри эмоционально развалили к черту всю советскую идеологию. То есть была страна, всё молодое поколение которой в гробу видало то, что им внушали взрослые. Страна не могла выжить.

— Субкультуры похожи на живые организмы. Они возникают, переживают период бурной юности, потом они выходят на плато, на такой ровный участок, потом потихонечку сходят на нет.

При этом есть какие-то мегасубкультуры, которые действительно имеют свойство возрождаться. Но в ином виде, в иной форме, часто с совершенно непохожим содержанием. Идеальный пример — дендизм. Историю русского дендизма можно легко отследить на протяжении всех этих двух веков. Были классические денди типа Евгения Онегина, декабриста Лунина или философа Чаадаева. Они были в начале XIX века, в золотой век русской литературы. Потом их не стало, другие люди заняли эти места. Уже были радикальные молодые товарищи, которые, наоборот, терпеть не могли красиво одеваться: нигилисты, революционеры-демократы, народники, народовольцы и так далее.

В Серебряном веке опять появились денди: Гиппиус, Маяковский, Михаил Кузмин. Все эти желтые кофты, шейные платки. Потом опять их не стало. Совок, все дела. Потом опять денди под именем стиляг. Потом опять это ушло немного в песок. Зато сейчас мы можем сказать, что хипстеры — это в некоторой степени реинкарнация денди, хотя, на мой взгляд, самая скучная. Они в основном у вас в Питере.

Я знал, по крайней мере, двух гениальных денди тут, в Питере: [это] мой близкий друг Владик Мамышев-Монро и барабанщик группы «Кино» Георгий Гурьянов. Они были суперденди. «Американцу» Федору Толстому до них далеко. Это пример субкультуры, которая то теряется, то возрождается.

— Сейчас субкультур очень много. Раньше субкультуры были большие и всеохватные. Хиппи, например. Их были миллионы, и все только и говорили про хиппи. Потом всякие панки, митьки — все знали, что в Питере водятся такие толстые бородатые митьки. А сейчас субкультур сотни. Моя дочь написала в последней главе очерк про всякие субкультуры молодежные. Я и половины тех слов не понял: какие-то гики, фрики и так далее.

На мой вкус, большинство из этих субкультур, точнее даже почти все, особого интереса не представляют. Мне интересны те субкультуры, те молодежные движения, которые как-то меняют жизнь. А эти субкультуры, с одной стороны, чисто гедонистические, а с другой стороны — имитационные. То есть это не то, что мы сами придумали по причине своеобразия нашей действительности, а просто посмотрели в интернете, например, японские мультяшки или корейские бойзбенды. Мне эти субкультуры неинтересны. Пусть их в Южной Корее и изучают. Было бы неправильно, если бы я это вообще проигнорировал, — и я это поручил младшему поколению. В моей книге эти субкультуры и чем они увлекаются [перечислены] через запятую.

Субкультуры возникают всё время. И я уже жду такого процесса, как оформление, доведение до ума определенного пазла современной политизированной субкультуры. Есть, например, группа IC3PEAK, моя любимая питерская группа Shortparis и так далее. Они работают на то, чтобы как-то оформить эту новую протестную субкультуру. Я думаю, что у них всё получится. Эти ребята талантливы, энергичны, а главное — власти дают такие импульсы, так вдохновляют на то, чтобы им сопротивляться. Таких гнусных, неаппетитных властей в стране не было уже давно. И это должно вдохновлять молодых людей.

Дендизм. Современные денди. Часть 2

Хорошая новость, они есть и они среди нас. Они, кто старается сделать мир вокруг себя более ярким и элегантным, кто создают собственную атмосферу утонченности, рафинированности. Кто выражает свою личность через образ жизни и внешний вид, отстаивая свой индивидуализм в наше время безликого масс-маркета, ток шоу и фаст-фуда. Задумывая статью про дендизм, невозможно было предположить насколько  сюжет будет  захватывать и как же глубоко придется погружаться в эту тему. Результаты изучения истоков, ярких представителей этого движения и некоторые выводы  в статье Дендизм. Истоки. Часть 1.


Сегодня разговор о наших современниках.
Есть мнение, что дендизм — это некая субкультура. Но вряд ли это так. Каждый денди неповторимый индивидуалист. Каждый имеет свой путь, свое мировоззрение. Они не задумываются, что относятся к той или иной группе. Все, что их объединяет стремление к элегантности, утонченности, неприятие безвкусицы во всем, не только во внешней стороне. Истинный денди вряд ли может смирится с массовой культурой, с внешнем обезличивание. личности, с жизнью на ходу. Все эти элементы нашей безумной жизни, убивающие индивидуальный взгляд на вещи, претит истинным эстетам.

Cегодня мы все чаще и чаще наблюдаем влияние дендизмам на подиумах. Дизайнеры создают коллекции, вдохновившись шиком и гедонизмом дендистского образа жизни. Их утонченностью и оригинальностью.

Но как мы знаем, денди, это не просто со вкусом одетый человек. Есть и внутренняя составляющая образа. Это воспитание, культура, поведение в обществе, ход мыслей.

Примеров современных денди много. Конечно больше все на виду обитатели голливудских холмов. Многие актеры подают себя как денди. Из голивудских «небожителей» мы знаем немало истинных денди. Яркий пример Саймон Бейкер (

Simon Baker) или Рассел Брандт (Russell Brand) и многие другие.

1. Майкл Фассбендер, 2. Саймон Бейкер, 3. Рассел Брандт

Музыканты тоже показывали хороший вкус и приверженность ценностям дендизма. Дэвид Боуи, пример талантливого человека, талантливого во всем. Его стиль, уникальность, оригинальность, неожиданность и независимость суждений не дает усомниться перед нами современный денди.

Кажется, что стиль денди часто присущ людям медийным, богатым, знаменитым он придает шику и лоску. И есть мнение , что только люди обеспеченные могут позволить себе выглядеть так изысканно. Но нет, денди — это не дорогая одежда, а прежде всего выстроенный стиль, искусно подобранные вещи создающие безупречный образ.


Их можно увидеть на улице, в транспорте, уже никто не будет удивленно пялиться или в лучшем случае снисходительно посматривая с улыбкой. Сейчас, хорошо одетые люди вызывают уважение, даже восхищение. Снова черты классического костюма в чистом виде или вперемежку с casual основа стиля денди вместе с опрятностью и чистотой. Изысканные детали (запонки или часы), отличают денди. Одна вещь может быть небрежно надета. Например, шейный платок или шарф, это придаёт образу свободы , естественности, будто этот костюм не тщательно спланирован, а собран из «обычных» элегантных вещей «обычного» человека со врожденным чувством стиля и вкуса.

Но как мы уже отмечали они не только на экранах, они среди нас.
Многие блоггеры обожают фотографировать их на улицах, в кафе и даже домашней обстановке. Лондон, Париж, Нью — Йорк вот самые популярные города, где исторически обитают наши герои. Конечно, они живут везде, где пожелают, от этого они не становятся денди меньше.

Книги и фотоальбому посвящены их стилю. Совместный проект «Я — денди » фотографа и известного Нью-Йоркского денди, из этой монографии обошли мир и нет в глобальной паутине статьи , посвященной дендизму без иллюстраций оттуда.


Сами денди пишут книги и автобиографии. Лондонский денди Себастьян  Хорслей (

Sebastian Horsley) написал откровенные мемуары, где изложил свою позицию по дендизму.

