История развития мужской моды | 365mag.ru

Специально к 23 февраля мы подготовили для вас материал, который рассказывает о становлении мужской моды и формировании ее современных тенденций.

Не для кого не секрет, что в современном обществе сложилось гендерное равноправие. Женщины в XXI веке ни в чём не уступают сильной половине человечества. Они уверенно осваивают сложные мужские профессии, берутся за выполнение тяжелых обязанностей и постепенно «захватывают» общество автолюбителей. Эмансипация безжалостно размывает границы мужественности и женственности, заставляя мужчин благородно уступать дамам во всех сферах их деятельности.

Захватническое женское поведение наблюдалось и в мире воды. Начиная с конца XIX века, модницы одну за другой перенимали вещи из мужского гардероба. Кардиганы, жакеты ,брюки и шорты органично заимствовались у молодых людей, в то время как, сами они оставались в ограниченных возможностях для экспериментов со стилем.

В День защитника отечества наша редакция решила сделать исторический обзор эволюции мужской моды и разобраться в нелегкой судьбе стиля истинного джентльмена.

Настоящей родиной мужской моды считается прогрессивная Англия. Еще в начале XIX века Джордж Брамелл, легендарный английский денди и законодатель моды для мужчин в эпоху Регентства, фактически создал мужской костюм из отдельных элементов. До этого момента мужчины не стеснялись обильно использовать женскую косметику и злоупотребляли облегающими лосинами и женственными комзолами. Этот революционный шаг переместил центр мировой моды из Парижа в туманный Лондон.

Таким образом, постепенно сфомировался традиционный английский мужской костюм –тройка. В его состав входят жилетка,брюки и пиджак.В связи с достаточно холодным климатом в Великобритании шили костюмы из твида и шерсти. Данные материалы не только сохраняли тепло, но и придавали своему обладателю нужную осанку и благородную стать. Изначально англичане отдавали предпочтение натуральным цветам, не злоупотребляя яркими красками. Единственным пестрым окрасом костюма можно было считать клетку-шотландку.

Несмотря на консервативность англичан, среди мужчин были свои модники-провокаторы. К их числу относился знаменитый писатель Оскар Уайлд. Автор «Портрета Дориана Грея» любил носить яркие галстуки, шляпы с асимметричными полями и неприлично яркие туфли. За свою любовь к эпатажу он не раз осуждался в обществе, создавая, тем самым, условия для зарождения индивидуального мужского стиля.

Конец XIX — начало XX веков можно назвать крайне неспокойным временем в истории человечества. Бесконечные глобальные военные действия вынуждали мужчин повещать свои жизни защите Отечества. Мужская мода неумолимо сводилась к военной форме цвета хаки, а элегантные кожаные туфли мгновенно заменились военными кирзовыми сапогами. Пока мужчины самоотверженно сражались на фронтах, женщины успели побороться за независимость и захватить почти все предметы мужского гардероба.

Последующие десятилетия не отличались никакими нововведениями в мужском стиле, видоизменялись лишь некоторые незначительные детали. Лишь в конце 20 века сильная половина вспомнила о том, что одежда-это доступный способ самовыражения. В 60-70 гг. сформировался стиль rock’n’roll и узкие галстуки-селедки. Можно считать, что в это время закладывается фундамент марки Topman.

В 1980х модный мир буквально«взорвался» от искрящегося глум-рока. Яркие предствители этого течения Дэвид Боуи, Гарри Глиттер, Джоан Дженнет внесли свою лепту в повседневный мужской стиль, перенеся блестки и джинсы-клеш со сцены в повседневный мужской образ. Улицы всех крупных городов заполнились парнями в ярких рубашках свободного кроя. Безумные прически, яркий цвет волос, неимоверное количество блестящих аксессуаров превратили мужчин в эпатажных рок-звезд. Еще одной характерной чертой этого периода модно считать единодушный отказ от классического мужского стиля.

Но в 1990х эта «блестящая истерика» сменилась спокойными минималистичными настроениями. В повседневную жизнь вновь вернулись мужчины в костюмах и приталенных рубашках. Цветовая гамма перестала быть «кислотной». Авторитетные Модные Дома демонстрируют сдержанность кроя и текстур. На модном мужском олимпе красуются бренды Brioni, Tom Ford, Zegna, Dolce and Gabbana.

Коллекции, которые демонстрируются на мужских неделях моды, в большинстве случаев, прививают любовь к консерватизму. Дорого и лаконично — вот основной девиз современного денди.

Однако дизайнеры не перестают удивлять своими концептами. Так, например, на показах JW Anderson часто можно увидеть мужчин в кожаных платьях или мини юбках. Marc Jacobs разделяет подобные взгляды на видение современного стильного мужчины. Несколько сезонов подряд он представляет на суд общественности эксклюзивную линию мужских юбок и килтов. Но не стоит категорично судить о данном мужском одеянии, так как настоящего мужчину даже платьем не испортишь.

Эволюция мужской моды имеет извилистый путь со множеством нюансов и препятствий. Для каждой эпохи существовал свой характерный эталон. Нам остаётся лишь фантазировать на тему того, каким закрепится мужской образ в  ХХ веке. Главное помнить о том, что мужчины -это защитники хрупких женских плеч, надежная опора в жизни. Поздравляем вас с праздником, наши сильные и стильные!

История формального мужского костюма | Журнал Esquire.ru

В начале 2000-х составляющие «правильного» мужского гардероба не просто имели огромный спрос, они фанатично воспевались. Это был бум ортодоксального стиля. Мужчины обращались к вещам, традиционно связанным с маскулинностью: блейзерам, рубашкам из хлопка, дениму с кромкой селвидж, чиносам и ботинкам типа броги или дерби. Блоги и медиа часто называют этот период эрой menswear. «Какими должны быть джинсы», «почему куртка M-65 обладает набором определенных деталей», «почему у рубашек нижнее отверстие для пуговицы горизонтальное» — онлайн-ресурсы о стиле разбирали подобные темы каждый день, в деталях описывая «базовый» мужской гардероб.

Вместе с этим немало материалов было посвящено и формальному дресс-коду. Флорентийская выставка мужской моды Pitti Uomo традиционно ассоциировалась с бесконечными фотоотчетами, которые воспевали консервативные маскулинные мотивы в одежде — от джинсов с ботинками Red Wing до переосмысленных блейзеров с шортами (а-ля Ник Вустер). На многих фото были мужчины в пиджаках (однобортных или двубортных), формальной обуви (в лоферах или монках), с платочками в нагрудных карманах и идеально повязанными шелковыми галстуками. Сегодня на большинстве фотографий с Pitti Uomo мужчины в худи с лого модных Домов, спортивных брюках расслабленного кроя и кроссовках. Как же это произошло?

• 

  Гости Pitti Uomo, 2014 год

• 

  Гости Pitti Uomo, 2019 год

В шкафу каждого мужчины обязательно должен быть костюм — какое-то время назад это утверждение было аксиомой. Костюм был олицетворением успеха, придавал своему владельцу статус и стереотипно считался атрибутом зрелости. Несмотря на такую, казалось бы, прочную позицию, несколько лет назад формальный мужской костюм стал менее востребованным, будто захлебнулся в волне тренда на streetwear и кроссовки. Streetwear был порожден уличной культурой, в которой понятие «дресс-код» встречается крайне редко. В самом начале 2010-х он поднялся с улиц на подиумы и кардинально изменил правила игры. Современный мужчина освободил гардероб от сотен одинаковых белых рубашек и галстуков, сменив их на футболки и толстовки с капюшоном.

И все же одна из главных причин тотального засилья streetwear — экономическая. Рынок кроссовок внезапно стал одной из самых стремительно растущих индустрий, и модные Дома захотели стать к этому причастными. Это повлекло за собой демократизацию моды: бренды стали уделять больше внимания вещам, которые создают у потребителя иллюзию причастности к люксу. Футболки и бейсболки с лого, толстовки с принтами — все это гораздо легче продемонстрировать в Instagram, нежели деликатно скроенную минималистичную вещь. Фото в пиджаке вряд ли произведет равноценный эффект в социальных сетях. Несмотря на это мужской костюм остается универсальной вещью, которую можно и нужно носить ежедневно наравне с чем-то менее формальным. Это еще один инструмент, позволяющий дизайнерам воплощать оригинальные идеи.

***

Знаменитости без галстука

Кто никак не ассоциируется с формальным костюмом, так это новое поколение миллиардеров. В свое время тон задал Стив Джобс, появляясь на публике исключительно в черной водолазке, джинсах Levi’s и кроссовках New Balance. По тому же пути пошел Марк Цукерберг, его униформа — это серая футболка и джинсы. Их влияние на аудиторию куда больше, чем у модных дизайнеров, благодаря чему у этой аудитории и появилось новое восприятие гардероба, в котором костюму нет места.

