Стритвир стиль – 8 классных стритвир-брендов, за которыми интересно следить в инстаграме — Wonderzine

Уличная мода: streetwear как главный модный тренд

За последние пару лет слово streetwear прочно укрепилось в лексиконе модников по всему миру. Сложно переводимое на русский (не «уличная одежда» же, в конце концов), в российском обиходе оно прижилось как «стритвир» и означает околоспортивный стиль (не путать с околофутбольным), вдохновленный субкультурами скейтеров и ранних поклонников хип-хопа.

Стритвир – это и футболки Гоши Рубчинского, и растянутые толстовки Vêtements, и повсеместно популярные кроссовки (стандартная униформа поколения миленниалов от Токио до Нью-Йорка). Маргинальный еще в конце 1990-х и начале 2000-х, сегодня стритвир – норма. Подразумевая сдержанность, минимализм и демократичность, он резко отличается и от моды нулевых с ее трендами на статусность и гламур, и от девяностых с их театрализованными, драматичными показами. Стритвир – это униформа, которая, по словам его апологетов, позволяет каждому приверженцу стиля почувствовать себя частью большого мирового сообщества. И тем не менее в жизнеспособности стритвира как модного тренда все чаще сомневаются. «Мне ужасно надоело слово streetwear», – заявил креативный директор Dior Men Ким Джонс после своего дебютного показа в июне.

«Этим словом можно обозначить любую одежду, в которой люди ходят по улице. Пройдитесь по улице в кутюрном платье – вот вам и стритвир».

Слова Джонса вызвали шквал эмоций. Прежде всего потому, что самого дизайнера считают едва ли не крестным отцом стритвира: на разных этапах своей карьеры он работал с японскими брендами Gu и Fragment, создавал коллекции для Nike Lab и, конечно же, был ответственен за ту самую коллаборацию Louis Vuitton и Supreme. Но фраза Джонса указывает – и очень верно – на парадоксальный, амбивалентный характер понятия «уличная мода»: стилю действительно невозможно дать четкое определение.

То, что в конце 1980-х и начале 1990-х создавали Шон Стасси (основатель Stüssy), Джеймс Джеббиа (Supreme), имело характер контркультурный. Вещи Stüssy, вдохновленные серферской субкультурой, пользовались популярностью у серферов, скейтеров и панков. Да и Джеббиа позаимствовал у Барбары Крюгер стиль для логотипа Supreme, когда художница была известна в относительно узких кругах и мирового признания еще не получила.

К тому же изначально вещи Stüssy или Supreme продавались в маленьких бутиках, куда приходили только люди знающие. С распространением интернет-культуры сообщество их поклонников переместилось на форумы, где участники обменивались информацией по датам выпуска коллекций и перепродавали вещи (как ни сложно себе представить, зачастую без наценок). Любовь к стритвиру действительно означала принадлежность к сообществу единомышленников. Целевую аудиторию Supreme The New York Times описывали, например, как «клику избранных: скейтеров с рассованными по карманам косяками, художников граффити, андерграундных режиссеров и рэперов». «Без обид, но если вы не знаете о Supreme, значит вам и не полагается о них знать», – резюмировало издание.

Вещи из коллаборации Louis Vuitton и Supreme

Однако к 2010-м годам андерграундная когда-то культура стала мейнстримом: повзрослели и прославились режиссеры-экспериментаторы, а работы художников-граффитчиков переместились из городских подворотен в галереи. В 2012 году Канье Уэст, давний поклонник Supreme, надел куртку бренда на показ Céline в Париже, в их же вещах выступал восходящая звезда Фрэнк Оушен.

Ну а за последние несколько лет стритвир и вовсе пробрался в высшие эшелоны модного мира: в 2017-м была выпущена совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme, а Гоша Рубчинский начал сотрудничать с Burberry. С некоторых пор поменялись даже излюбленные позы для модной фотографии: на страницах журналов и в каталогах брендов все чаще мелькают сидящие на корточках или скрестившие руки на груди модели – на манер отъявленных нонконформистов из 1990-х.

Наоми Кэмпбелл, Ким Джонс и Кейт Мосс на показе Louis Vuitton Fall-Winter 2018/2019. На моделях плащи из коллаборации Supreme x Louis Vuitton

От симбиоза стритвира и высокой моды хорошо в общем-то всем: дизайнеры «не для всех» получили признание, которое заслуживали. Брендам-гигантам, наподобие Nike или adidas, выгодна система дропов, позаимствованная из культуры стритвира: она создает дополнительные продажи вне стандартного сезонного календаря. Однако возросшая популярность стритвира означает в том числе и то, что некогда нишевый стиль теряет свою аутентичность: сегодня тот факт, что вы носите условный Supreme, мало говорит о ваших интересах. Но может ли стритвир существовать без концептуальной составляющей?