«Быть денди», — по  его мнению, -«это состояние, это не профессия или занятие. Это зашита против внутренних страданий и торжество жизни. Это не мода; это не богатство; не красота. Это щит, меч и корона, вытащенные из сундука на чердаке воображения. Дендизм — это ложь, приоткрывающая правду и правда, в которой вы  те,  какими вы и хотите быть.


И этот взгляд изнутри еще раз доказывает, что денди появляются тогда, когда обществу необходимы яркие индивидуальности, чтобы противостоять штампованности внешнего вида, машинальности поведения и доведенного до автоматизма образа жизни.

И дело не в том, чтобы одеваться подобным образом или становится коллекционером или подражать их поведению. Смысл появления денди во все времена был знаком обществу — жить своей жизнью , наслаждаться ежедневными радостями. Со вкусом есть, читать глубокие книги, смотреть красивые фильмы, путешествовать без палки для селфи, но с хорошим фотоаппаратом, коллекционировать впечатления и видеть фантастические сны.

Многие не зациклены только на собственной персоной. Они  участвуют в социально полезных акциях. Уже не первый год проходит мотопробег. «Distinguished gentlemen’s ride», когда почти во всем мире проходит мотопарад джентельменов, одетых как денди в классические костюмы.
Эти акции современных денди и джентельменов реально приносят пользу и посыл использовать свое влияние в благородных целях, как сбор пожертвований в фонды борьбы с серьезными заболеваниями.

Как и двести лет назад это своего рода вызов обществу потребления. Призыв оторваться от стремления к тупой наживе, от коллективного зомбирования у телевидения, от жадного поглощения фаст фуда, оторваться и посмотреть на свою жизнь по другому глазами индивидуалиста, эстета и любителя собственного мира, того что только мы создаем вокруг себя. Для этого не нужно огромных средств, капиталовложений, для этого лишь надо иметь желание жить счастливо, красиво, в гармонии с собой. Полюбить себя и прежде всего как личность. И в этом видеться миссия денди во все времена.

О. Б. Вайнштейн. Денди: мода, литература, стиль жизни

В монографии исследуется социокультурный феномен денди. Большая часть работы посвящена «культовым, знаковым героям». Но автор причисляет к денди не только классических представителей XIX века, но и Алкивиада, Ричарда Нэша, современных стиляг, тедди, бобо, метросексуалов, виртуальных денди. Объединены ранее стоявшие особняком в культурном пространстве фигуры Д. Б. Браммелла, графа д’Орсе, Р. де Монтескыо, О. Уайльда и «мюскадены» (эксцентричные французские щеголи), спортивные денди («кнуты» и «парни»), посетители закрытых английских клубов XIX века, российские франты, «светские львы», мирискусники.
Явление дендизма анализируется на уровне «структур повседневности», которые воспринимались представителями дендизма по принципу «отрицательной преемственности». Повседневная субкультура денди складывалась как оппозиция своего и чужого – в одежде, манерах поведения, гигиене, эстетических и политических предпочтениях, кодексе чести и андрогинной игре. О. Вайнштейн утверждает, что сущность дендизма связана с принципом сохранения энергии и сопровождается экономией выразительных средств, распространяющейся на манеру поведения, искусство Сдержанно одеваться и лаконизм речи (с. 19). Дендистский стиль не должен быть резким или кричащим, костюм – привлекать внимание посторонних, хотя люди своего круга оценят его по достоинству. Имидж подлинного денди подчинен «заметной незаметности» и «деланой небрежности». В монографии описываются топкости конструирования культурного кода английских денди (как завязать шейный платок, достичь эффекта вышколенности и т. п.).

О. Вайнштейн замечает, что гигиену пропагандировали не только ученые Луи Пастер и Джордж Листер, по и денди. Ежедневный утренний туалет денди занимал 3 часа. Совремснники воспринимали эту привычку как причуду, поскольку аристократы отличались грязной, потной кожей, засаленными волосами, что подчеркивало их высокий социальный статус. Браммелл вводит культуру холеного тела: ежедневную смену белья, ванны, отказ от опрыскивания духами для маскировки запахов, косметические процедуры, чисто выбритый подбородок (с.

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Артемий Троицкий представит свою новую книгу в «Пионере»

© «Белое яблоко»

29 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в парке искусств «Музеон» в Москве пройдет встреча с музыкальным журналистом Артемием Троицким, посвященная его новой книге «Субкультура. История сопротивления российской молодежи 1815-2018».

Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.

«Это история российских молодежных движений, организаций и субкультур с начала XIX по конец XX века. От декабристов и денди до гопников и хипстеров», — рассказывал Артемий Троицкий в интервью COLTA.RU.

В 2017 году книга вышла на английском языке в Великобритании под названием «Subkultura. Stories of Youth and Resistance in Russia, 1815–2017». Российское издание с предисловием Леонида Парфенова выпустило издательство «Белое яблоко».

«Троицкий рассматривает историю Россию через призму молодежных течений, групп и личностей, которые становились инициаторами социальных, культурных или политических изменений, — говорится в издательской аннотации. — Писатели, художники, музыканты, революционеры, философы, нувориши и анархисты — ко всем к ним Троицкий относится одинаково непредвзято и считает их частью формирования современной России».

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов расспросит Артемия Троицкого о том, почему появление молодежных движений в России связано с Пушкиным, как политика и музыка делает человека (не)свободным и когда заканчивается молодость, а также:

  • Эзотерика, психология, религия — во что верили молодые люди до и после Первой и Второй мировой войны?
  • Как и чем жила молодежь при Сталине?
  • От стиляг до русских рокеров: как появлялась и умирала независимая музыка в СССР?
  • Чего (не) хочет молодежь при Путине?

На встрече можно будет купить книгу Артемия Троицкого «Субкультура. История сопротивления российской молодежи 1815–2018» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись в инстаграме Pioner Bookstore, через несколько дней качественная видеозапись появится в соцсетях магазина.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

La Sape или денди из бедного Конго.

La Sape или денди из бедного Конго. Яркие цвета, дорогие ткани, изящество деталей и элегантность…

Нет-нет, это не европейское течение в моде, а африканская субкультура, распространённая в первую очередь в Демократической Республике Конго и Республике Конго. Представители этой культуры носят подчеркнуто элегантные костюмы ярких цветов и, как правило, дорогих брендов, что явно контрастирует с их уровнем жизни.

Первые ‘’щеглы’’ появились еще в 20х годах ХХ века, когда французские колонизаторы ‘’расплачивались’’ одеждой со своего плеча со слугами, а те, в свою очередь, пытались извлечь из этого выгоду и стали использовать одежду для повышения статуса перед соплеменниками. Эти парни носили костюмы с таким гонором, плюс обладали природной харизмой, так что им не составило труда убедить всех вокруг, что это и есть высшая степень вкуса и изящества. Со временем, падким до недоступной роскоши местным жителям стало мало европейского секонд-хенда, и они стали засматриваться на вещи самых дорогих марок


Когда же в 60х годах новоиспеченный король, пришедший к власти, запретил все, что связано с Европой, народ повидал немало гонений, и движение la sape возродилось с новой силой, появилась и аббревиатура, и кодекс чести, а также свой язык жестов и слэнг. Конголезцы запомнили, как выглядели европейцы перед своим уходом из республик в 60е годы, и мода с тех пор практически не менялась. Их нарочито элегантные, яркие образы были протестом против убогости и бедноты, в которой они проживали.