***

Возвращение элементов формального гардероба — логичная эволюция. Модные Дома уже не желают угождать прошлому поколению, которое все еще воспринимает формальный мужской гардероб как статусный, но стараются расширить арсенал дизайнеров, открывая перспективы для экспериментов и оригинальных сочетаний. Пока еще тенденция на tailoring не столь повсеместна — особенно если сравнивать со streetwear. Однако тот самый более востребованный «уличный диалект» можно применить для того, чтобы донести идеи более формального дресс-кода. Кажется, впервые понимание того, что в спортивных брюках и толстовке нельзя провести всю жизнь, пришло к аудитории после показа Dior Men весна-лето 2019. На фоне вездесущей логомании и объемных кроссовок пиджак вдруг стал чуть ли не контркультурным явлением. Креативный директор бренда англичанин Ким Джонс обратился за помощью к именитому американскому уличному художнику Брайану Доннели, больше известному как KAWS. Популярность Доннели давно выходит за рамки исключительно уличной культуры. Он уже не раз сотрудничал с брендами мирового масштаба вроде Nike и Uniqlo. Но именно коллаборация с Dior Men подняла его на новый уровень. Десятиметровая фигура KAWS, одетая в классический костюм, на показе мужской коллекции одного из старейших французских модных Домов стала своеобразным посланием: и street art, и streetwear «повзрослели», пора подобрать соответствующую одежду.

Мужские костюмы Dior

Фигура KAWS на показе Dior Men весна-лето 2019

Показ Dior Men весна-лето 2019

Показ Dior Men весна-лето 2020

Эту мысль логично развил один из главных «антимодных дизайнеров» Демна Гвасалия в коллекции осень-зима 2019 для Balenciaga. «Перевес» на подиуме был явно в сторону портновского искусства, воплощение которого можно было наблюдать на моделях обоих полов. Не было ни уже привычных огромных логотипов, ни одной пары кроссовок. Для Демны, который несколько лет назад придумал знаковые Balenciaga Triple S и тем самым запустил тренд на непропорционально объемные модели, это стало своего рода программным заявлением.

Показ Balenciaga осень-зима 2019

Некоторым дизайнерам удается из года в год переосмысливать классику мужского гардероба без подобных внутренних революций. Один из ярких примеров — американец Том Браун. Почти в каждой из своих коллекций он берет за основу архетипичный костюм, превращая его в платформу для экспериментов. В итоге каждые полгода дизайнер показывает бесконечный потенциал мужского костюма.

Показ Thom Browne весна-лето 2020

Для других один из способов по‑новому взглянуть на классику — это принты. И здесь нет равных бельгийцу Дрису ван Нотену. Он никогда не забывал о костюмах, часто «подкручивал» в них цвета и активно добавлял узоры. Один из примеров из актуальной коллекции осень-зима 2019 — двубортный костюм, окрашенный методом тай-дай. Этот прием убирает тяжеловесность костюма, снимает ограничения, которые с ним ассоциируются. Неброский темный комплект вряд ли завоюет сердца нового поколения покупателей, а яркая вещь с отсылкой к эстетике DIY (do it yourself) — в данном случае это метод тай-дай — обязательно обратит на себя внимание.

Показ Dries Van Noten осень-зима 2019

Спортивная одежда, streetwear и европейская мода — три кита, на которых лежит эстетика коллекций молодого шведского бренда Tres Bien. Его лукбуки наглядно демонстрируют, как легко и логично в эту формулу вписываются пиджаки и брюки. Для шведского бренда tailoring — естественный ингредиент эстетики, а не следование нарастающей тенденции.

Лукбук Tres Bien осень-зима 2019

Включая мужской костюм в коллекцию, многие новые бренды пробуют говорить на актуальном языке поколения. Это путь молодой бельгийской марки Namacheko, которая переизобретает формальный мужской гардероб, деликатно сочетая деконструкцию и минимализм. Подобное прочтение не выглядит вычурно, но и не кажется скучным.

Показ Namacheko осень-зима 2019

Новую волну популярности костюм переживает и в Азии. Легендарный японский дизайнер Йоджи Ямамото, по его собственным словам, никогда не следовал правилам модной игры, зато не раз раздвигал границы формального мужского гардероба. Старожил моды, как часто называют Ямамото, по сей день остается новатором, сохраняя свой стиль «совершенного несовершенства». В коллекции весна-лето 2020 Ямамото вновь показал, что тема мужского костюма для него неисчерпаема: из шелка, хлопка или бархата, похожие на пижамы или асимметричные, с элементами рабочей или военной одежды.

Показ Yohji Yamamoto весна-лето 2020

А для некоторых игроков индустрии «новая формальность» — это вызов самим себе. Творчество создателя культового японского бренда Undercover Дзюна Такахаси известно отсылками к разным субкультурам, культовым музыкантам и легендарным кинофильмам (в разных коллекциях это были, например, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика или «Воины» Уолтера Хилла). Все художественные оммажи он реализовывал посредством уличного языка streetwear. Но его последняя коллекция весна-лето 2020 может считаться настоящим переосмыслением самого себя. По его собственному признанию, «хотел вырваться из streetwear-бума, который охватил улицы» и с легкостью сделал это в своей коллекции весна-лето 2020. «Больше никакого стритстайла», — сказал дизайнер и продемонстрировал в основной коллекции 12 разных костюмов в серо-черной палитре, разбавленной работами американской фотохудожницы Синди Шерман. На подиуме также не было ни одной пары кроссовок. Дзюн вновь изобрел и себя, и Undercover, показав своим поклонникам иную, элегантную и сдержанную сторону своего бренда.

***

Вирджил Абло в Louis Vuitton

Особое мнение редакции

На наш взгляд, первой главой в новейшей истории модного костюма стал дебютный показ коллекции весна-лето 2019 Вирджила Абло для Louis Vuitton. Почти половину образов составили предметы именно формального гардероба — костюмы, рубашки, пальто и плащи. Да, они были переосмыслены, перекроены и местами перекрашены, но этого от Абло, знаменитого своим streetwear-брендом Off-White, никто не ожидал.

Мужские костюмы Louis Vuitton

Новая глава tailoring пишется в режиме реального времени без угрюмой серьезности, отчасти присущей прошлому мужского костюма. В этой главе много свободы, которую искали «офисные работники», много ярких цветов, по которым скучали топ-менеджеры, много узоров, которых не хватало студентам. Эта глава — поле экспериментов для поколения «толстовок и кроссовок», новая неизведанная территория, на которой они и испытатели, и соавторы. Средний возраст дизайнеров, которые на наших глазах переизобретают классический костюм, — около 35 лет. Это время, когда с трудом вспоминаешь, насколько плохо сидел твой первый костюм на школьном выпускном вечере, и из-за этого лишний раз не пересматриваешь фотографии, когда прекрасно помнишь свой первый «рабочий» костюм и как нервничал в нем перед важным собеседованием. Когда большая часть жизни так или иначе была связана с этим предметом гардероба. В 35 ясно понимаешь, что костюм — это не навязанная мотивация, а обыкновенная необходимость. Просто выбор подходящего костюма сейчас становится проще и увлекательнее. Как говорил герой Колина Ферта из фильма «Кингсмен», «Костюм — доспехи современного джентльмена». Еще никогда доспехи не были настолько в тренде. ≠

***

Алессандро Микеле в Gucci

Особое мнение редакции

C первого показа (осень-зима 2015) на тот момент довольно консервативного Дома, продвигавшего секс, роскошь и блеск, Микеле начал стирать границы. Костюмы есть в каждой его коллекции, но всякий раз они появляются в новых интерпретациях: у пиджаков и пальто укорачиваются рукава, у брюк завышается талия, благодаря контрастной окантовке или ярким принтам костюм становится средством самовыражения, нежели рамками, в которых бывает тесновато.

Мужские костюмы Gucci

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как выбрать мужской костюм

Где найти яркий цветной костюм как у Майкла Б. Джордана (10 вариантов)

Мужчина в «женском» (на самом деле нет): как мужской брючный костюм становится все менее маскулинным

Какой была мужская мода ХVI века на STYLE4MAN.COM

• Мода
  • Бренды
  • Для спорта
  • Фотогалереи
  • Шоппинг
• Аксессуары
  • Часы
• Уход
  • Волосы
  • Фитнес
• Духи
• Персона
• LifeStyle
  • Авто/Мото
  • Кино
  • Кулинария
  • Отношения
  • Тесты

Поиск

Сайт для мужчин STYLE4MAN.COM

• Мода
  • ВсеБрендыДля спортаФотогалереиШоппинг Мода/Стиль

    Стилист Александр Рогов делится советами о том, как подготовиться к онлайн-премьере…

    Фотогалереи

    Модная мужская коллекция Boss Hugo Boss осень-зима 2020-2021

    Фотогалереи

    Модная мужская коллекция Emporio Armani осень-зима 2020-2021

    Фотогалереи

    Модная мужская коллекция Bally осень-зима 2020-2021

• Аксессуары
  • ВсеЧасы Аксессуары

    Как подобрать модные мужские солнечные очки 2020 – тренды и модели

    Аксессуары

    Модные мужские шляпы 2020 – обзор стильных моделей

    Часы

    Рекомендации директора магазина CONSUL по выбору часов для читателей STYLE4MAN.COM

    Часы

    Модные мужские часы 2020 – самые популярные тренды и модели

• Уход
  • ВсеВолосыФитнес Волосы

    Визит к трихологу отменяется – GKhair с кератином спасет ваши волосы

    Волосы

    Лучшие средства для быстрого роста волос

    Волосы

    Мужская парикмахерская или клуб для мужчин

    Уход

    Раздражение кожи после бритья – почему возникает и как от него…

• Духи
  • Парфюмерия

    Легендарные мужские ароматы Труссарди: от чувственной кожи — до свежего морского…