Джастин Бибер выступает в рубашке из коллаборации Supreme x Louis Vuitton

Молодые дизайнеры мужской одежды все чаще спешат заявить о том, что их работы не имеют ничего общего с трендом на стритвир. «В нем нет души», – заявил Рашеми Боттер, сооснователь бренда Botter, вышедшего в финал премии LVMH ранее в этом году. А Иден Лоуэт из The Art School в материале Business of Fashion, посвященном вкусам нового поколения, сказала: «Мне кажется, людям надоело видеть один и тот же показ с одними и теми же вещами, но с разными названиями брендов на спине».

И кажется, людям действительно надоело: по многочисленным слухам, продажи Vêtements, несших знамя постмодернистской иронии в модные массы, падают на протяжении второго сезона подряд. Бренд, правда, переиздал знаменитую футболку DHL, но как много людей (даже из числа самых преданных поклонников) захотят купить ее в 2018 году по цене €500 с лишним – вопрос открытый.

Футболка Vêtements, €324 на stylebop.com

В 1990-х Ким Джонс получил свою первую работу: через знакомство с Майклом Копельманом, принадлежавшим к тусовке Stüssy, он начал работать в бутике стритвира Gimme Five. В «уличной одежде» Джонса привлекала аутентичность, студентом он и его друзья сами шили одежду, со школьных лет будущий дизайнер коллекционировал вещи стиля панк, винтажную одежду времен существования альтернативного бутика SEX, сшитую Вивьен Вествуд и Малкольмом Маклареном. В стритвире на сегодняшний момент уже нет элемента протеста, творчества и контркультуры. И хотя тренд явно проживет еще не один сезон (не все возможности для коллабораций исчерпаны), мужской моде уже можно готовиться к приходу новой большой тенденции. Новая элегантность? Вполне возможно: оба показа обновленного Dior Men дают нам такую надежду.

Показ Dior Men Pre-Fall 2019

Вероятно, вам также будет интересно:

Главные стритвир-бренды прямо сейчас

Как носить оранжевое пальто SupremeВы можете увидеть самую полную в мире коллекцию предметов Supreme

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Стритстайл — Википедия

Стритста́йл[1], или стритвер (англ. street-style, англ. streetwear [ˈstriːtˌwɛə]) — уличный стиль одежды, особый вид уличной моды (или стрит-фешен[2], от англ. street fashion). Уходит своими корнями к культуре сёрферов и скейтбордистов западного побережья Калифорнии, позднее расширившись и вобрав в себя элементы хип-хоп моды, японской уличной моды и высокой моды от кутюр.

В 2011 году журнал «Complex» назвал Stüssy, Supreme и A Bathing Ape главными брендами streetwear[3].

Как и со многими другими культурными движениями, пришедшими из низов, время возникновения понятия уличного стиля одежды трудно определить. Стритстайл непрерывно эволюционирует в плане стиля и творческой составляющей, равно как и другие уличные тенденции, концентрируясь на повседневной, удобной одежде: джинсах, футболках, кепках и кроссовках[3].

Начало движения обычно относят к культуре сёрферов поздних 1970-х и ранних 1980-х, когда зародились такие бренды, как BlauGrun, Ocean Pacific, Hobie, Off Shore, Gotcha и Life’s a Beach. Немаловажный вклад внёс производитель досок для сёрфинга Шон Стусси, начав продавать футболки, кепки и шорты с подписью, аналогичной подписи на сделанных им сёрфбордах. Изначально продавая товары в собственной машине, Шон Стусси быстро набрал популярность и его одежда уже продавалась в специализированных бутиках под брендом Stüssy

[4][5][6][7].

Быстрый подъём Stüssy позволяет, по мнению редактора журнала «Complex» Боба Хандредса, сформулировать базовое определение streetwear: «Многогранность и разнообразие уличных субкультур, футболка в южнокалифорнийском стиле и часто ограниченный тираж изделий образуют две основные составляющие, которые создают понятие уличного стиля одежды: это футболка и эксклюзивность[8]».

Ранние бренды streetwear вдохновлялись эстетикой субкультур DIY, панков, новой волной, движением хеви-метала, а позже и субкультурой хип-хопа. Спортивная одежда таких брендов Le Coq Sportif, Kangol и Adidas в ранних 1980-х стала набирать популярность благодаря использованию её появляющимися в тот момент рэперами.