Все их костюмы не просто элегантны, щеглам нужны именно брендовые вещи, которые, конечно, они не могут себе позволить. Откуда же тогда эти парни находят деньги, чтобы покупать себе костюмы от Armani, Yves Saint Laurent или Kenzo? Щеглы не принадлежат к высшим социальным слоям, они работают на обычных должностях клерками, таксистами, сантехниками и т.д. Они считают, что красиво одеваться – значит кормить свою душу, поэтому на роскошные костюмы либо копят (иногда годами), урезая свои потребности, голодая, не оплачивая коммунальные услуги, либо берут кредиты (кто-то даже разваливал семейный бизнес, тратя все деньги на вещи). В этих условиях нищеты, они – истинные денди, и отличное чувство стиля — не просто хобби, а настоящий смысл жизни. Придя домой, после тяжелого дня, денди из Конго начищают до блеска свои ботинки, надевают свои роскошные костюмы и чувствуют себя самыми богатыми людьми в мире.

Их философия жизни довольно проста: радоваться каждому дню, даже несмотря на разруху и бедность, быть в отличном расположении духа и заражать своим позитивом окружающих. Просто прелесть! Мы можем поучиться у них такой идеологии и начать видеть больше хорошего в каждом дне.

Автор статьи: @alyona__titova

откуда взялись Тедди-бои? — ROCK FM

Приверженцы традиций и законодатели мод — такое определение можно было бы назвать оксюмороном, если бы речь не шла об англичанах. Переосмысление образов другой эпохи и цикличность моды хорошо прослеживается на примере Тедди-боев, появившихся в Великобритании после Второй мировой войны. 

Первоначально этот стиль был разработан в конце 1940-х годов в знаменитых лондонских ателье на Сэвил-Роу. Местные портные стремились создать новый молодёжный образ для клиентов из высшего света, и за основу была взята мода британской аристократии начала XX века. Слово «Тедди», уменьшительно-ласкательный вариант имени Эдуард, в данном контексте является отсылкой к Эдвардианской эпохе — периоду правления сына королевы Виктории Эдуарда VII (1901 — 1910). Монарх прослыл законодателем мод, и многие вспоминали его правление с ностальгией.

Типичный мужской костюм Эдвардианской эпохи начала XX века. 

Ранние 1950-е: выпускники Оксфорда одетые по неоэдвардианской моде, разработанной десятилетием ранее на Сэвил-Роу. 

Реинкарнация эдвардианского стиля выражалась в удлинённых приталенных пиджаках с лацканами, достаточно узких брюках и щегольских жилетах. Рубашке непременно следовало быть белой, со срезанным воротничком, галстук завязывался виндзорским узлом. Из обуви предпочтение отдавалось классическим ботинкам, а в качестве головного убора выступала шляпа-трилби. Портные не прогадали, и эдвардианский стиль пришёлся по вкусу обеспеченной молодёжи Лондона начала 50-х. Это было только начало.

Новый эдвардианский стиль Англии середины 1950-х. 

Ироническая заметка в воскресном выпуске известного британского таблоида The Daily Mirror — Sunday Pictorial от 11 января 1953 года о прогрессе в контексте молодежной моды начала и середины века.

Типичный образ английских тедди-боев времен расцвета субкультуры, Лондон, 1955. 

Мода высших слоев заворожила юных жителей рабочих районов. Говорят, что впервые это случилось в богемном квартале Сохо, куда выбралась на рекогносцировку молодежная банда «Элефант моб» (от названия области вокруг крупного автомобильного перехода в Центральном Лондоне Elephant and Castle), повстречав здесь местных щёголей. Ребята быстро переняли эдвардианский стиль, и вот уже один удрученный денди грустно сообщал, что «абсолютно весь гардероб в одночасье стал непригоден для ношения». 

Выпускники престижных университетов и представители аристократии стремительно отказывались от своего стиля, который теперь становился достоянием рабочего класса, — но не честных тружеников, а юных хулиганов, фарцовщиков и прочих сомнительных личностей. Стиль остался прежним, но целевая аудитория кардинально изменилась.

Лондонская молодежь одетая по эдвардианской моде, район «Слон и Замок» (Elephant & Castle), Июль 1955. 

Тедди-бои Elephant & Castle, Лондон, Июль 1955. 

Суиндонские тедди-бои в Лондоне, 1955. 

Рабочий класс Великобритании всегда славился своим консерватизмом в быту и неприязнью по отношению к денди и всему, что казалось им проявлением изнеженности, поэтому появление тедди-боев было явлением экстраординарным. Раньше такого понятия, как молодежная мода, не существовало в принципе — предполагалось, что подрастающие дети просто должны скопировать стиль родителей. Теперь же юноши и девушки из рабочих кварталов сразу выделялись из толпы своей броской и непривычной старшему поколению одеждой. На костюмы тратилась половина месячной зарплаты, в секонд-хендах скупалась одежда с Сэвил-Роу, а если не было денег на полный комплект, заимствовались отдельные элементы стиля.

Тедди-бой ривайвл стиль в рекламе локального магазина «Dees Smartwear» в английском городе Ковентри. 

Тедди-бои приморского города Уэртинг, графство Суссекс, Англия, середина 1950-х. 

Другими социальными группами, благодаря которым появились тедди-бои, были фарцовщики, перенимавшие элементы американского стиля, и кош-бои — участники подростковых банд, которым приглянулся эдвардианский стиль одежды. Они ввели моду на бриолин и ботинки на толстой каучуковой подошве, получившие название криперсы. 

Девушки переняли стрижки своих молодых людей, а любимой одеждой для них стал черный свитер в стиле «бибоп», юбка-карандаш, клетчатое пальто и туфли на танкетке. В 1953-м году вышел фильм «Кош бой» (Cosh Boy), рассказывающий о похождениях шестнадцатилетнего бандита в послевоенном Лондоне. Благодаря ему в обществе сформировался стереотип о криминальных наклонностях среди тедди-боев в целом.

Члены группировки Cosh Boys в лондонском Ноттинг Хилле, 1954. 

Одна из первых реклам криперсов — важного элемента тедди-бой стиля. 

Банда тедди-боев к разборке готова, район Северный Кенсингтон, Лондон, 1956. 

В том же году появился сам термин «тедди-бой», который был придуман для заголовка в газете «Дейли экспресс», хотя говорят, что девушки ласково называли так своих любителей эдвардианского стиля и до выхода статьи.

Яркие, безвкусные носки, проглядывающие из-под укороченного фасона зауженных брюк, — одна из отличительных особенностей тедди-бой стиля. Район Слон и Замок, Южный Лондон, Июль 1955. 

«Тедди-бои — первые бунтари без причины» — статья в британской газете The Times. 

Компания тедди-боев прибыла в суд на слушание дела об оскорблении, Англия, 1956. 

Несмотря на то, что тедди-бои интересовались музыкой и до этого (джазом, скиффлом), стилем, с которым они ассоциировались, стал рок-н-ролл. Этот американский жанр проник в массовую культуру Великобритании в 1955-м году, и дух свободы, которым он был пронизан, идеально отражал чувства местной молодежи. Фильмы «Blackboard Jungle» и «Rock Around the Clock», где звучала музыка Bill Haley & His Comets, стали настоящими хитами. В 1956-м году первый из них впервые показали в кинотеатре на Элефант энд Касл — родной местности «Элефант моб» — и ребята напомнили, что их дурная слава — не пустой звук. Во время финальных титров звучала знаменитая песня Bill Haley & His Comets «Rock Around the Clock», и молодежь бросилась танцевать прямо в зале. Недовольные сотрудники кинотеатра попытались остановить её, и разозлённые зрители изрезали ножами все кресла. 