    Парфюмерия

    Какой мужской дезодорант выбрать настоящему мачо

История мужского костюма

Современный мужской костюм – это классические брюки и пиджак. Об этом знают все. А вот каков был его прародитель и когда вообще он появился? Историки моды спорят об этом и по сей день. Какова же история мужского костюма? Многие склонны считать, что предок мужского костюма – восточный кафтан, который крестоносцы начали носить, вернувшись с походов. Потом, появился его удлиненный приталенный вариант, называемый жюсткором. Он отличался укороченной формой рукавов и отсутствием воротника. Это было в начале 17 века. Кафтан мужчины носили с панталонами. К середине того же века появился длинный сюртук, который к началу следующего столетия обрел двубортную форму. Он очень сильно был похож на пальто. Да и носили его, как верхнюю одежду. Он считался повседневным вариантом. В начале 18 столетия появляется такой торжественный элемент мужской одежды, как фрак. Он уже тогда был классического черного цвета. С его появлением изменилось полностью понятие о мужском костюме. К фраку полагалось надевать длинные светлые панталоны, жилет и рубашку с накрахмаленным воротником. Помимо этого, следовало носить шляпу-цилиндр и трость. Это придавало мужскому костюму торжественности. К середине 18 века появилось несколько вариантов мужских костюмов: те, которые стоило носить в домашней обстановке, в повседневной, в гостях и на торжественные мероприятия. А в конце века появилось понятие костюма- тройки. Это был фрак или сюртук, жилет и панталоны или удлиненный их вариант – брюки. Важно было соблюдать одну ткань для пошива всех этих вещей. К середине 19 века появляется гибрид фрака – визитка. Изначально, она была придумана для верховой езды, но позже ее стала носить вся элита высшего мужского общества. Далее, костюм носили достаточно скромно, без особо выделяющихся отделок и аксессуаров. Начиная с 20 века, мужской костюм могут надеть абсолютно все слои общества. Но вот класс, к которому относится тот или иной мужчина все же можно было определить по его костюму. Например, знать носила, так называемые, фланелевые тройки. А вот простой рабочий их надеть не мог. Позже, особо отличались аксессуары, которые нужно было носить с костюмом. Это могли быть запонки, галстуки. Мужчины подчеркивали с их помощью свою классовую принадлежность. В 90-е годы прошлого столетия мужчины носили пиджаки ярких оттенков малинового и зеленого цветов. Сейчас мужской костюм вновь стал классикой. Он подчеркивает статус своего владельца. Без него нельзя представить гардероб современного человека.

На протяжении почти 400 лет вечерние мужские костюмы присутствуют в жизни общества. Несмотря на предсказанное им забвение, сегодня они по-прежнему остаются неотъемлемой частью мужского и женского гардероба. В простых формах и похожих силуэтах костюма есть нечто поэтическое. Сами костюмные ткани и способы их изготовления носят названия напоминающие перечень средневековых танцев: саксонь, шевиот, панама, гобсак, русский твил, шотландка, кельтик или кельтская ткань. У костюма статус неизменного наследия, но, тем не менее, он меняется, понемногу, совсем незаметно и очень разумно. Всегда безукоризненные в смысле формы и функциональности, костюмы завоевали себе вечное место в пантеоне моды. Не случайно в научно-фантастических фильмах костюму отводится центральная роль. Он становится бронированным, позволяя хозяину выжить в самых страшных битвах и даже отражать атаки противника. Костюм используют для передачи больших объемов информации и как переговорное устройство. Костюм служит защитой от психологического вмешательства. Костюм способен угадывать настроение и даже улучшать его, снабжает организм необходимыми витаминами, микроэлементами и даже лекарственными веществами. За прошедшие два столетия костюм использовался в торговых, политических и националистических целях. Постоянство костюма ценят представители статусных профессий, банкиры, юристы, адвокаты и предприниматели. Тогда как режиссеры, художники, писатели и музыканты черпают в нем свое вдохновение. Часто вынужденные существовать в бешеном ритме повседневной жизни, мужчины среднего возраста отдают предпочтение твиду и дениму, как наиболее практичным материалам, что сильно печалит модных дизайнеров по всему миру. Конечно, традиционный костюм, периодически достается из платяного шкафа, но все чаще по особенным случаям: свадьба, похороны, банкеты, светские рауты. И все-таки есть еще надежда, что мужской брючный костюм останется оплотом разума, демократии, красоты и прогресса следующие 400 лет.

 

Новые щеголи из Конго

Вдохновленное революционными идеями Андре Матсуа в 1930 году, на волне возросшего интереса к африканской музыке и танцу, а также под влиянием возвратившихся из Парижа эмигрантов в 80-90–х годах Африку захватило движение «политического» дендизма. Молодые люди в Браззавиле и Киншассе одевались ярко, необычно, даже вычурно в качестве протеста ограничения свобод.

 

Классический костюм Бёртон

Монтегю Бёртон открыл свою мастерскую по пошиву костюмов в Честерфилде, в далеком 1903 году, а спустя годы ателье превратилось в самую крупную в Британии сеть магазинов одежды. Сегодняшнее представление о костюме как признаке богатого, респектабельного и главное мужественного британца во многом обязано духу Бёртона. В период с 1920 по 1970 год большинство мужчин в Англии купили свой первый костюм именно в магазинах Бёртона. Покупатели ценили сдержанность, безупречный крой, со вкусом подобранные детали и обнадеживающее чувство правильности сделанного выбора. В то время кричащие цвета, смелый крой и неспортивная мягкость линий вызывали крайнюю степень недоверия.

 

Эдвардианский костюм 1940 года

Было что-то необыкновенно элегантное в костюмах в новом эдвардианском стиле, наводнивших улицы Мейфеера и Челси в поздние 40-е и ранние 50-е XX века. Моду на костюм возродили отставные военные, бездельники аристократического происхождения и дизайнеры интерьеров, которые предпочли осиную талию вместо мешковатому крою послевоенных костюмов, преобладавшего в одежде англичан. Довоенные аксессуары – котелок, начищенные ботинки и зонт, характерные для армейского гламура, уступают место воротничкам из белого бархата, расшитым жилетам, билетным карманам, пуговицам, обтянутым тканью. Костюм теперь еще и одежда для выхода в свет, ведь мужчина должен чувствовать себя уверенно везде: и в мюзик-холле, и на ипподроме.

 

Жиголо в стиле Армани

Джорджо Армани в 1980 году переосмыслил мужской костюм. Он сгладил линию плеч, расположил пуговицы ниже, стал использовать более легкую ткань для пошива. Теперь мягкие ткани не скребли, а ласкали крепкие мужские торсы. Звездным часом костюма Армани стал выход в прокат фильма «Американский жиголо», главный герой которого, в исполнении Ричарда Гира, нарцисс по натуре, носит только костюмы Армани. Тем самым провозгласив декаду моды на Армани открытой.

 

Японский минимализм

«Ики» — древнее японское понимание элегантности, концепция, которая оказалась полезной в переводе правил европейского и североамериканского костюма в другие контексты. В 1970-х японские дизайнеры вывели гибрид интерпретации Востока и Запада на парижских подиумах. Кензо Такада, Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо разработала строгий костюм. Полюбившийся архитекторам, режиссерам-авангардистам и рекламным магнатам, он провозгласил изысканность, которой иногда не достает Сэвил-Роу.

Мужской классический костюм. Каким быть костюму в этом сезоне. Мужчина в костюме всегда притягивает взгляд. Неважно какой стиль присутствует, деловой или неформальный. Те, кто по необходимости или из предпочтения регулярно носит костюмы знает, что каждый сезон вносит обновления. Обновляется фактура, оттенки, даже пошив. Деловой костюм мужчины в этом сезоне кардинально не изменится по сравнению с предыдущим годом. К классическим оттенкам серого, черного и синего цвета добавляется изумрудный, глубокий зеленый, васильковый цвета. Пиджаки по-прежнему приталены, на одной и двух пуговицах. Брюки в зависимости от фактуры и стиля могут быть прямыми, зауженными, со средней посадкой.

 

Подробнее о цвете

Однотонные пиджаки темных оттенков в этом сезоне выделили яркой подкладкой от фиолетового до оранжевого цветов. Эффектный графитовый предпочтительней консервативного черного. Модные оттенки синего остаются в тренде, а вот чистый голубой покидает сегодняшние коллекции. На смену ему приходят мягкие гаммы зеленого, фиолетового и даже экстравагантного клюквенного. Возвращается лоск. Так называемый материал с искрой. Любители серебристых и золотых отливов могут взять на заметку. Комбинирование оттенков для смелых любителей костюма. Например, при основном тоне пиджака лацкан, клапаны, вставки могут быть совершенно другого цвета. Клетка как однотонная в холодном сером цвете, так и крупная, переходящая в разные цветовые гаммы. То же самое с классической тонкой полоской. Летние модели в привычных пастельных и белоснежных тонах. Здесь более уместно говорить о фактуре модели.