В 1984 году бренд спортивной одежды Nike переманил[прим. 1] к себе восходящую звезду баскетбола Майкла Джордана из фирмы-конкурента Adidas, что стало переворотным пунктом, сделавшим Nike доминирующей компанией-производителем городских кроссовок вплоть до начала 1980-х годов. Другие бренды одежды, такие как Champion, Carhartt и Timberland также стали часто ассоциироваться со streetwear, особенно благодаря рэперам восточного побережья, таким как Wu-Tang Clan и Mobb Deep, предпочитавшими спортивный стиль одежды.

Модель Nike Air Jordan, созданная специально для Майкла Джордона

В середине и конце 1990-х годов бренды профессиональной спортивной одежды оказывали сильное влияние на streetwear, например, пользовались большим спросом кепки, куртки и футболки с символикой клубов Окленд Рэйдерс и Чикаго Буллз.

С появлением культуры «Bling-bling»[прим. 2] в начале XXI века стали популярны изделия класса «люкс», такие бренды как Burberry, Gucci и Fendi начали появляться в хип-хоп клипах и на концертах. Самой популярной парой обуви того периода считается Nike Air Force One, рэпер Nelly даже посвятил им одноимённую песню.

Популярность streetwear также вдохновила некоторые звукозаписывающие студии на выпуск собственной одежды в сотрудничестве с музыкальными исполнителями[9]. Рассел Симмонс из Def Jam запустил свой лейбл Phat Farm, Шон Комбс из Bad Boy вместе с Sean John, Jay-Z и Дэймон Даш из Roc-a-Fella Records запустили бренд Rocawear. Суперзвезда 50 Cent несколькими годами позже запустил G-Unit clothing label, с правами на кроссовки, принадлежащими Reebok.

В 2000-х годах становятся популярными обувь и элементы одежды из давних, классических коллекций популярных брендов. Появляются ценители, фанаты и коллекционеры streetwear. В 2004 году японский бренд уличной моды A Bathing Ape вышел на рынок США, введя в моду камуфляжные элементы одежды, часто используемые в дизайне A Bathing Ape.

Ботинки Timberland во время сборки на фабрике

Повседневная спортивная одежда является трендом в моде, совмещая высокое и низкое, формальное и неформальное в одном образе. Акцент ставится на практичности и комфорте. Современные люди могут переходить из спортивного зала на шоппинг без смены одежды. Спортивные образы трансформировались в стритстайл, в такой одежде теперь важна не только функциональность. Вместо этого, популярная одежда становится всё более многогранной, позволяя людям выглядеть модно и в спортивной одежде. Примерами такой одежды являются: худи, бомберы, теннисные юбки, джоггеры, лосины и кроссовки. Современная мода на спортивную одежду может считаться возрождением хип-хоп стиля 1990-х, в котором также применялись бомберы и бейсболки.

Современный стритстайл обычно вдохновляется изгибами и тонкими атлетическими линиями. На ранних стадиях спортивной моды, женственность выражалась через более тонкие, «чистые» линии и миниатюрные силуэты. Позднее, спортивная одежда стала эволюционировать, ткани из современных материалов (техвир) совмещаются с классическим дизайном. В общем, свободные силуэты, чистые линии, небольшие украшения и общая утончённость по-прежнему находятся в тренде.

Спортивная одежда класса «люкс»[править | править код]

Александр Ван разработал «элитную спортивную одежду» по своим брендом

Постепенное угасание интереса к формальной одежде привело к расцвету streetwear. Элитные бренды постепенно начинают производить спортивную одежду. Например, дизайнер Александр Ван, Gucci и DKNY. В этой «роскошной спортивной одежде» применяются дорогие ткани, для создания особого эффекта спортивного силуэта. Это, например, шёлк, органза, атлас, кожа, неопрен и креп. Такие типы тканей позволяют экспериментировать, не отставая от духа и трендов сезона. Два слова, «люкс» и «минимализм», были впервые связаны вместе в модной спортивной одежде, чтобы подчеркнуть свежий спортивный образ чистыми линиями и атлетическими пропорциями. Комбинация спортивных штанов и бейсбольных шорт для мужчин, и юбка-карандаш с бомбером для женщин — это примеры новых трендов.

Сезонная спортивная одежда[править | править код]

Streetwear также меняется с изменением времён года. Например, с понижением температуры, объёмы силуэтов становятся шире. Такие материалы как мех, бархат, шерсть и кожа часто встречаются в зимней и осенней одежде.