Правительство было в негодовании, а пресса раздула инцидент до пропорций полномасштабного бунта, обвинив во всем рок-н-ролл и тедди-боев, закрепив в массовом сознании их связь и сомнительную репутацию. Фильм «Blackboard Jungle» запретили к показу, но газетные фотографии танцующих перед кинотеатрами тедди-боев лишь подлили масла в огонь и спровоцировали волну схожих инцидентов по всей стране. 

Очередь в кинотеатр Gaiety Cinema на показ фильма «Rock Around the Clock», Манчестер, Англия, сентябрь 1956. 

Кумиры британских тедди-боев — американская рок-н-ролльная группа Bill Haley & His Comets — концерт в лондонском театре «Доминион», Февраль 1957. 

Кутёж у кинотеатра «Трокадеро» в лондонском районе Слон и Замок после показа фильма «Rock Around the Clock».  

Во второй половине 50-х Bill Haley & His Comets перестали попадать в британские чарты, но на смену им пришли такие знаменитые исполнители рок-н-ролла как Элвис Пресли, Литтл Ричард и Бадди Холли. Местная сцена постаралась откликнуться на модные веяния и породила Клиффа Ричарда и его The Shadows и Johnny Kid & The Pirates, чья песня «Shakin’ All Over» стала рок-н-ролльным стандартом. 

Тедди-бои на выходе: рок-н-ролльная ночь в лондонском клубе, 1955. 

Ирландская иммигрантка Вера Харрисон — известная в лондонских кругах средины 1950-х teddy girl, работавшая на кухне Госпиталя Святого Варфоломея в Сити. Для женского образа этой субкультуры были характерны пиджаки с драпировкой и вельветовым воротником, клетчатые брюки, подвернутые джинсы, плоские туфли, похожие на балетки, соломенные шляпы и крупные антикварные броши. Выбор одежды был обусловлен не только эстетическим эффектом: своим внешним видом девушки демонстрировали отрицание послевоенной аскезы. Важным фактом являлось и то, что они были молодыми рабочими женщинами, часто из иммигрантских семей, поселившихся в беднейших районах Лондона — Уолтемстоу, Топлар и Северном Кенсингтоне. Как и Teddy Boys они, как правило, покидали школу в возрасте 14-15 лет и шли работать на фабриках. 

Тедди-бой с подругой исполняют The Creep — медленный парный танец, популярный среди представителей этой субкультуры до появления в Британии рок-н-ролла. The Royalty Mecca Dance Hall, Тоттенхэм, Лондон, 1954. 

В 1960-е гг. иконами стиля для молодежи стали моды, однако тедди-бои не исчезли полностью, влившись в ряды рокеров из-за любви к рок-н-роллу и бриолину. В 1970-е тедди-бои пережили второе рождение благодаря популярности рокабилли и с тех пор не думают никуда исчезать. Этот стиль до сих пор пользуется большим спросом благодаря характерным, запоминающимся образам. 

Teddy Boy Revival — эпоха возрождения интереса к субкультуре тедди-боев, Ливерпуль, Англия, лето 1975. 

Ривайвл тедди-бои из английского города Челмсфорд, графство Эссекс, 1974. 

Тедди-бои времен ривайвла на рок-н-ролльном фестивале, стадионе Уэмбли, Лондон, Август 1972. 

Теды на лондонском фестивале рок-н-ролла, стадион Уэмбли, 1972. 

Тедди-бои — исключительно британское явление, которое стало первым в цепи самых ярких субкультур — модов, рокеров, скинхедов и панков. Появление стиля тедди-боев оказало очень важное влияние на формирование молодежного рынка как такового. До них ни элитные портные, ни масс-маркет не ориентировались на молодежь. С появлением тедди-боев всё изменилось, а пришедшие им на смену в 1960-е моды закрепили ориентацию рынка на современность и актуальность среди молодых людей. В то же время сама основа тедди-боев — эдвардианский стиль начала XX века — показывает, что ничто не рождается на пустом месте, и сохранение традиций приводит к большим успехам в настоящем.

Тедди-бои — один из ярких примеров того, как, черпая вдохновение из прошлого, британский стиль всегда находит способ оставаться современным и актуальным.

 

Источник

В выставочном зале «Манеж» прошла лекция Артемия Троицкого «О молодежных субкультурах: от денди до хипстеров»

10 декабря в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» прошла лекция Артемия Троицкого «О молодежных субкультурах: от денди до хипстеров». Слушатели смогли узнать об истоках молодежных субкультур, вплоть до сегодняшних дней. Лекция состояла из сжатого университетского курса, который Артемий читал в высших учебных заведениях Англии, Финляндии, Эстонии и США, и это легло в основу его книги «Субкультура: о яростных и непохожих». Корреспондент ИА «Экспресс-Новости» посетил событие и узнал о том, какие субкультуры бывают.

Артемий Троицкий — рок-журналист, музыкальный критик, педагог, искусствовед, радиоведущий и автор книги «Субкультура: о яростных и непохожих». Один из первых начал пропагандировать рок-музыку в СССР и электронную музыку в России. Сам Артемий в свое время принадлежал к хиппи, битломанам (любителей «Битлз») и панкам. На сегодняшний день журналист уже ни к кому не принадлежит, но в душе все равно хранит философию и уважает эти субкультуры.

Его книга вышла в этом году летом, а в 2017 году в честь 100-летия годовщины Великой Октябрьской социалистической революции она появилась в Великобритании и Финляндии. В книге описывается гораздо обширнее и научнее точка зрения журналиста, чем в его лекциях.

«Культура не имеет никаких ограничений: от пионеров до пенсионеров. Субкультура же — это удел молодежи, и появляется она тогда, когда молодым что-то не нравится в культуре и они создают свою. Они не имеют организации, у них нет начальства. Одежда, мода, манера одеваться, манера поведения, это все про них», — говорит Артемий Троицкий.

Первая субкультура, которая появилась в России, — это денди, но если верить истории 18 века, то были щеголи-аристократы, которые любили приодеться под влиянием Франции. Был князь Курагин, например, глава петербургских модников, он не принадлежал ни к какой субкультуре, но его можно было отнести к щеглам. Денди были связаны тоже с модой, импортированной из Англии в конце 10-х годов 19 века. Особое впечатление на них производили не только одежда, но и, например, поэзия Лорда Байрона. Александр Сергеевич Пушкин, Петр Яковлевич Чаадаев тоже, даже некоторые декабристы тоже были денди.

Троицкий рассказал и о том, как менялась субкультура, что все они когда-то начинались и заканчивались, что есть точный временный промежуток. Что стиляги были не всегда такими, как их описывают в фильмах, а хипстеры сейчас только и делают, что постоянно едят необычную еду.

Было время, когда в разные года по улицам расхаживали стиляги, эмо, готы, хиппи, панки, рокеры и многие другие. Также субкультуры делились на арт, интернет, индустриальные, спортивные контркультуры и милье направления. Сейчас все это уходит далеко в интернет, уже не осталось людей, принадлежащих и создающих какие-то новые и глобальные субкультуры. Направлений тысячи, и все они в основном в Сети. Смысл же субкультур в том, чтобы общаться, показываться, выделяться, быть причастным к чему-то, чтобы, идя по улице, узнали, кому вы принадлежите.