 

Стиль и фактура

Натуральные ткани допускают небольшое содержание синтетической нити для лучшего сохранения формы и вида. Деловой костюм из плотной ткани сегодня делает отступление от классики. Молодые мужчины могут позволить себе наряду с приталенным недлинным пиджаком брюки с заниженным шаговым швом. В дополнении с шарфом в тон костюму такой ансамбль смотрится свежо, оригинально и достаточно «по-деловому». Укороченные узкие брюки и короткий пиджак, для обладателей стройных фигур также остается актуальным в этом сезоне. А новинкой стал двубортный удлиненный пиджак слегка прилегающего силуэта в сочетании с прямыми узкими брюками. Опять же, не все желающие смогут носить этот фасон, не всем он идет. Наконец-то опять в тренде ворсистые ткани — бархат, велюр и вельвет. Из всего разнообразия фасонов и расцветок каждый найдет модель себе по вкусу. Особенно популярны шоколадный, бежевый и мягкий зеленый цвета. Из стилей, относящихся к неформальным, можно выделить костюмы со спортивным уклоном. Пиджаки с застежкой молнией и широкие брюки, заканчивающиеся манжетами или собранными под резинку. Силуэт и ткань, не имеющая ничего общего с обычным спортивным костюмом. Летние костюмы для вечеринок имеют свободный крой и яркий цветочный принт или даже вышивку. Они идеальны в своей простоте и воздушности, что как нельзя лучше подходит для прогулок и вечернего отдыха у моря. Каждый стиль мужского костюма соответствует своему назначению, а разнообразие коллекций впечатляет. Эта та модель гардероба, которая должна быть у мужчины хотя бы в единичном экземпляре.

 

Мужская мода в девятнадцатом веке

Начало девятнадцатого века было обусловлено наполеоновскими войнами, которые в течение первых пятнадцати лет этого столетия превратили Европу в настоящий военный лагерь. Многие мужчины ушли в армию, поэтому мужская мода не развивалась. В моду вошли многие элементы военного костюма. Гусарские усики, бакенбарды, напоминавшие облик древнеримского воина, — всё это составляло образ мужской моды начала девятнадцатого века. После французской революции в моду вошли белые галстуки или шейные платки, которые мужчины носили вплоть 1820 годов, когда на смену белым в моду стали входить сначала черные, а потом и цветные галстуки. Расцветка и форма мужских галстуков варьировалась на протяжении всего XIX века. С появлением первых высоких брюк с высокой застёжкой и поясом возникла необходимость в первых подтяжках. Подтяжки появились очень поздно, только в начале XIX века. Они шились и вышивались вручную. Так как материала резинки тогда ещё не было, в подтяжки для эластичности вшивались специальные пружинки. В эпоху романтизма в моду стала входить бисерная вышивка подтяжек. В XIX веке появились бумажники из кожи. Они были больше военизированы, часто с застёжкой, сделанной из стали и более неоклассической формы. В эпоху романтизма, которая последовала сразу по окончании войны Наполеона, в моду вошли бумажники с цветочными гирляндами, часто вышитые бисером. Бисер в ту пору был двух типов: богемский граненный и венецианский круглый. И часто цветочные композиции в виде венков несли в себе тайный смысл. Как правило, это было зашифрованное имя хозяина, где название каждого цветка означало первую букву его имени. Очень популярны были бумажники с именем Александр, в честь победы Александра III над Наполеоном. В девятнадцатом веке в моду вошло курение сначала сигар, потом папирос и затем сигарет. Первые портсигары, которые существовали еще в эпоху романтизма, изготовлялись из картона, отделывались кожей и вручную вышивались. В это время в мужских костюмах стало главенствующей английское влияние. Из мужских камзолов стали исчезать вышивки, рубашки всё меньше отделывались кружевами. В девятнадцатом веке английские аристократы внесли немало нового в мужскую моду. Так, была создана мужская кофта с карманами и на пуговицах спереди, названная в честь лорда Кардигана, в честь знаменитого генерала Раглана был назван крой реглан, известный не только в мужской, но и в женской одежде. Первая короткая мужская куртка была создана также английским лордом в девятнадцатом веке и называлась спенсер. Большое влияние на мужскую моду оказало появление английских денди. Сними вошли в моду новые гигиенические требования к мужскому образу: аккуратно подстриженные и чистые волосы, сорочки, сменяемые ежедневно, до блеска отчищенные зубы и красивые ухоженные ногти. В моде был безукоризненного покроя фрак и тщательно подобранные аксессуары – перчатки, шейные платки. Что касается парфюмерии, то всё столетия духи не были в моде. И женщины, и мужчины предпочитали естественные ароматы свежего белья, выглаженного чугунным утюгом на углях. Важным аксессуаром у мужчин девятнадцатого века были визитные карточки. Размеры таких карточек были стандартны и на них писалось имя, отчество и фамилия. В конце 1850 годов в употреблении визитные фотографии. На этих визитных карточках всегда стандартного размера была фотография её владельца. Вообще, выезд к фотографу играл огромную роль в ту эпоху. Люди специально наряжались и приезжали фотографироваться.

Когда-то мужчины, в большинстве своем, были весьма консервативны и надевали классический костюм и туфли буквально на все случаи жизни. Следование модным тенденциям считалось исключительно женской прихотью для привлечения мужского внимания. Однако, как же были не правы те, кем не принималась всерьез модная мужская одежда, наделяющая брутальный стиль «хозяина жизни» некой волнующей женское воображение загадкой. Сегодня современные мужчины твердо уверены в том, что даже самому скудному гардеробу не обойтись без стильных вещичек какого-нибудь, хотя бы мало-мальски известного, торгового бренда. Причем, модные новинки, как правило, появляются на полках мужских шкафов с завидной регулярностью.

 

Новинки гардероба с любимой классикой

В безудержном порыве к кардинальной смене надоевшего гардероба, все-таки, не следует бросаться «во все тяжкие», позабыв в одночасье об основных критериях выбора стильной одежды. Намереваясь купить мужскую одежду из последней модной коллекции, мысленно «примерьте» ее на себя, пытаясь уловить сопоставимость данной модели с собственной стилевой индивидуальностью. Попробуйте свести к одному знаменателю все составляющие гармоничного образа: фасон, расцветку и декор предмета одежды с физиологическими особенностями фигуры, наличествующим возрастом и стилем жизни. Если вы более благосклонны к классике во внешнем облике, то новые элементы гардероба нужно выбирать, исходя из визуального соответствия их уже имеющимся вещам. Например, купить мужскую рубашку в тон любимому джемперу, чтобы не лишать себя возможности совмещать модные новинки с базовым содержимым гардероба.

 

Непреходящая актуальность уличного стиля

Креативно настроенная молодежь отдает предпочтение уличному стилю в одежде, отличающемуся причудливостью комбинаций, искусственной изношенностью, своеобразностью и неординарностью. Уличная мода претерпевает определенные дизайнерские изменения из сезона в сезон и соответственно возрасту. Иногда нетривиальная мужская одежда, недорого приобретенная на распродаже, может выглядеть не менее сногсшибательно, чем уникальное творение именитого дизайнера, триумфально сошедшее с модного подиума. Лучшим эпитетом, характеризующим уличный тренд, является «индивидуальность», которая у всех выражается по-разному. Это может быть как ненавязчивый спортивный стиль, так и бесшабашный хип-хоп, оригинальная готика или непредсказуемый хипстер. Комплект уличной мужской одежды может сидеть на фигуре мешковато, а может обтягивать ее, акцентируя внимание на упругости рельефных мышц. Юному стиляге достаточно заглянуть на досуге в интернет-магазин мужской одежды, чтобы подобрать несколько актуальных вещичек, которые сформируют его индивидуальный образ для определенного мероприятия.

 

Особенности офисного стиля

Далеко не все мужчины готовы выделяться из общей массы, одеваясь более ярко и дерзко, чем основной контингент представителей сильного пола с устоявшимися взглядами на традиционные понятия о мужском гардеробе. Конечно, строгий костюм незаменим для офисных будней, деловых встреч и официальных приемов. Однако на воскресном пикнике или вечерней дискотеке он будет выглядеть достаточно нелепо, уступая первенство уличному стилю. Разбавить торжественность чопорного костюма для повседневной носки можно посредством неких вольностей в комплектации его составляющих. К примеру, к брюкам прямого кроя добавить трикотажный верх. Или стильный пиджак совместить с классическими джинсами. Обязывающий к официозу галстук можно заменить элегантным шейным платком или оригинальным шарфом. Таким образом, формируется удобный и актуальный стиль смарт-кэжуал, присущий современному офисному работнику.