Типичный зимний образ может состоять из объёмной толстовки с сатиновыми боксёрскими шортами для мужчины и бомбера, надетого поверх непринуждённого платья для женщины. Летняя спортивная одежда выглядит гораздо проще. Летний женский образ может состоять из лёгких топов, гладких платьев и спортивных шорт.

  1. ↑ Имеется в виду, что бренд Nike стал спонсировать Джордана и спортсмен стал появляться на матчах в одежде бренда.
  2. ↑ Популярный в девяностых сленговый термин Bling-bling ссылается на яркие и дорогие украшения хип-хоп исполнителей, такие как цепи, грилзы и прочие изделия из ценных металлов и камней.
Источники

Уличная мода: главные стритвир-бренды прямо сейчас

Скорее всего, через десять лет мы будем вспоминать 2018-й как, возможно, самый демократичный с точки зрения моды год. Все становится проще. Понятие дресс-кода добивает Эзра Миллер в образе совы. Знать, какие кроссовки носят мужчины, люди хотят куда больше, чем какой они выбирают галстук (который не умеет носить даже креативный директор Louis Vuitton Вирджил Абло). Уличная мода врывается на подиумы, вытесняет кутюр и классику, заставляет нас выстраиваться в очередь за релизами и позволяет ходить в трениках даже на деловые переговоры. Nike и adidas зарабатывают сумасшедшие деньги. Supreme получают премии. Palace делают коллаборации с Ralph Lauren, Kith – с Versace. Fila проводят показ в Милане. А Off-White – и вовсе главный бренд в мире.

Мы внимательно следили весь год за дизайнерами, показами, образами героев стритстайла и селебрити, свежими коллекциями и влиянием брендов на поп-культуру и составили список из 14 стритвир-марок, которые сильнее всего влияли на индустрию в 2018-м.

Fila

Champion

Supreme

Off-White

A-Cold-Wall*

adidas

Palace

Kappa

Stussy

BAPE

Carhartt WIP

Heron Preston

The North Face

Kith

Вероятно, вам также будет интересно:

*Off-White – главный бренд в мире *

Что происходит в мужской моде прямо сейчас?

Сотрудничество с NASA в новой коллекции Heron Preston

Louis Vuitton назван самым дорогим брендом

Прически с показов весна–лето 2019, которые вам стоит попробовать

Фото: Getty Images

Часто проверяете почту? Пусть там будет что-то интересное от нас.

Стиль улиц: 4 крутых бренда streetwear-одежды

Streetwear — это стиль одежды, сочетающий в себе моду и уличную культуру, существовавший, в принципе, всегда, но только в последние годы оформившийся в самостоятельное модное течение. Одежда сочетает в себе множество отсылок к самым разным культурным течениям и образам жизни. В то же время является максимально удобным вариантом одежды на каждый день.

Ты, конечно, знаешь (и, возможно, носишь) такие известные бренды как Obey, Supreme, HUF, Carhartt, Stussy, Crooks and CastlesНо существуют и российские представители streetwear, о некоторых мы уже писали ранее. Наконец можно сказать, что одежда от российских андеграундных брендов соответствует мировым стандартам моды.

В этой статье мы расскажем еще о нескольких проектах, которые делают отличную одежду в стиле streetwear.

1. Gorky Store

Бренд сравнительно молодой, появился в 2015 году в Нижнем Новгороде. За это время Город Горький успел обзавестись весьма большой аудиторией. У бренда имеется свое производство, поэтому за качеством вещей неустанно следят создатели линии одежды, не допуская на выходе недоработок. Кроме того, это позволило снизить затраты на производство, что для тебя выльется в экономию.

В компании постоянно занимаются улучшением дизайна, качества фурнитуры и тканей, так что ассортимент одежды пополняется новыми коллекциями. То есть, если тебе надоела твоя одежда, просто покупаешь вещи из новой коллекции и радуешься проработке деталей и стиля.

У бренда есть магазин, где ты можешь заказать вещи в стиле streetwear: штаны, футболки, кроссовки, кепки, рюкзаки и многое другое. Одежда интересна тем, что выпускается в весьма агрессивном молодежном стиле. В общем, это вещи для парней, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, сталкерством или другими экстремальными видами отдыха. Отметим, что для молодых и дерзких в хорошем смысле, а не как персонажи из «Заводного апельсина».

Это вещи со взрывным характером, в которых ты будешь чувствовать себя свободным как физически, так и психологически. Никаких нефункциональных украшений и других дополнений, замедляющих твой темп. Обрати внимание на сумки, которые выпускает Город Горький. Они удобные и объемные.