Читайте нас первыми — добавьте сайт в любимые источники.

Добавить комментарий

{«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»page_id»:991633,»enabled_country»:false,»enabled_state»:false,»state_id»:0,»enabled_upload»:false,»maximum_upload_amount»:3,»maximum_upload_size»:5,»maximum_upload_total»:5,»securimage»:true,»securimage_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/3rdparty\/securimage\/securimage_show.php?namespace=cmtx_991633″,»lang_error_file_num»:»\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c %d \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0435\u043d\u043e.»,»lang_error_file_size»:»\u041f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0443\u0439\u0441\u0442\u0430, \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u0438\u0442\u0435 \u0444\u0430\u0439\u043b \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_total»:»\u041e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0444\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 %d MB.»,»lang_error_file_type»:»\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f.»,»lang_text_loading»:»\u0417\u0430\u0433\u0440\u0443\u0437\u043a\u0430 ..»,»lang_placeholder_state»:»\u0420\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d»,»lang_text_country_first»:»\u0421\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443″,»lang_button_submit»:»\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_preview»:»\u041f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440″,»lang_button_remove»:»\u0423\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c»,»lang_button_processing»:»\u041f\u043e\u0434\u043e\u0436\u0434\u0438\u0442\u0435…»}

{«commentics_url»:»\/\/express-novosti.ru\/comments\/»,»auto_detect»:false}

Сапевризм и конголезские денди

Сапевризм — относительно недавнее модное движение, в результате которого столицы Конго Браззавиль и Киншаса наполнились сверхстильными и красочными костюмами. «Культурная поездка» исследует эту смелую тенденцию и ее связи с французским французским французским денди 18-19 веков.

La Sape — это субкультура, которая одевается, чтобы произвести впечатление | © frederic REGLAIN / Alamy Stock Photo

Республика Конго и ее соседка Демократическая Республика Конго не всегда были связаны с последними международными тенденциями моды.Однако за последнее десятилетие жители Браззавиля и Киншасы заработали себе репутацию одних из самых умных дизайнеров одежды благодаря субкультурному движению сапевризма.

Слово sapeur происходит от французского аббревиатуры SAPE, сокращенно от Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, и этот термин относится к конголезским мужчинам, которые гордятся тем, что одеваются в стильную, элегантную и красочную одежду. Эстетике бросают вызов изысканные костюмы, шелковые галстуки, шляпы-котелки, а иногда и монокли, напоминающие модную одежду французских салонов 1920-х годов и обновленную яркими цветами и узорами, характерными для традиционных стилей «липута». Демократической Республики Конго.В отличие от многих модных тенденций, где только богатые могут позволить себе идти в ногу со временем, саперизм ассоциируется с трудолюбивыми мужчинами из среднего класса, которые с радостью откладывают свои хорошо заработанные франки, чтобы позволить себе эти дорогие наряды.

Популярность движения сапевризма выросла и ориентирована как на внутреннюю уверенность, так и на внешний стиль | © frederic REGLAIN / Alamy Stock Photo

Субкультура находится под сильным влиянием дендизма 18-го и 19-го веков, когда многие британские и французские мужчины среднего класса уделяли особое внимание своей одежде, осанке и языку, пытаясь казаться некрасивым. высший класс.Хотя ретроспективно это может показаться несколько поверхностным, в то время это воспринималось многими как знак того, что они взяли под свой контроль свою судьбу, и именно это значение, кажется, находит отклик у конголезцев.

Сапевризм фокусируется на творчестве и личности, и стремится приносить радость и веселье сообществам. Вид этих ярко раскрашенных нарядов также дает надежду многим жителям, как сказал Том Дауни из The Wall Street Journal один Сапер: «Саперы могут существовать только в мирное время.[…] Для меня это знак лучшего: стабильности, спокойствия. Они указывают на то, что наша нация возвращается к нормальной жизни после долгих лет гражданской войны ».

Хотя некоторые не могут быть на 100 процентов убеждены в гуманитарных соображениях, стоящих за стилем, никто не может отрицать артистичность сапевризма. И в Браззавиле, и в Киншасе эти безупречно одетые мужчины ходят так, как будто они являются произведениями искусства. Конголезский дендизм основан на стиле, цветовой композиции и подходе, и эти факторы так же важны, как и бренды, которые носят.

Сапевризм превосходит поколения и объединил все возрасты в Республике Конго и ДРК | © frederic REGLAIN / Alamy Stock Photo

Субкультура также определяется особыми правилами, касающимися исключительности, кодексов почестей и морали. Отмеченный наградами итальянский фотограф Даниэле Таманьи дал уникальное представление об этой субкультуре в своей фотокниге Gentlemen of Bacongo (2009).

Было снято несколько документальных фильмов об этом движении, и бренд напитков Guinness также снял этот увлекательный короткометражный фильм на эту тему.

Дополнительная отчетность Cassam Looch.

Стильная субкультура Sapeurs — ARTETICA

Чтобы быть частью любой субкультуры, наряду с потребностью в коллективной идентичности, должен существовать читаемый дресс-код. Как и в случае с наиболее знаковыми культурами, такими как панк-рокеры, скинхеды, хип-хопперы, рейверы, битники и т. Д., Одежда играет фундаментальную роль в признании таких племен.

Dictionnaire de la SAPE, Elvis G.Makouezi (2013)

То, что я представляю здесь, представляет собой интересный случай из истории субкультур, поскольку он ясно показывает игровую площадку, где поклонение высокой моде врезается в край крайней нищеты.

Речь идет о Sapeurs , субкультуре из Браззавиля и Киншасы, соответственно столиц Республики Конго и Демократической Республики Конго. Название группы относится к « SAPE », что означает «Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes» (Общество создателей атмосферы и элегантных людей) и состоит из конголезских мужчин, которые любят наряжаться и собираться вместе, чтобы продемонстрировать свои костюмы. от имени (в основном) европейской Haute Couture, несмотря на неустойчивые условия жизни.

Хотя это явление набрало обороты после окончания Второй мировой войны, Общество, похоже, действовало еще до бурных двадцатых годов (северная часть реки Конго перешла под суверенитет Франции в 1880 году), когда конголезские солдаты начали подражать французам и бельгийцам. стиль колонизаторов.

А вот и первый вопрос. Почему угнетенные захотели переодеться в своих угнетателей? Как типичное поведение западной культуры после промышленных революций, одежда могла бы служить материальным проявлением накопленного богатства, а именно, мы можем предположить, что одна из причин, по которой конголезские мужчины начали носить западные товары от кутюр, ведет к явной ассоциации с властью. , роскошь и инновации, которые они ощутили, «посещая» Европу (рассыпанные теории).

В настоящее время Конго все еще далеко от развитой страны. В частности, Демократическая Республика Конго чрезвычайно богата природными ресурсами, но в ней наблюдалась политическая нестабильность, отсутствие инфраструктуры, проблемы с коррупцией и столетия коммерческой и колониальной добычи и эксплуатации при незначительном целостном развитии (Википедия).