 

От лондонского денди до фэшн-блогера

Чрезвычайно элегантно выглядят мужчины средних лет, одетые в знаменитом английском стиле, называемом «денди». Принимая решение заказать мужскую одежду такого стиля, искушенные модники рассматривают несколько комплексных вариантов: для прогулки с друзьями разбавляют традиционный костюм штанами горчичного цвета, интересным шарфом и шляпой; для романтического свидания с дамой элегантные брюки дополняют изысканным джемпером, надетым поверх модной рубашки. Молодые ребята менее консервативны, предпочитая брюкам джинсы, а туфлям кроссовки-кеды или мокасины. Жилет с галстуком легко сменяет пиджак свободного кроя или легкое пальто. Такая переменчивость стиля присуща страстным итальянцам, а остальной мир мужчин старается достаточно умело ему следовать. Бескомпромиссные юнцы, в большинстве своем, подражают модным фэшн-блогерам, обладающим безупречной способностью сочетать несочетаемое, объединяя в единое целое яркие цвета и необычные фактуры. Когда мужчина чувствует, что все эти новомодные «фишки» ему не к лицу, следует просто упростить свой стиль до совершенного минимума, отказавшись от засилья дополнительного декора и слишком вычурных аксессуаров. В такие моменты правильнее всего будет сосредоточиться на классике в белых и серо-синих тонах. Минимализма во внешнем облике можно достичь достаточно легко, если правильно сориентироваться в сети онлайн-продаж и купить мужскую одежду в интернете. Грамотные подсказки веб-консультанта помогут потенциальному покупателю получить от обновки совершенство внешнего вида и желанную свободу духа.

Конечно, мужской костюм нельзя назвать повседневной одеждой, но иногда в жизни каждого мужчины случаются ситуации, когда без классического элегантного костюма просто не обойтись, например, поход в театр или на торжественное мероприятие. В этих обстоятельствах костюм ни чем не заменить, ведь мужчина без него будет выглядеть, как белая ворона. Именно поэтому любой уважающий себя мужчина просто обязан иметь в своем гардеробе один или лучше несколько костюмов. Мужской костюм может и должен восприниматься мужчиной как актуальная деталь гардероба со своими модными тенденциями. За всю историю классического мужского костюма было придумано около двадцати его разновидностей: итальянский, английский, американский, французский и много других разновидностей. Основными направлениями в развитии мужского костюма признаны итальянский и английский. Англия – родина классического мужского костюма, предшественником его была строгая форма военных, а в привычном нам виде он оформился не так уж и давно — в начале прошлого века. Традиционно, английский мужской классический костюм — это удлиненный приталенный пиджак с косыми карманами, с разрезами по бокам, рукава немного укорочены и имеют конусообразную форму, брюки заужены и имеют высокую посадку на бедрах. При выборе английского костюма следует придерживаться нескольких правил: так как этот вид мужского костюма имеет прямые линии и приталенный силуэт, то он должен сидеть строго по фигуре, плечи должны находиться непосредственно на линии плеч фигуры, на спине сверху не должно быть никаких складок. Рукав английского костюма сидит на руке достаточно плотно, допуская лишь небольшой запас свободы при движении. Обычно, в хороших магазинах при выборе костюма сразу предложат сделать небольшую подгонку по фигуре, чтобы он сидел безупречно. Итальянский костюм всегда отличался своей элегантностью и легкостью. Плечи этого вида костюма немного расширены и приподняты, что помогает скрывать лишний вес, если таковой имеется у его владельца. Брюки его прямые, немного сужающиеся снизу. Итальянский костюм предусматривает большую свободу движений, и это неудивительно, если помнить, что итальянцы очень эмоциональные люди, любящие жестикулировать во время разговора. Дизайнеры отмечают, что в последние годы итальянский мужской классический костюм стал все-таки более узким, иметь заостренный лацкан пиджака, а рукав стал немного короче – так, чтобы немного была видна сорочка. Кроме того, итальянский костюм чаще комплектуется жилетом. Самые сложные детали при пошиве костюма — это петли, которые выполняют вручную, а также внутренняя часть пиджака. К костюму можно подобрать нарядные аксессуары: платочек, уложенный специальным образом в карман, шарф на шею(галстук при этом можно снять, но можно и оставить, это очень практично и удобно в холодную погоду). Классические мужские костюмы прекрасны, но иногда мужчине хочется подчеркнуть свою индивидуальность, и тогда можно купить костюм от одного из современных модных дизайнеров. Сегодня существует много мастерских по пошиву мужского костюма на заказ. Представление о мужской элегантности все же меняется с течением времени, и происходит это примерно через каждые десять лет. Этот период намного меньше, чем в женской моде, ведь мужчины более консервативны и стереотипны в вопросах моды. Основные направления, влияющие на моду в сегменте мужского костюма, — это смена типа ткани, количества и вида декоративных деталей, пуговиц, ширины лацкана. Например, можно рассмотреть двубортный костюм наподобие морского кителя из необычной ткани. Сколько костюмов иметь мужчине в своем гардеробе? Это зависит от стиля его жизни. Если он каждый день ходит на работу в костюме, то костюм следует менять хотя бы через день, так как костюму требуется отдых, чтобы он отвиселся и «проветрился». Кроме того, полезно иметь черный классический костюм в качестве смокинга для торжественных мероприятий, а также один дизайнерский костюм для особых случаев. Из последних тенденций в моде мужского классического костюма можно отметить стиль «тон в тон», когда галстук, сорочка и костюм выдержаны в одной цветовой тональности, что раньше считалось практически недопустимым. Кроме того, к костюму предъявляется меньше формальностей: сейчас можно смело сочетать пиджак делового костюма с джинсами, причем, можно надеть полностью весь верх костюма, включая галстук и жилет, а снизу надеть джинсы. Очень модно, когда рукав рубашки выглядывает из-под пиджака примерно на два-три сантиметра. Классический мужской костюм можно назвать боевыми доспехами современного человека: бизнесмена, ученого, инженера, творческой личности и т. д., и хотя дресс-код в современном обществе уже не такой строгий, и в офис иногда можно прийти в джинсах или даже в растянутом свитере, все равно классический мужской костюм обязательно необходим в гардеробе джентльмена как элемент хорошего мужского вкуса.

Платья были частью мужского гардероба еще задолго до брюк и пиджаков

Последнее столетие женщины беззастенчиво присваивали себе предметы мужского гардероба. Но теперь дизайнеры призывают мужчин взять реванш и посягнуть на самое святое – платье. Сегодня оно все реже выступает в качестве инструмента эпатажа, переходя в категорию предметов вполне обыденных и повседневных. Выбор невероятно велик: от пышных сорочек в викторианском стиле до минималистичных накидок-кимоно. Наряду с экспериментальными марками вроде Comme des Garçons и JW Anderson новому тренду также активно подыгрывают мастодонты моды вроде Gucci, Prada, Fendi и Louis Vuitton.

Можно сколько угодно спорить о том, имеет ли платье право на существование в гардеробе современного мужчины. Однако неоспоримый факт гласит: там оно появилось еще задолго до брюк и пиджаков. Кроме того, гендерные границы в современной моде с каждым годом размываются все сильнее и сильнее. Так что можно легко предположить, что недалек тот день, когда платья (а также их производные) вновь займут положенное им место в мужском арсенале.

3000 лет до н. э.

Прародителями мужского платья можно по праву считать шкуры животных, которые носили наши первобытные предки с самых незапамятных времен. В своем современном виде оно возникло в Древнем Египте. Изначально калазирис, как его называли, носили только женщины. Мужчинам же на первых порах оставалось довольствоваться лишь малым – набедренными повязками и накидками. 

Калазирис представлял собой льняную рубашку, которую подпоясывали и драпировали на самые разные лады. В некоторых случаях он приобретал более облегающий силуэт. Крой и детали варьировались по вкусу, а вот выбор тканей и отделки всецело зависел от социального статуса. Знать носила калазирисы из тончайших тканей, отделанных вышивками и плиссировками. А крестьянам и рабам доставались более грубые материалы.

VIII век до н. э.

Не меньшую популярность легкие платья снискали у мужчин Древней Греции. Что совсем неудивительно, если учитывать жаркий средиземноморский климат. Ионийские туники, больше знакомые нам как хитоны, нередко шили изо льна. Более бюджетные версии были выполнены из шерсти, а потому идеально подходили для холодного времени года. Длину наряда определяли возраст и социальный статус: пожилые мужчины и молодые люди из богатых семей носили модели, доходящие до щиколоток, в то время как другие юноши и представители рабочего класса носили укороченные варианты до бедер. В последнем случае это было обусловлено чисто практическими соображениями: длинные полы не стесняли движений во время работы.

XIV век

Силами французских портных в средневековой Европе широкое распространение получил упелянд. Строго говоря, это был предмет верхней одежды, однако своим силуэтом он сильно напоминал платье. Вдобавок его было принято носить в компании с узкими брюками под названием «шоссы», напоминающими легинсы. 

Упелянд был двух типов: первый – ши

история мужской моды 1950-х — Нью-Лук 50-тые — LiveJournal

1950-60-е годы- десятилетие изобилия. Во всем. Пожалуй, нельзя выделить даже доминирующий модный мужской типаж того времени. Утонченный Ив Монтан, галантный Жан Мааре, Марчелло Мастрояни, Жерар Филипп, Кларк Гейбл, Элвис Пресли… Это период расцвета «гангстерского шика» и пролетарских мачо.