2. Fat Bitch

Даже среди нестандартных по своему духу брендов streetwear-одежды, Fat Bitch отличается своим необычным логотипом и стилем подачи. Ребята позиционируют себя как кухню, в которой готовятся лучшие блюда и упаковываются в коробки для пиццы. Это и оригинально, и весьма удобно, а также может быть хорошим подарком.

Самое главное, что выделяет их одежду — принты. Ребята реально заморачиваются, продумывают принты, заказывают их у иллюстраторов. Причем принты необычные и даже вызывающие. Тут тебе и категория 18+ с изображением наркотиков и секса, и тематика фильмов и сериалов, знаменитости, слова и словосочетания. В общем, в их меню разные блюда, среди которых ты сможешь найти что-то на свой вкус.

Марка из Екатеринбурга выпускает футболки с классическим составом: 95% хлопок и 5% лайкра. Принт наносится на футболки методом шелкографии водными красками. Это означает, что печать будет износостойкой, принт не сотрется, и ткань футболки останется дышащей.

Кстати, футболки имеют свободный крой, что делает их универсальными. Они одинаково хорошо подходят и для парней, и для девушек.

Бренд Fat Bitch подходит для людей, которые устали от скучных вещей, общественного мнения и других глупых штампов. Это одежда, которая действительно выделяет тебя из толпы, причем, даже среди тех, кто, по их мнению, одевается нестандартно.

3. Tomsoyer

Бренд Tomsoyer делает вещи в весьма сдержанном минималистичном стиле. При изготовлении не используются яркие принты, что делает футболки универсальной одеждой, которую можно комбинировать с классическими джинсами и даже брюками. И это хорошо, потому что иногда охота одеть что-то неброское, что-то, в чем ты будешь чувствовать себя просто, но круто.

Кстати, вся продукция бренда производится в России. Никаких китайских материалов и лезущих отовсюду ниток. Так как одежда производится в нашей стране, цена ниже, а качество выше, чем у конкурентов из Китая.

Немало людей уже опробовали продукцию компании, и, судя по хорошим отзывам, будут снова заказывать одежду от Tomsoyer. Высокое качество футболок позволило компании выйти и на европейский рынок, который, казалось бы, является неприступной крепостью для российских производителей. Это говорит о том, что бренд изготавливает действительно качественные вещи.

Футболки хорошо подходят к одежде в современном стиле, не стесняют движения, при этом подчеркивают фигуру. Наличие таких минималистичных футболок в гардеробе дает возможность соблюдать дресс-код, когда это требуется: например, на работе.

4. NIKI FILINI

Бренд появился в сентябре 2013 года стараниями двух друзей, и занимается созданием преимущественно женской одежды. У NIKI FILINI есть 9 офлайн магазинов в регионах и более 50 оптовых партнеров по всей России. Также бренд представлен у таких крупных ритейлеров как ЛУУК, Podium market, Wildberries. Кстати, с лета 2017 года запущена франшиза, и только за июль ребята получили более 700 заявок на открытие магазинов, что, безусловно, говорит об успешности бренда.

NIKI FILINI постоянно работают над коллекциями: каждый 21 день выпускается от пяти до десяти новых SKU, и это не считая новых цветов и принтов. Придумывая одежду, они ориентируются на тренды, в то же время делая ставку на оригинальность, даже неповторимость. Например, сейчас в моде кириллица, надписи на русском языке, которые подчеркивают твой характер, настроение, несут определенный посыл. В ассортименте NIKI FILINI ты найдешь такую одежду. Бренд создает собственные принты и придумывает уникальный дизайн.

Кстати, в команде трудятся настоящие профессионалы: стратег NIKI FILINI 2 года разрабатывала концепцию продвижения для Nike, дизайнер бренда работала с Ульяной Сергиенко, известным российским модельером.

Сейчас бренд сфокусирован на производстве футболок, свитшотов и джинсовых курток с молодежным дизайном, хотя их ассортимент намного шире. Например, вскоре компания планирует выпуск пальто из кашемира.

Вся одежда сшита в России, а принты печатаются на высокотехнологичном принтере. Ту же модель принтера для печати принтов используют DOLCE & GABBANA. В общем, это самая качественная печать, которую только могут обеспечить современные устройства.

Стритвир и тейлоринг: как две противоположности сумели объединиться

Несколько лет назад крупные модные Дома от Ralph Lauren до Ermenegildo Zegna начали выпускать кроссовки. И креативные, и финансовые директора отмечали, что без этой обуви не обойтись никак. Пал даже последний бастион в лице брендов, славящихся среди прочего bespoke-услугами: кеды и кроссовки появились у Berluti и John Lobb.