Тем не менее, Sapeurs не только продолжает питать свой интерес к западной моде, но и, кажется, достигает своего рода шаманской ауры среди жителей городов, которые не могут понять и оценить ошеломляющую сумму денег, необходимую для удовлетворения этого, как Парадоксально, но шокирующий культ.Вместо этого, глядя на них, идущих по улице, они кричали: «Бог одежды, Бог SAPE!» (Документальный фильм RT, 2015 мин. 1:18)

По сути, они одеваются в сшитые на заказ костюмы Kenzo, Giorgio Armani , Paul Smith , страстно увлечены шелковыми галстуками и вкладывают тысячи долларов в замшевую обувь. Во-первых, пара шнурков Уэстона, которые являются обязательными, могут стоить до 1500 долларов, и они считаются полезными для саперов с «достоинством и самоуважением».Очевидно, что подделки недопустимы.

Существуют дополнительные правила относительно их стиля, такие как точное сочетание цветов, (максимум три) или высота носков. Как настоящие модники, они должны изучать свою одежду не меньше, чем одежду других, а это значит, что они должны уметь узнавать бренды, ткани и мелкие детали, не показывая ярлыков. Результат невероятный: они мастера элегантности.

Еще один любопытный момент заключается в том, что, в отличие от других субкультур, модель Саперов не имеет отношения к музыке, бунту или преступности. Напротив, он связан с культом моды в ее эстетическом аспекте.

Как мы уже говорили, Sapeurs признается, что инвестирует более тысячи долларов в покупку своей одежды, так что обычно бывает, что они получают кредит в банках , копят деньги годами или просят поддержки у семей. Это, вероятно, необъяснимо.

В месте, где нет водопровода, и дети и взрослые до сих пор страдают от рабства, впечатляет свидетельство такого огромного разрыва между реальностью и мрачным желанием (иллюзией) принадлежности к богатейшему образу жизни. , который фактически не имеет с ними связи.

На самом деле, западная модная система не обратила бы внимание на это явление, за которым вместо этого была ловко выслежена фотограф Даниэле Таманьи , который в 2009 году собрал серию удивительных фотографий, на которых мы видим львов-денди, доминирующих над всем миром. разрушенный город.

Позже, в 2014 году, в рекламном ролике Guinness была дана дань уважения этой дестабилизирующей, но невероятной культуре, отмечена сила бытия

.

«Мастера своей веры, Владыки своей души».

Нравится:

Нравится Загрузка …

«Les Sapeuses»: модницы ДРК | Галерея Брунея

Дата: 13 октября 2017 г. Время: 10:30

Отделки: 16 декабря 2017 Время: 17:00

Место проведения: Галерея Брунея Зал: Выставочные залы

Тип мероприятия: Выставка

Эта выставка документирует жизнь и стиль сапеусов, субкультуры «дамских денди» Демократической Республики Конго, посредством экспонатов текстильных аксессуаров и репортажных фотографий фотографа Джуниора Д. из Киншасы.Канна.

Сапеусы являются недавним ответвлением саперов, мужского движения сопротивления, которое расцвело в Браззавиле, соседнем городе Киншасы (ныне столица Республики Конго) в 1920-х годах, когда бывший город был частью колониального блока Французской Экваториальной Африка. Саперы — или Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes (Общество вкусных и элегантных людей) — стремились противостоять французскому и бельгийскому колониальному правлению, перенимая и подражая «одежде господина», при этом выдающиеся саперы также играли ключевую роль в влиятельных парижских антикризисных условиях. -колониальная группа давления L’Amicale.Стиль сапера и джентльменский кодекс чести были формализованы в середине 20-го века под руководством «щеголеватого» Папы Вембы, мастера румбы, который был известен своим вкусом в ослепительно белых костюмах и монохромных гетрах. Бемба оказал влияние на более позднее поколение саперов, которые пришли к политической власти в неспокойные годы Конго и континентальных войн и чья субкультура теперь вошла в мейнстрим (вызывающий споры президент ДРК Жозеф Кабила — самопровозглашенный сапер).

Сапеусы возникли в последнее десятилетие, поскольку молодые женщины Киншасанки рассматривают унаследованные традиции ла сапе как метод ухода от жестких гендерных ролей и ожиданий.Для некоторых сапеусов, которые традиционно носят мужские костюмы и аксессуары, импортируемые через конголезскую диаспору в Бельгии и Франции, la sape — это возвращение к доколониальным модам сильной африканской женственности; для других движение с его клубами солидарной солидарности и богатым социально-историческим наследием является средством работы квир-женщины в стране и в эпоху, когда гомофобия широко распространена.

Для получения дополнительной информации посетите facebook.com/sapeuses/ или отслеживайте дескриптор Twitter #ladydandies

Медиа
Примеры изображений

The Congo Sapeurs: Субкультура стиля

Войдите в Браззавиль, столицу Республики Конго, и вас могут встретить что-то вроде визуальной бессвязности: местные джентльмены в ярких костюмах с хорошо оборудованным карманом квадраты и галстуки, шествие по грунтовым дорогам или общение со своими сверстниками и попуривание сигар за пределами города полуразрушенные кафе.Их поклонники, чьи значительно менее изысканные наряды по сравнению с ними вянут, собираются в кучки вокруг. эти люди, и следят за их бойкими шагами алчными глазами.

Эта группа выдающихся джентльменов называет себя членами SAPE — или Société des Ambianceurs et Personnes Élégantes (Общество создателей атмосферы и элегантных людей). По прозвищу «Sapeurs», их миссия — продвигать изощренность в стране, пострадавшей от гражданской войны и жесткой экономии. Наблюдатели можно было бы предположить, что эти персонажи — успешные бизнесмены, но Саперы часто либо безработные, либо заняты повседневная работа — вождение такси, ручной труд и скоро.И это нет элитный клуб: присоединиться может любой желающий, если он одет как часть. Единственное препятствие — это стоимость — цена новый ансамбль европейской мужской одежды старой школы вполне может составить годовой доход в этой части Мир.

Исторически движение Sapeur восходит к 1922 году, когда «Grand Sapeur» Г. А. Мацуа предложил широкое распространение насмешки, став первым конголезцем, вернувшимся из Парижа одетым как французский денди. Позже 1970-х годов конголезский «король рок-румбы» Папа Вемба вдохновил
от кутюр в Париже, чтобы возродить стильную одежду своих бывших колонизаторов, выступил за экстравагантное платье. Кодекс, который прямо противоречил диктаторскому указу Мобуту Сесе Секо.Это запрещало мужчинам носить Западный наряд, символизирующий разрыв страны с ее колониальным прошлым; вместо этого мужчин поощряли носить национальный костюм, абакост — жакет на пуговицах с короткими или длинными рукавами и высоким воротником, носимый без Рубашка.

Единственный случай, когда рубашка и галстук символизируют восстание? Возможно, но есть больше для движения SAPE, в буквальном смысле, чем кажется на первый взгляд. В этом есть что-то очень возвышенное и возвышенное. эти люди занимают такую ​​яркую позицию перед лицом невзгод.Неудивительно, что их несовместимость с их среда принесла им известность, и это движение процветает. В настоящее время молодые Саперы регулярно собираются, чтобы щеголяют своей последней экипировкой, в то время как старшее поколение, скорее всего, оденется просто для того, чтобы внутренне почувствовать хороший. В конце концов, модная элегантность — это не только смысл raison d’être Sapeurs, но и их побег от суровость повседневной жизни.

Первоначально опубликовано в выпуске 23 журнала The Rake.Подписывайтесь здесь .

Конголезские модники, которые относятся к моде как к образу жизни

«La Sape» — это образ жизни, основанный на простом наборе ценностей: стильно одеваться, действовать честно и вдохновлять других. Вот почему они делают то, что делают.