Бесспорно, огромное влияние на мужскую моду того периода оказала война. Хотя США ее лишения и затронули в меньшей степени, чем, допустим, Британию. Гражданская одежда была упрощена до предела. Четко регламентировалась длинна брюк, их ширина, пришлось отказаться от всяческих излишеств. Многие мужчины покупали брюки большего размера, чем требовалось, чтобы за счет этой разницы «выкроить» себе отвороты . Конечно, столь жесткие требования предъявлялись преимущественно к фабрикам, портные же, шившие на заказ, могли немного «схитрить», но их услуги мог себе позволить далеко не каждый. Под натиском новых требований экономии Военным производством был запрещен стиль «зут» (zoot suit) с его мешковатыми брюками и пиджаками до колен, популярный у подростков США во второй половине 1940-х годов.

В 1950-е мужчины вошли в «траурных» костюмах- светлые тона не были в фаворе у деловых мужчин.
Демократизация- общая тенденция десятилетия. Миллионы американцев подражали своим новым идолам- кумирам из мира кино. Так Кларк Гейбл, снявшись в фильме «Это случилось одной ночью» без рубашки, с голым торсом, на несколько лет снизил продажи нижних рубашек (маек)-герой Гейбла разрывал на себе рубашку и зрители видели, что майки под ней нет. Чуть позже с подачи Джеймса Дина и Марло Брандо тысячи американских мужчин начали носить футболки с коротким рукавом в качестве спортивной одежды, а не белья. Особенно популярным был комплект из светлой футболки и голубых джинсов.

Рубашки с пуговицами спереди по всей длине, которые носили почти везде приблизительно с 1945 г, в США были приняты раньше, чем в Европе. Съемные воротники иногда встречались до конца 1960-х гг, после чего все рубашки шили с закрепленными воротниками, которыми придавали жесткость с помощью более плотной вставки с термоклеевым покрытием. А появление синтетических тканей, которые легче стирать и гладить, с 1950-х гг привело к обычаю ежедневно менять рубашки. Рубашки, которые носили с модными пиджаками, могли быть облегающими, но большинство мужчин по-прежнему отдавали предпочтение рубашкам классического покроя. Форма воротника менялась незначительно от года к году: с конца 1940-х и в начале 1950-х гг в моде были воротники с широко расставленными концами, в 1950-1960-х гг- высокие, с концами закругленными. В это десятилетие в Америке были популярны рубашки с коротким рукавом из ярких тканей с декоративным набивным рисунком для пляжа или отдыха на курорте.

После тяжелого периода, войны, восстановления экономики, мужчины затосковали по элегантности и изобилию, хоть и несколько позднее женщин. Приблизительно в 1949 г благодоря П. Кардену в Англии возник стиль, ностальгирующий по моде эпохи короля Эдуарда VII, получивший название «нового эдвардического». Его основные приверженцы были молоды и богаты. Изначально новоэдвардические тенденции были ограничены рамками состоятельной части общества, но вскоре это движение повлекло за собой значительные последствия. Слегка расклешенные пиджаки, естественная линия плеч, подчеркнутая талия, обуженные рукава и прямые брюки. Такие костюмы шились обычно из темного сукна и дополнялись белой рубашкой. В холодную погоду приверженцы неоэдвардианского стиля отдавали предпочтение удлиненному приталенному однобортному пальто с бархатным воротником. Образ завершала шляпа- котелок с закругленными концами. В 1962 г знаменитые «Битлз» переоделись из кожаных курток и футболок в костюмы модов в «неоэдвардианском стиле».

В 1956 году выходит фильм «Человек в сером фланелевом костюме» с Грегори Пеком. Фланелевая тройка была статусным символом успешного, уверенного в себе представителя среднего класса. Ее обладатель предпочитает достаточно свободный и длинный пиджак, белую рубашку с воротничком на пуговицах, узкий галстук с диагональными полосками, оксфордские ботинки на толстой подошве, пальто из верблюжьей шерсти или черный «Честерфилд» с бархатными обшлагами. На его голове- неизменная серая мягкая фетровая шляпа. Этот стиль зарождается среди студентов Ivy League (букв.: лига плюща (англ.)- частные престижные университеты в США, где обучаются студенты из состоятельных семей). Здесь будущие бизнесмены начанают увлекаться серым, покупая костюмы в магазинах «Brooks Brothers», «J. Press» и «Chipp». Благодаря массовому производству дешевых готовых костюмов, вскоре каждый второй служащий уже носит серый фланелевый костюм, который быстро становится новой корпоративной униформой сословия «белых воротничков».

В том же 1956 году итальянский модельер Гаэтано Савани Брионии создал знаменитый «континентальный» облик. Однобортный пиджак с тремя пуговицами, приталенный, с широкими плечами, изогнутыми полочками, лацканами с заостренными углом, косыми карманами и короткими боковыми шлицами, который носили с сужающимися книзу брюками без отворотов. Общая маложавость этого стиля оказала сильное влияние на дальнейшее развитие мужской моды, «континентальный» облик открыл путь для легких и ярких мужсих костюмов. Однако многие находили детище модельера несколько «приземистым» для среднего британца или американца. Потому пальма первенства вскоре перешла к так называемой «лондонской линии», пришедшей с Савил- Роу в 1961. Это была элегантная мужская одежда английского покроя: более длинные пиджаки с лацканами, умеренно срезанные полочки, расклешенные полы с заметными боковыми шлицами или же шлицей по центру. Однако и Савил- Роу скоро потеряла свое лидерство под влиянием танцевальных залов, поп-концертов и других молодежных развлечений.

В 1957 Джон Стивен открыл маленький бутик на лондонской Карнаби- стрит. Он начал «крестовый поход за улучшение мужской одежды». Большая часть продающейся на Карнаби-стрит одежды напоминала скорее маскарадные костюмы, к тому же часто плохо пошитые. Стивен, сражаясь против комплексов многих мужчин, сохранил традиционную схему костюма (рубашка+ галстука+пиджака+брюки), однако, несколько разнообразил цветовоую гамму: розовые и красные слаксы, рубашки с оборками, пиджаки смелых расцветок и хипстерз- брюки с заниженной талией, тесно облегающие и низко сидящие на бедрах. Этот «павлиний переворот» сошел на нет только в 1970-х гг.

За первую половину 1950-х годов выросло новое поколение. Они не помнили лишений войны, не хотели учитывать опыт родителей. Они были молоды, энергичны и даже мятежны. Они хотели выражать свои мысли и умели это делать. Во множестве возникают молодежные модные движения, черпающие вдохновение буквально во всем.
Так из лондонского Ист- Энда вышли стиляги, вдохновленные «зудом», одетые в гибрид «дрейп- шейп» и вульгаризированный вариант «неоэдвардианского стиля». В них было немного от ганстера и денди эпохи короля Эдварада VII. Стиляги предпочитали довольно свободный покрой, широкоплече однобортные пиджаки, очень длинные (иногда почти до колен), с бархатным воротником, брюки- «дудочи» или джинсы. На ногах у стиляги были туфли на толстой резиновой подошве. Часто такой ансамбль дополнялся причудливым жилетом, цветными (желтыми, зелеными или вовсе розовыми) носками. И галстуком, похожим на шнурок от ботинок- «слим-джим».

Фильм «Рок круглые сутки», вышедший в 1954 году, ознаменовал эпоху рок-н-ролла. В Америке, Британии и Франции рокеры подражают своему кумиру- Элвису Пресли. Он одевается кричаще и небрежно. Рубашки в цветочек, футболки, обтягивающие джинсы, кожаные куртки, болтающиеся свитеры, вышитые или набивные символы. И даже- рекламные призывы в одежде.

Визитки теперь надевали только на Королевские скачки в Эскоте или на великосветские свадьбы в Англии, а вечерний фрак только- на официальные торжественные приемы. Часто их брали на прокат. Кстати, считалось, что если визитка или фрак хорошо сидят на мужчине, скорее всего он оказывается взятым на прокат, а если костюм сидит плохо, то, вероятно, он получен по наследству;)
Вечернюю рубашку с воротником-стойкой со скошенными концами продолжали довольно часто надевать на торжественные приемы в 1950-х гг, но с тех пор она стала встречаться все реже. Рубашку с низким отложным воротником и мягким передом в мелкую плиссировку носили со смокингом в 1950-х гг, в конце 1950-1960-х гг на вечерних рубашках появилась комбинация оборок и плиссировок и даже гофрированные манжеты по моде 18 в на запястьях.

Широкие галстуки, иногда доходившие до 12 см на широком конце, со смелыми мотивами рисунка и расцветкой, появились в Америке в конце войны и нашли последователей Британии, но более распространенным в 1950-х гг был консервативный стиль рисунка и ширины, а свободно завязывающийся виндзорский узел был заменен старомодным узлом «четыре в руке». Узкий вязанный галстук с квадратными концами вошел в моду в 1950-х гг, а галстуки-бабочки, вновь вошедшие в моду в 1950-х гг, увеличились в ширину.

В военные годы мужчины носили короткие волосы. С неоэдвардическим стилем пришла мода на более длинные волосы. В 1950-е была популярна прическа «ежик» (очень короткие волосы на висках и затылке и торчащие щеточки на макушке). Из нее выросла высокая прическа с валиком «помпадур» и удлиненные бачки, которые ассоциируются сегодня с Элвисом Пресли, стиляги предпочитали только удлиненные бачки и сильно напомаженными челками , волосы по бокам зачесывались назад , образовывая «утиную гузку».