Однако, похоже, маятник наконец качнулся в обратную сторону. Переживать за кроссовки не стоит, у них все по-прежнему весьма неплохо, а люкс активно идет навстречу спортивным брендам: adidas сотрудничают с Prada, а если верить слухам, то еще и Dior и Air Jordan собираются представить пару, созданную совместными силами, в самое ближайшее время.

Cущественные изменения претерпевают стритвир-марки одежды, которые все чаще выходят из своей зоны комфорта. Расплодившиеся как грибы после дождя и предлагающие однотипные футболки и треники, они стали жертвами положения, которое сами и создали. Змея укусила свой хвост. То, что когда-то противостояло однотипности, превратилось в банальность.

В 2018 году сооснователь бренда Vetements Гурам Гвасалия заявлял в интервью, что если вещи доживают до 70%-ных скидок, то дела у бренда идут не очень хорошо. Злая ирония заключалась в том, что аккурат под интервью располагались рекламные баннеры, на которых красовались вещи Vetements даже не со скидками 70 %, а с куда более щедрым предложением. Тогда пресса и байеры начали говорить, что Vetements переживают не лучшие дни, но Гвасалия опроверг слухи, посоветовав журналистам не распространять ложную информацию.

Вирджил Абло, креативный директор Off-White и мужских коллекций Louis Vuitton

© Estrop

В прошлом году, находясь на пике успеха, о закрытии своего бренда нежданно объявил Гоша Рубчинский. С тех пор он запускал новые проекты разной направленности, но, к сожалению, единственное, что вспоминается в связке с его именем за прошедшие полтора года, – скандал с подростком, в который он оказался втянут. В этом году из-за эмоционального выгорания в отпуск ушел Вирджил Абло, а Демна Гвасалия вообще покинул Vetements.

Короче говоря, стритвир находится не в лучшей своей кондиции, впрочем, хоронить его пока рано.

В интервью Highsnobiety бывший креативный директор мужского направления Louis Vuitton Ким Джонс, соавтор той самой коллаборации с Supreme, которую без преувеличения раскупили за секунды, говорит, что о стритвире в его классическом понимании пора позабыть.

В этом же интервью Джонс ставит в пример своего друга, креативного директора бренда Undercover Дзюна Такахаси: «То, что он делает, – это мода. Неверно вешать на него ярлык стритвира. Это просто хороший дизайн».

Сам Джонс, оказавшись в прошлом году на посту креативного директора Dior Homme, по-прежнему примиряет две противоположности. Пусть он и устал от понятия «стритвир», но его коллекции включают и кроссовки, и аксессуары, о которых мечтает любой хайпбист, и костюмы.

Вирджил Абло, которого скорее критикуют за работы в Louis Vuitton, тоже предлагает новый тейлоринг, пытаясь найти компромисс между близким ему стритвиром и классическим костюмом.

Популярные стритвир-марки все больше тяготеют к классике и коллекции прошлого, нынешнего, да и следующего сезона – лучшее тому подтверждение.

Святая святых всех хайпбистов, бренд Supreme в феврале этого года показал лукбук коллекции, которая вопреки ожиданиям включала не только толстовки, треники и футболки, но и костюмы. Справедливости ради, пиджаки и брюки имеют очень неплохой крой, выглядят современно, предусматривают футболки, кроссовки и рюкзаки в качестве аккомпанемента.

В текущей коллекции марки также нашлось место классике, причем в онлайн-магазине Supreme костюмы не располагаются в разделе suits, а соседствуют с камуфляжными куртками, бомберами и пуховиками. Выполненные в приглушенном синем и коричневом оттенке, из тонкой шерсти с примесью вискозы, такие вряд ли заинтересуют клиентов со сформировавшимся вкусом, но вот для молодых людей, собирающихся купить первый в жизни костюм, это более чем удачный выбор.

Несколькими годами ранее Supreme уже создавали костюмы совместно с Brooks Brothers и дизайнером Адамом Киммелом. Посмотрим, чем марка порадует нас в будущем. Кто знает, а вдруг костюмная линейка значительно расширится.

Японская стритвир-марка Bape – еще один достойный пример. Основной ассортимент по-прежнему формируют преимущественно худи, спортивные куртки и толстовки, а вот в линейке Mr. Bathing Ape представлена более формальная одежда, в том числе костюмы (пусть они и в меньшинстве).