Как субкультура, La Sape изначально укоренилась в конголезском обществе в колониальные времена, когда « évolués » имитировали буржуазную элегантность как способ показать себя с лучшей стороны.

Но к 1960 году, когда и Республика Конго, и ее соседка Демократическая Республика Конго обрели независимость, « se saper » (одеваться) стало средством расширения прав и возможностей в Киншасе и Браззавиле — две африканские столицы обращены друг к другу. другой через реку Конго.

Сегодня новое поколение конголезцев — эмигранты, известные как « milikiste », продолжают движение по Европе. La Sape — это аббревиатура, которая дословно переводится как «Общество создателей атмосферы и элегантных людей».

В повседневной жизни эти люди верят, что одежда — это средство преодоления ограничений и поощрения различий. И когда вы пытаетесь заявить о себе в среде, которая не всегда бывает такой гостеприимной, это довольно здоровый подход.

Последние два года фотограф Элис Манн проводит время с группой конголезских саперов, живущих в Лондоне и Париже. Когда она делает их портрет, каждый участник диктует направление съемки, одевая себя в свою собственную одежду и делясь некоторыми мыслями о том, почему они делают то, что они делают.


Яя Бога
«Я думаю, что мой отец вдохновил меня. За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы он носил кроссовки или одевался непринужденно. Он всегда хорошо выглядел и носил строгую одежду — «классику», таков его дресс-код.Особенно красивые костюмы, красивые жилетки, подходящая обувь. Поэтому, когда я одеваюсь сейчас в костюмы, я думаю о нем.

«Я декоратор, художник. Понимаете, когда я подбираю цвета, я никогда не промахиваюсь. Вы увидите, как я с этим играю; это будет совсем другое. Это всегда мое собственное прикосновение к чему-либо. Мне нравится, что другие люди видят меня и думают: «Это стиль Яя».


Theophile Munganga
«Я знал, что люблю моду с раннего возраста. Вся семья моей матери — дяди, тетушки — жили в Лондоне, Германии и по всей Европе.Они присылали нам обратно дизайнерскую одежду, которая вызвала у меня интерес поехать туда. Я помню, как носил их и чувствовал себя по-настоящему другим, индивидуальным и гордым.

«После того, как я переехал в Бельгию на учебу, я приехал в Лондон, и мне пришлось много работать здесь, чтобы иметь возможность купить эти вещи. Вы не можете купить эти этикетки, если не в состоянии содержать себя. Но я люблю свое тело и хочу дать себе лучшее. Когда ты хорошо выглядишь, тебе хорошо «.


Diaquiesse Kiasungua, он же «Папа Йойо»
«Когда я думаю о том, что мне надеть, я думаю об этом как художник:« Что я могу добавить, чтобы добиться максимального эффекта? »Так же, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо или Жан Метцингер будет составлять и использовать цвета для рисования, я вижу свое тело как холст, а одежду как краску.

«Простое правило — вы должны оказывать влияние на зрителей. Одежда создает впечатление того, каким я хочу, чтобы меня видели или оценивали, поэтому это очень хороший способ выразить или скрыть свое истинное «я». Одежда — это разговор между вами и вашим внутренним миром, а также между вами и другими ».


Принц Джамал
«Когда я рос, я был младшим из пяти братьев, и у меня всегда было это; это то, за что мне не нужно было бороться. Но когда я хорошо выгляжу, я обязательно делаю одну вещь — никогда не выхожу из дома, не имея в кармане хотя бы 20 фунтов стерлингов.

«Проблема в том, что вы видите людей, выходящих из дома, одетых в дорогую дизайнерскую одежду, а затем просящих других купить им напитки в баре или дать им сигареты.

«Вы никогда не увидите, чтобы я делал это, потому что это позволяет обесценить себя. Речь идет о целостном представлении, о том, чтобы быть респектабельным человеком: то, как вы говорите, как вы ходите, личность … Вы должны быть верны тому, что вы показываете ».

Эта статья появилась в Huck 64 — The Journeys Issue. Купите его в Huck Shop или подпишитесь, чтобы не пропустить ни одного выпуска.

Узнайте больше об Алисе Манн или подпишитесь на нее в Instagram.

Понравилась эта статья? Поставьте лайк Huck на Facebook или подпишитесь на нас в Twitter.

9781157007685: Субкультуры: хиппи, готическая субкультура, нью-эйдж, скинхеды, стимпанк, трансгуманизм, эмо, фурри-фэндом, денди, зин, панк-субкультура: хиппи, гот … Военная социология, список субкультур — AbeBooks

Resea del editor :

Обратите внимание, что содержание этой книги в основном состоит из статей, доступных из Википедии или других бесплатных источников в Интернете.Страниц: 128. Главы: Хиппи, Готическая субкультура, Нью-Эйдж, Скинхеды, Стимпанк, Трансгуманизм, Эмо, Фурри-фэндом, Денди, Журнал, Панк-субкультура, Военный сопляк, Мод, Национал-анархизм, Военная социология, Список субкультур, История Западные субкультуры в 20-м веке, фандом Толкина, Psychobilly, Hipster, Простая жизнь, Метросексуал, Straight edge, Massive Magazine, Культурное присвоение, Дауншифтинг, Plastic Paddy, Hardline, Субкультура хэви-метала, Нападения на нонконформистов и сторонников альтернативного образа жизни, Cyberdelic, Hanfu движение, Культурные деятели, Альтернативная культура, Пчелиная королева, Cowpunk, Большая красивая женщина, Парни культуры, Guido, Greaser, Грубый мальчик, Городская культура, Вечный путешественник, Scuttlers, Mangas, Exi, Уличные люди, Arcanepunk, Steamcon, Paninaro, Костюм для отдыха , Неотрибализм, Список новых романтиков, Тапори, Субкультура создателей, Образ жизни вампиров, Закаленный радикал, Соулбой, Инди-дизайн.Отрывок: трансгуманизм, часто обозначаемый аббревиатурой H + или h +, — это международное интеллектуальное и культурное движение, которое подтверждает возможность и желательность коренного изменения условий жизни человека путем разработки и предоставления широко доступных технологий для устранения старения и значительного повышения интеллектуального, физического и интеллектуального развития человека. психологические возможности. Мыслители-трансгуманисты изучают потенциальные преимущества и опасности новых технологий, которые могут преодолеть фундаментальные человеческие ограничения, а также изучают этические вопросы, связанные с разработкой и использованием таких технологий.Они предсказывают, что люди в конечном итоге смогут превратиться в существ с такими значительно расширенными способностями, что заслуживают ярлыка «постчеловек». Таким образом, трансгуманизм рассматривается как разновидность философского «постгуманизма». Современное значение термина «трансгуманизм» предвосхитил один из первых профессоров футурологии FM-2030, который …

«Об этом заглавии» может принадлежать другой редакции этого заглавия.

Элементы моды на денди

Мода на денди существует уже несколько столетий, поэтому ее нельзя по праву назвать новым трендом в мужской моде. Тем не менее, современные джентльмены возвращаются ко многим элементам моды на денди, которые в последнее десятилетие в значительной степени отошли на второй план. Современному мужчине не нравится просто одеваться каждое утро; он принимает моду как форму самовыражения и даже как продолжение личности.Он понимает важность качества одежды и ценит мелкие детали — умную вышивку, идеально сочетающиеся цвета или тот единственный аксессуар, который превращает одежду в искусство.