В 1962 г Джордж Фрейзер писал в журнале «Эсквайр»: «Самое хорошее в мужской моде то, что ее устранение не является обязательными. Утешительно, что фасоны не выходят из моды стремительно. Не то чтобы они никогда не менялись, но они меняются так постепенно, так незначительно, что только в ретроспективе можно понять, что произошло изменение. Для многих мужчин это, несомненно, так, и есть вероятность, что это будет продолжаться еще некоторое время: несмотря на колебания в молодежных направлениях моды, молодые мужчины, когда они хотят немного приодеться, все еще надевают костюм, может быть, даже с жилетом, то есть по сути надевают то же, что и их деды»

Источники:
moda.dljatebja.ru/Istorija_kostjuma/Vek_muzhskogo_kostjuma.html
magazines.russ.ru/inostran/2003/6/van.html
kreativestyles.ucoz.ru/publ/30-1-0-74
allcinema.ya1.ru/3302-aktery-xx-veka.html
dress-code.net.ua/content/view/336/
www.60-e.ru/moda/retrotendentsii_v_muzhskom_kostjume/
www.langust.ru/news/10_10_08.shtml
Джоан Нанн, История костюма 1200-2000, Москва, 2003

История мужской моды: эволюция костюма

Мужская мода развивалась и менялась параллельно с женской. Если говорить о самом начале моды на мужскую одежду, то придется вспомнить даже те первые одежды из шкур, которые шили себе первобытные люди. К счастью, история мужской моды прошла длинный путь эволюции и достигла своего расцвета в наши дни.

Эпоха Просвящения

В целом, историю мужской моды можно проследить на примере мужского костюма, как он менялся, начиная с 17 столетия по сегодняшний день. В 1600-х годах мужской костюм имел следующий вид: длинный камзол, жилет, широкий галстук и штаны чуть ниже колен. Все это дополнял парик.

В 1800-х годах в моду входит фрак. Чуть позже он превращается в сюртук для утренних визитов, а потом уже в смокинг для более торжественных событий. Повседневный мужской костюм появляется в начале 1900-х годов. Силуэт костюма немного меняется и становится более удобным для повседневной носки. Брюки становятся более широкими, рукава пиджака также.

Новое время

В эпоху индустриализма в 1920-е годы прошлого века повседневный мужской костюм с коротким пиджаком начал превращаться в двубортное короткое пальто на каждый день и деловой костюм. В это время также появился черный галстук и смокинг для вечернего выхода в свет. В гангстерском Чикаго появились укороченные брюки прямого кроя, которые имели высокую посадку и надевались с двубортными жилетками.

В начале 30-х годов прошлого века под влиянием золотой эпохи кинематографа силуэт мужского костюма стал более свободным. Спустя десятилетие в моде на мужские костюмы снова произошли изменения. Пиджаки стали еще свободнее, а брюки стали зауженными у лодыжки. Даже облегающие жилеты претерпели изменения, хотя жалобы на то, что они задирались во время сидения, остались.

С ограничением на ткани, которое было введено сразу после начала второй мировой войны, мужские костюмы приобрели некую строгость и сдержанность. Главными принципами костюма были минимализм и модернизм. В моду вошла фланель серого цвета. Покрой пиджака стал прямым, насколько это возможно.

В начале 1950-х годов благодаря эпохе свинга в моду вновь вернулись костюмы для вечернего выхода в свет. Брюки стали более широкими и со складками, чтобы в них было удобно танцевать. В это время в моду входят также вельветовые костюмы с удлиненными пиджаками. С появлением джинсовых брюк мужские костюмы стали предназначаться только для работы или каких-то официальных событий.

Из-за усиления влияния молодого поколения и рабочего класса, которое наблюдалось в 1960-е годы, поменялась и мода на мужские костюмы. Такие знаменитости, как группа «Битлз», ввели в моду облегающие костюмы, укороченные брюки-дудочки и пиджаки без воротника. В этот же период в моду снова входят костюмы Севил-Роу, хотя часто рубашку с галстуком в них заменяли на трикотажное поло, которое надевали под костюм.

С развитием диско, которое вошло в моду в 1970-х годах, мужской костюм стал играть несколько иную роль. Он стал своеобразным средством обольщения. Именно в этот период зародилось поколение карьеристов, одевающихся в дизайнерские костюмы, которые бросались в глаза своей вычурностью и раскрепощенностью. Итальянская мода оказала влияние на весь мир, введя в моду широкие лацканы пиджаков, застегивающихся на одну пуговицу, и брюки клеш.

В период деконструктивизма (1980-е годы) дизайнер с мировым именем Джорджио Армани использовал образ «американского жиголо», чтобы ввести в моду новый силуэт мужского костюма. Он отказался от подкладки пиджака и начал использовать мешковатые ткани, такие как лен, для того, чтобы шить брюки, похожие на пижамные штаны. Такого рода костюмы были полным контрастом того, как одевались состоятельные молодые люди с Уолл Стрит и наркобароны из Майами, привыкшие носить блейзеры с закатанными рукавами и белые футболки. Для костюмов этого периода характерны объемные подплечники и кажущиеся большими двубортные пиджаки.

Эпоха минимализма началась в 1990-х годах прошлого века. Повальное стремление к минималистским технологиям, к освобождению своего дома от ненужных вещей и более интеллектуальному подходу к моде породило новое поколение людей, которым было все равно, в чем ходить, лишь бы там было что-то черное. В этот период в моду входят узкие облегающие костюмы, брюки «скинни», белые рубашки и черные узкие галстуки.

Новое тысячелетие

В ответ на одноцветную безликость моды 1990-х годов начало нового тысячелетия ознаменовалось всплеском сдержанного гедонизма и бессовестного выставления напоказ своего дохода. Знаменитости не боялись показывать свои бросающиеся в глаза «женственные» стороны. В этот период актуальными становятся роскошные ткани, такие как набивной вельвет и всевозможные украшения, которые раньше не были характерны для мужских костюмов.

С 2010 года в мужской моде начинается период ретросексуализма, когда ценятся обычнее мужчины, не особо следящие за своей внешностью. Актуальными снова становятся костюмы, подчеркивающие мужественность и силу современных мужчин. Кроме того, благодаря новым технологиям появляются ткани, способные растягиваться. Именно поэтому отпадает потребность шить свободные костюмы. Стретчевые ткани позволяют чувствовать себя комфортно даже в узком костюме. Костюмы этого времени отличаются изяществом, которого не было на протяжении последних десятилетий.

Похожие статьи

История мужской моды (1993)

Автор: Фарид Шенун

История мужской моды разделен на четыре части, которые прослеживают эволюцию мужского гардероба от эпохи Бо Браммелла, создавшего модель джентльменов и денди, до «анти-модных» тенденций начало 1990-х. Первая часть (1760–1850) прослеживает эпоху фраков и сюртуков, появление панталонов и влияние англомании на европейскую моду.Мужская мода в климате Европы fin de siecle и влияние готовой одежды обсуждаются во второй части (1850–1914). Третья часть (1914-1940) знакомит с эстетикой свитера и вариациями костюма и жилета как частью морального освобождения и экономической эйфории после Первой мировой войны, а также прослеживает изменения вплоть до Нового курса и нового курса. Американская элегантность. Революция моды после Второй мировой войны описана в Части четвертой (1940–1990): от костюмов зут, спровоцированных чернокожей американской джазовой сценой, до лондонской моды 60-х годов, Пьера Кардена и нового французского стиля, появления итальянского шик, а также стили хиппи и панк 70-х годов.

Книга завершается проницательным обсуждением современных дизайнеров, таких как Жан-Поль Готье, Джорджио Армани, Ральф Лорен, Comme des Garcons и Йоджи Ямамото. Живой и доступный текст Фарида Ченуна наполнен забавными анекдотами о мужской одежде и внешнем виде. Он живо помещает трансформации стиля в контекст современной модной критики, истории, социального этикета, производственных и маркетинговых революций и выделяет общественные и частные реакции на модные тенденции.Анализируя символические, социальные и экономические системы взглядов моды, он раскрывает нам всю ткань интеллектуальных, духовных и материальных сил современной эпохи. Обильные иллюстрации к этой книге, многие из которых воспроизводятся здесь впервые, взяты из моделей одежды, картин, рисунков, мультфильмов, портновских модельных книг, журналов и редких импровизированных фотографий мужского стиля на городских улицах. История мужской моды станет важным справочником для модельеров и студентов и на долгие годы окажет огромное влияние на историю моды.

.

1799 | Хронология истории моды

Википедия обобщила женскую моду 1790-х годов, написав:

«В женской одежде акцент был сделан на конической форме туловища, а форма юбок менялась на протяжении всего периода. Широкие корзины (удерживающие юбки сбоку) по большей части исчезли к 1780 году для всех, кроме самых формальных придворных функций, а накладные ягодицы (задние подушечки или набедренные подушечки) носили какое-то время. Мария-Антуанетта оказала заметное влияние на французскую моду с 1780-х годов.Примерно в это время она начала восставать против структуры придворной жизни. Она отказалась от утреннего туалета и все чаще убегала в Пти-Трианон, что привело к критике ее исключительности, лишив аристократии традиционного права на своего монарха. Мария-Антуанетта нашла убежище от стрессов жесткости придворной жизни и пристального внимания общественности, слабого здоровья своих детей и чувства бессилия в браке, ведя псевдо-деревенскую жизнь в своем недавно построенном хамо.Она и ее элитный круг друзей облачились в крестьянскую одежду и соломенные шляпы и ушли в хамо. Именно из этой практики развился ее стиль одежды.