В послужном списке Люка Мейера – Dior времен Рафа Симонса и дизайн-отдел Supreme, который он возглавлял. Сегодня Мейер вместе со своей женой Люси отвечает за коллекции в Jill Sander, а кроме того, он запустил собственную марку OAMC, в рамках которой будто бы пытается объединить классику и стритвир.

Стоит признать, что у него это отлично получается. В нынешней коллекции OAMC хотелось бы особенно выделить костюм-тройку, который никак не назвать классическим. При этом выбранный материал, крой, жилет, который Мейер переосмысливает на современный лад, кроссовки и тонкие перчатки в качестве дополнения образа – все это отличное решение.

A$AP Rocky после показа Gucci

© Claudio Lavenia

Даже музыканты вроде Tyler, the Creator и A$AP Rocky, явно вдохновляющие молодых людей куда больше, чем сторонники консервативного стиля, переодеваются в костюмы. Первый и вовсе выпустил мини-капсулу костюмов, а второй пришел на показ Gucci в сентябре этого года в пиджаке в клетку гленчек, который зарифмовал с джинсами.

Костюмы, которые предлагают стритвир-марки, комфортны, имеют менее строгие силуэты, нередко выполнены из технологичных материалов. Они появляются как раз к нужному сроку: преданная аудитория, приходившая несколько лет назад за худи и футболками, успела подрасти, но не настолько, чтобы отправиться напрямик в дорогой портновский бренд. Если путь к костюму и хорошему вкусу проложен через треники и толстовки, то так тому и быть.

Стритвир — BRANDSHOP — LiveJournal

Что такое streetwear?

Термин «streetwear» вошёл в обиход более тридцати лет назад, но в российской среде распространение получил лишь последние 3-4 года. К этому времени его смысл успел многократно разрастись — от маленьких брендов уровня «сделай это сам» до современных королей подиума вроде Vetements. Финальным аккордом стала совместная коллекция Louis Vuitton и Supreme, представленная на неделе моды в январе: уличный стиль больше не уличный.

История появления стритвира

Несмотря на утерю своего первоначального концепта, стритвир всё так же остается стилем, имеющим отличительные черты. Джинсы, спортивные штаны, футболки, кроссовки и конечно же худи — список основных составляющих. Источником стритвира считается сёрф-общество Лос- Анджелеса поздних 70-х и начала 80-х, где были созданы бренды BlauGrun, Ocean Pacific, Hobie, Off Shore. Там же появился бренд Stussy от Шона Стусси. Начав продажу футболок из багажника своей машины, через несколько лет он дошёл до развёрнутой сети бутиков.

«Базирующийся на многогранной культуре Южной Калифорнии бренд футболок Шона Стусси имитировал ощущения от люксовых вещей высокого класса. Два самых главных компонента стритвира: футболки и эксклюзивность» — так издание Complex комментирует политику искусственного дефицита, которую Шон проводил со Stussy. Следующий далее период 80-90- х привлёк крупные компании в «уличную игру»: Nike задавили Adidas прогрессивной линейкой Air, силуэт Air Force 1 из которой стал самым популярным в то время, а одежда Champion и Carhartt закрепилась на улицах за своё удобство и доступность. Основным движением streetwear оставались граффити-художники и хип-хоп музыканты.

Важные периоды в развитии стиля

Конец 90-х и заря XXI века — время становления гигантов Supreme и BAPE, а также Undercover, Neighborhood, UNDFTD и других. Каждый из них пользовался тактикой Стусси и начинал бизнес с футболок, которые часто было практически невозможно купить. Доминирующее положение заняли скейтеры — они бренды создавали и они же играли ключевую роль в их распространении. Это был момент, когда первая волна стритвира ушла в массы благодаря хип-хопу, а вторая ещё только набирала обороты.

Что такое streetwear?

Вторая волна действительно претендовала на замену роскоши — яркие и запоминающиеся логотипы позволяли выделяться на улице даже в простой футболке. Только вот футболка была не простая. Цены на перепродажу лимитированных вещей, к примеру, Supreme Kermit Tee из коллекции 2008 года, начинались с $400-500 — сравнимо с ассортиментом Gucci или Fendi. Уже на данном этапе наиболее дальновидные дизайнеры заметили, что столкновение сегментов неизбежно.