История моды денди

Дендизм имеет долгую и богатую историю, уходящую корнями в восемнадцатый век. Общая атмосфера дендизма изменилась на протяжении веков, становясь более возмутительной в одних воплощениях и более сдержанной в других, но руководящий принцип великого стиля проходит через все они.Известные исторические джентльмены, такие как Джордж Брайан «Бо» Браммелл (1778–1840), олицетворяли эстетику денди, уделяя особое внимание внешнему виду и одежде. (Говорят, что Браммеллу требовалось до пяти часов, чтобы одеваться каждый день, хотя он гордился тем, что выглядел так, будто на это совсем не требовалось времени.) , украшения и даже парики, как это видно на модных молодых парижанах и лондонцах, которые помогли запустить модную денди.Однако с годами мода на денди стала меньше ассоциироваться с чрезмерным одеванием и теперь обычно используется для обозначения любого человека, который ценит моду и любит выражать себя через свой выбор одежды. Некоторые модники одеваются, чтобы выделиться из толпы, в то время как другие выбирают более сдержанную элегантность с приглушенными цветами и минимальным орнаментом.

На некоторых джентльменов-денди сильно повлияла историческая мода на денди, как видно из таких романов, как Изображение Дориана Грея или Великий Гэтсби .Тем не менее, некоторые щеголеватые джентльмены принимают современный подход к стилю, и вы можете заметить модного комода с впечатляющей (но ухоженной) бородой, крупными серьгами или стильной и значимой татуировкой. Это слияние бунта с классическим стилем — еще один способ, которым современный мужчина может выделиться из толпы с точки зрения стиля.

Что определяет денди-моду?

Отличительная черта моды на денди — безупречный крой. В то время как общий стиль включает в себя ряд предметов одежды, подходящих для различных случаев, все они хорошо скроены и демонстрируют замечательное внимание к деталям.Если он хорошо выглядит и хорошо сидит, то это приемлемо; что-либо с плохим пошивом или небрежной отделкой отсутствует. Портняжное дело так важно для денди, потому что его одежда является выражением его самого; то, как он носит эти одежды, сообщает миру, что он гордится своей внешностью и, соответственно, своей личностью. Он уверен в себе, и, соответственно, его одежда должна соответствовать ему.

Имейте в виду, что денди не переодевается. Его чутье к моде не приводит его к чрезмерным аксессуарам, и он не чувствует необходимости следовать модным тенденциям просто для того, чтобы оставаться «в моде».Некоторые джентльмены выбирают стиль, который неопытному глазу может показаться ярким, но на самом деле это тщательная обработка фактур, цветов и других деталей. Не бойтесь аккуратного смешивания фактур, цветов и узоров; общий эффект может быть довольно хитрым, если все сделано аккуратно.

Вообще-то джентльмен-денди не «приукрашивает». Его точно не поймали бы на публике в спортивных штанах, и маловероятно, что он проводит много времени в повседневной одежде.Идет ли он на вечеринку с черным галстуком или проводит неторопливый воскресный бранч с друзьями, его наряд будет тщательно скоординирован, но рассчитан так, чтобы выглядеть так, как будто ему совсем не нужно прилагать никаких усилий, чтобы выглядеть таким собранным. Когда этот джентльмен действительно тянется к джинсовой ткани, это будет тщательно скроенная пара с четкими пуговицами, ремнем, пиджаком и его самыми стильными туфлями. Однако в большинстве случаев он, вероятно, будет избегать джинсовой ткани в пользу более изысканной ткани, такой как лен или вельвет.

Классические элементы стиля денди включают такие вещи, как тренч, запонки, блейзеры, шарфы и хорошо скроенные брюки.В зависимости от случая вы также можете найти элегантные шляпы, перчатки, жилетки, туфли с кончиками крыльев или даже кожаную куртку. Такие ткани, как шелк, лен и твид, находятся в большой ротации.

Dandy Look: Explained

Чтобы завершить ваш модный образ, уверенность — самая заметная деталь в моде. Джентльмен должен выглядеть комфортно и уверенно в своем специально подобранном наряде. Вам может понравиться костюм или аксессуары, но вы также должны ценить то, как они дополняют ваши общие черты.Для самовыражения классический джентльмен с гордостью носит свою одежду и следит за тем, чтобы каждая деталь была тщательно продумана, чтобы создать желаемый эффект.

Если вам нравится смотреть на вас, выберите модный образ с яркими цветами и узорами. Однако не стоит сочетать слишком много смелых узоров вместе, так как это может ухудшить общий вид. Джентльмен избегает оплошности одеваться чрезмерно, создавая пары и смешивая аксессуары.

Если вы предпочитаете более тонкий подход, то для создания стильного образа лучше всего подойдут темные цвета или приглушенные тона с несколькими яркими аксессуарами (яркий карманный платок или острые запонки).Независимо от того, какой подход вы выберете, громкий или тонкий вид денди или что-то среднее, помните, что джентльмен должен быть уверен в своей шкуре и одежде. Когда вы уверены в себе, ваш гардероб говорит сам за себя.

Денди-мода для бюджета

Денди-джентльмену не обязательно набивать свой гардероб сшитыми на заказ костюмами, чтобы выглядеть шикарно. Если вы строите модный гардероб с ограниченным бюджетом, подумайте о сочетании предметов одежды от таких брендов, как Brooks Brothers, J. Crew, Tommy Hilfiger, Cole Haan и Banana Republic.Кроме того, инвестируйте в качественного портного; даже нестандартную одежду можно сделать так, чтобы она выглядела и соответствовала индивидуальному заказу с помощью нескольких настроек от талантливого портного. Портной также может добавить эти мелкие детали, такие как нестандартная вышивка или пуговицы, которые тонко улучшают внешний вид простого предмета одежды.

Аксессуары — отличный способ для джентльмена расширить свой гардероб за невысокую цену. Кашемировые шарфы дешевле, чем свитера, и их можно смешивать с множеством других предметов, чтобы создать несколько нарядов.(Денди-туристический совет: они также увеличивают ваш гардероб, не занимая слишком много места в чемодане!) Новый жилет привлекательного цвета, рисунка или ткани будет стоить намного меньше, чем новый блейзер, поэтому придерживайтесь нескольких блейзеров. нейтральные цвета и текстуры и подчеркните их разнообразными жилетами под ними. Пиджак из шерсти черного или темно-синего цвета — отличный выбор для зимы, а кремовый или серый лен или летняя шерсть — для теплых месяцев.

Одна ошибка, которую никогда не должен делать стильный джентльмен, — это экономия на качестве, чтобы быстрее приобрести больший гардероб.Дешевые ткани выглядят и ощущаются, ну, довольно дешево. Пуговицы, которые не пристегнуты надежно, быстро пропадут; плохо обработанные швы видны невооруженным глазом и могут привести к катастрофе после нескольких стирок. Лучше ограничить выбор одежды и носить только качественные вещи, а затем добавлять по несколько новых вещей за раз, если позволяет ваш бюджет.

Уход за денди

Денди — это больше, чем просто одежда; джентльмен-денди также уделяет пристальное внимание своему внешнему виду и безупречному внешнему виду.Джентльмена-денди никогда не поймают с растрепанными волосами или не подстриженной бородой; он сохранит свою стрижку, цвет и стиль, а также любые растительность на лице.

Этот денди также вкладывает средства в качественные средства по уходу, такие как фирменный одеколон, крем хорошего качества, чтобы держать руки в отличной форме, а также сыворотки для лица или кремы для глаз, чтобы сохранить свежий и молодой цвет лица.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.