По традиции придворную даму можно было сразу узнать по ее сумкам, корсету и тяжелым шелковым материалам, из которых сложено ее платье в стиле à la française или à l’anglaise . Отказавшись от этих вещей, одежда Марии Антуанетты gaulle или chemise á la Reine лишила женщин-аристократов их традиционной идентичности; дворянок теперь можно было спутать с крестьянскими девушками, запутывая давние классовые различия в одежде.Сорочка была сделана из белого муслина, и королеву также обвинили в импорте иностранных тканей и нанесении ущерба французской шелковой промышленности. Gaulle состоял из тонких слоев этого муслина, свободно драпированного вокруг тела и ремня на талии, и часто носился с фартуком и фичу. Эту тенденцию быстро переняли модницы Франции и Англии, но после дебюта портрета Марии-Антуанетты Элизабет Виже-Лебрен стиль одежды вызвал скандал и усилил ненависть к королеве.Одежда королевы на портрете выглядела как сорочка, не более чем одежда, которую женщины носили под другой одеждой или для отдыха в интимном пространстве частного будуара. Это воспринималось как неприличное и особенно неподходящее для королевы. Сексуальная природа gaulle подорвала представления о статусе и идеологию, которые давали ей и держали ее власть. Мария-Антуанетта хотела быть частной и индивидуальной, что неприемлемо для члена монархии, который должен действовать как символ государства.

Когда Марии-Антуанетте исполнилось тридцать, она решила, что для нее больше неприлично одеваться таким образом, и вернулась к более приемлемым придворным стилям, хотя она все еще одела своих детей в стиле галля , который, возможно, продолжал отражать плохо по мнению их матери, хотя она и прилагала видимые усилия, чтобы обуздать свой прежний избыток моды. Однако, несмотря на отвращение к несоответствующей моде королевы и ее собственный возврат к традиционной одежде в более позднем возрасте, gaulle стала популярной одеждой как во Франции, так и за рубежом.Несмотря на противоречивое начало, простота стиля и материала стала традицией и оказала большое влияние на переход к неоклассическим стилям конца 1790-х годов.

В годы Французской революции женская одежда превратилась в различные виды национального костюма. Женщины носили вариации белых юбок, увенчанных революционными цветными полосатыми куртками, а также белые греческие сорочки с шалями, шарфами и лентами.

К 1790 году юбки все еще были несколько полными, но они больше не были явно вытеснены в каком-либо конкретном направлении (хотя небольшая подушка для суеты все еще могла быть изношена).Фронт «голубь» вошел в моду (много слоев ткани, прикрепленных к лифу), но в других отношениях женская мода стала упрощаться под влиянием кантри-одежды англичанок на открытом воздухе (таким образом, «рединготе» было французским произношением слова английское «пальто для верховой езды»), и от неоклассицизма. К 1795 году талия была несколько приподнята, что подготовило почву для развития имперского силуэта и откровенного неоклассицизма в моде конца 1790-х годов ».

.

1829 | История моды Timeline

Мужской гардероб состоит из множества предметов, которые выбираются в зависимости от времени суток и случая. Для формальной повседневной одежды использовался фрак; это был фрак с прямым разрезом спереди на талии и свисающим хвостом сзади (рис. 3). Утреннее пальто представляло собой разновидность парадного фрака с покатой передней частью, плавно изогнутой к спине. Для неформальных дневных мероприятий все более модным был новый сюртук.Появившийся в середине 1810-х годов сюртук имел шов по линии талии, плотно прилегающий, и широкие юбки, спускающиеся прямо до колена (рис. 4) (Byrde 91, 95-96; Waugh 112-114).

Как с платьем, так и с сюртуком, все чаще носились брюки. Брюки были узкими и доходили до верха обуви (Laver 162). Широкие «казаки», вдохновленные визитом русского царя в Лондон в 1814 году, были заметным отходом от стандартных узких брюк; Казаки 1820-х годов имели складки на поясе и сужались к подогнанной щиколотке (рис.5). К 1825 году брюки заменили своего предшественника, панталоны, в качестве повседневной одежды. Кюлоты отличались от брюк своей посадкой; панталоны были длиной до щиколотки в 1820-х годах с боковым разрезом на пуговицах и очень плотно прилегали, как и колготки (рис. 1) (Waugh 116). И в брюках, и в панталонах были отверстия спереди; Хотя застежка-молния впервые появилась в начале 1820-х годов, она не получила широкого распространения до 1840-х годов. Оба они часто крепились ремнями для подъема стопы.В то время как панталоны в течение десятилетия стали появляться все реже и реже днем, они оставались стандартным выбором для вечерней одежды черного или кремового цвета, наряду с черным фраком (рис. 6) (Byrde 91-97). Следует отметить, что галифе до колен все еще можно было иногда увидеть вечером или в сочетании с ботинками и утренним пальто для верховой езды и занятий спортом (Waugh 116; Tortora 341-342).

И платья, и сюртуки были сделаны в более темных цветах, таких как синий, черный, коричневый и зеленый (Waugh 117). Брюки и панталоны обычно были более светлого цвета, чем пальто.Жилеты, которые носили всегда, обычно были однотонного цвета; черный или белый на вечер. Они были преимущественно однобортными и имели либо короткий воротник-стойку, либо свернутый воротник-шаль (Tortora 342). Было принято носить более одного жилета за раз, что привлекало внимание к модной большой груди (Waugh 115). Рубашки были белыми, с чрезвычайно высокими воротниками, поднимавшимися над подбородком, перекликающимися с высокими воротниками пальто (рис. 6-7). Днем на передах рубашек были плиссированные или заправленные вставки, а вечером — оборки (Byrde 94).

Последние элементы мужской одежды были особенно важны в ту эпоху. Галстуки, главный предмет гардероба модников, делится на две категории: галстуки и аксессуары. Галстук, большой квадрат из муслина или шелка, был сложен под углом и аккуратно завязан на шее в различных формах (Waugh 119; Tortora 341). Ложа представляла собой усиленную тесьму, которая застегивалась сзади, покрытая бархатом или атласом. Этот инвентарь, изначально носивший военную форму, стал модным в 1822 году, популяризированным Георгом IV.Наиболее распространенными цветами для галстуков были белый или черный, но версии с рисунком можно было носить в неформальных случаях (Byrde 94). На талии по-прежнему можно было увидеть свисающие уплотнения и брелоки, прикрепленные к часам, заправленным в карман на поясе (Ashelford 186; Cumming 83). Цилиндр был стандартным выбором для головных уборов, и его форма и цвет менялись в течение этого периода (Ginsburg 76, 85).

.

1749 | Хронология истории моды

Когда мальчиков считали достаточно зрелыми, они подвергались обряду, известному как «бриджи» (Рейнье). Бриджи относились к тому, что мальчик впервые носил раздвоенные бриджи или брюки, символизирующие его вступление в зрелость. В первое десятилетие восемнадцатого века мальчики обычно носили штаны в возрасте от четырех до семи лет (Каллахан). С этого момента мальчики в это время следовали моде мужской одежды. Девочки не переходили полностью во взрослую одежду до раннего подросткового возраста.Однако элементы модной женской одежды были включены в их платье по мере старения.

Картина 1742 года под названием Дети Грэма изображает четырех детей Дэниела Грэма: Томас, Генриетту, Анну-Марию и Ричард (рис. 3). Томас, которому на момент рисования было меньше двух лет, носит короткую одежду и плотно прилегающую кепку на голове. Генриетта и Анна Мария носят платья с колоколообразными силуэтами юбок из однотонных тканей синего цвета и цветочной ткани цвета слоновой кости соответственно.Они оба носят белые фартуки, рукава с оборками и головные уборы с цветочным рисунком. Следует отметить, что их жесткие конические туловища достигаются за счет ношения перетяжек, предшественников корсета. В своей книге The Corset: A Cultural History Валери Стил использует The Graham Children как пример «повсеместного ношения обуви» (Steele 21). Справа молодой Ричард в мужском костюме. Его пальто и бриджи зеленые, а жилет светло-коричневый.

Еще одним визуальным источником детской моды 1740-х годов является картина Дети, играющие с лошадкой-хобби , датированная примерно 1741-1747 годами (рис.4). Крайний слева мальчик в красном мужском костюме с черными чулками и черной кепке на голове. Остальные дети носят платья с открывающимися спиной лифами и завязками, которые хорошо видны на девушке в темно-синем платье. Две девушки носят шейные платки, или фичу, на шее. Девушка справа, похоже, играет с маской моретты.

На этом портрете инфанты Марии Луизы Испанской около 1748 года изображена она в возрасте трех лет (рис. 5). Ее платье выполнено из роскошного розового шелка с блестящими серебряными металлическими нитями и украшено цветами и кружевом.В нем есть явные следы детства: ее лиф открывается сзади, а в руках она носит изящный ажурный фартук. Силуэт ее юбки очень широк в бедрах, имитируя более экстремальную моду для современной женской одежды.

.