Отличительные бренды и лица

Сильный толчок развитию современного стритвира дал Александр Вэнг, основатель одноименного бренда. Начиная карьеру в молодом возрасте, он уделял внимание трендам улиц, поэтому первые же коллекции отражали вдохновение спортивной одеждой — премиальные и даже экспериментальные материалы использовались для производства минималистичных силуэтов. За ним пришли те, кого мы сегодня хорошо знаем: Гоша Рубчинский, Off-White, YEEZY Season, Vetements, Palace и другие. Однако эти бренды появились недавно — все они были рождены «со стритвиром в крови». Полноценное вступление в игру мастодонтов, таких как Louis Vuitton, Balenciaga и Prada, означает переход streetwear из субкультуры в просто актуальную моду. Любой образ, не являющийся классикой и составленный из современных брендов, можно назвать стритвиром — вряд ли вам смогут доказать обратное.

Стритвир-бренды

как преппи-стиль снова стал самым модным

Стритвир всё:
как преппи-стиль снова стал самым модным

Ugly-кроссовки, оверсайз, логомания и стритвир. Кажется, эти слова лучше всего описывают моду последних пяти лет. Впрочем, сейчас ситуация меняется. Уличная одежда теряет популярность, в моду возвращается элегантный и сдержанный стиль преппи. Выясняем, как он появился и почему вновь популярен.

Преппи — своего рода «униформа» студентов Лиги Плюща, престижных университетов Восточного побережья США. В нем соединились английская чопорность вместе с американской практичностью. Ни один преппи-образ не обойдется без блейзера, свитера с V-образным вырезом, рубашки оксфорд или чиносов.

Сейчас, когда на рынке скопилось множество как под копирку созданных брендов и каждому нужно отличаться от соперников, все понимают — сделать это только с помощью худи и треников почти невозможно. Крупные игроки снова обратились к преппи — классическому, но не скучному стилю, который будет понятен многим. В нем много моделей спортивного толка, например те же рубашки-регби, поло или парусиновые кеды, поэтому переход от стритвира у брендов вроде Gucci, Louis Vuitton и Supreme выглядит вполне последовательно.

Впрочем, современный тренд на стиль Лиги Плюща немного отличается от преппи десятилетней давности. Теперь это вещи широкого кроя, зачастую сделанные из грубых или необработанных материалов, которые куда ближе к оригиналу середины прошлого века.

Первыми вновь обратили внимание на этот стиль молодые, но актуальные американцы Noah и Aime Leon Dore. А один из самых влиятельных уличных брендов Palace не так давно выпустил коллаборацию с Ralph Lauren, что тоже помогло преппи стать вновь очень востребованным. И если для этого нужно было пройти через увлечение безразмерными худи и ugly-кроссовками, то цена кажется и не такой уж высокой.

Популярность сложного футуристического кроя сошла на нет, ведь многим захотелось простой и понятной одежды

Текст: Илья Вахошкин

Уже в начале 2010-х годов ситуация меняется: на подиумы с улиц поднимается стритвир. Успех этого тренда начался с редких кроссовок Nike и New Balance — они стали не просто обувью, а главным аксессуаром любого, даже самого классического образа. Дошло до того, что свои версии сникеров стали выпускать премиальные марки вроде Kenzo, Armani и Cerutti, которые к спорту имеют весьма отдаленное отношение. А заодно и всё, с чем их принято носить — худи, спортивные штаны, свободные футболки. Так на смену приталенным пиджакам пришли яркие безразмерные вещи. Свою роль сыграли и соцсети — там куда легче впечатлить подписчиков яркой толстовкой или футболкой с крупным принтом, чем простой, но хорошо скроенной рубашкой.

Стиль сформировался еще в середине прошлого века, а пик популярности пришелся на 80-е годы. Но уже в 90-х в моду входит авангард, а затем и футуризм, поэтому преппи теряет свои позиции. Он оставался в тени до середины прошлого десятилетия, когда на него обратили внимание уже по другую сторону Тихого океана — в Японии.

Вообще, преппи всегда был симпатичен японцам. Ведь еще в середине XX века там выпустили целое издание Take Ivy, которое рассказывало, как же на самом деле выглядят ученики Лиги Плюща. Для этого фотограф Теруеши Хаясида объездил все восемь университетов и сделал сотни фотографий. После выхода Take Ivy преппи-эстетика в Японии стала куда востребованнее, чем в США.

В начале нашего века Япония уже сама задавала тренды для всего мира. Поэтому переизданная в 2006 году Take Ivy не осталась незамеченной и наделала много шума далеко за пределами страны. Примерно в это же время популярность минимализма и сложного футуристического кроя сошла на нет, ведь многим захотелось простой и понятной одежды. Так элегантный и сдержанный стиль вновь стал актуальным.

Жизнь в Йеле в июле. Обложка журнала Scribner от Орсона Лоуэлла. 1990

Гарвардский университет, Кембридж

Lacoste, коллекция весна/лето 2020

This article was written by admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о